Monomur pas si bien que ça?

Ca fonctionne très très bien. Comme vous le dites les techniques ont considérablement évoluées et je ne vois pas comment votre maçon peut prétendre connaître le système de monomur roulé (c'est celui pour lequel on utilise de la "colle") puisque cela n'éxiste pas depuis très longtemps. c'est bien désolant d'entendre des "pro" donner un avis quand il ne connaisse pas et c'est bien mal orienter le consommateur. Désolé.
Par contre moi je peux également vous informer qu'il éxiste un matériaux que nos voisins frontaliers (Allemand, Suisses, Autrichiens,etc... )utilisent depuis 40 ans et qui est désormais disponible en France. La qualité principal est que son coéficient U est de 0,27 pour une épaisseur de 25cm seulement et qu'il élimine totalement les ponts thermique. Pour comparaison, si l'on voudrait obtenir la même résistance thermique avec du monomur, il faudrait environ 44cm d'épaisseur.
Mais dans tous les cas la brique monomur reste un bon matériaux mais il faut désormais le prévoir en 37,5cm pour respecter le RT 2005.

Si besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me recontacter

Citation:

un maçon qui a de la bouteille dirons-nous (40 ans de maçonnerie)

ceci explique cela !

tiens, j'ai retrouvé un vieux post du mois d'octobre "monomur 30 ou 37"

me semblait bien que ton maçon avait un air de famille avec celui de mon village

***** a écrit:

Jai rencontré un constructeur maçon de métier depuis 25ans , je lui ai parlé de mon projet en Monomur. Sa réponse 'la brique, c'est une éponge, on a que des emm*** j'en fais plus, rien ne vaut l'agglo...'. puis de puit canadien alors là lui et son copain (boite de TP) m'ont regardés bizarrement, m'ont fait répeter et m'ont demandé : t'as vu çà où ptiote ?

c'était y a longtemps ! comme je n'ai pas voulu de ses agglos, il a essayé de me faire passer pour une illuminée ignare à chaque fois qu'il me croisait (500 âmes dans le village et 1 seul café ), m'en fout, les briques sont là et il a pas eu le chantier .
Son ptit frère (maçon aussi bien sur) est passé l'autre jour et m'a demandé "comment çà se montait" , je lui ai proposé de le prendre comme stagiaire... dommage "il a pas le temps "

bon, vous me rassurez un peu là! techco, je veux bien davantage de renseignements !

laure, il ne faut pas trop se contenter des dire d'un artisan, même si celui ci a de l'expérience.

Le notre aussi, 40 d'expériences, et lorsque je lui ai parlé de la monomur il a bien rigolé en me disant que c'était pas terrible...et à trouver pleins d'arguments contraire.

Nous n'avons pas choisi au final la monomur, pour une question de budget et de temps pour le lancement de la construction, mais bon puisque c'est notre premiere construction, on verra plus tard si on reconstruit ailleurs

Il faut trouver le bon maçon, connaissant bien ce type de brique et fort dans le montage.



Bon courage

techco a écrit:

Si besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à me recontacter

MP envoyé
Al.

bonjour *****.
vous taites votre maison vous meme ?

voui

Je connais beaucoup de personnes qui font des conneries depuis 20 ou 40 ans et ils pensent qu'ils ont raison;
Le monomur à joints minces est assez nouveau , dire comment cela va vieillir , on ne sait pas.
De toute façon, les briques sont embriquées (justement, le terme est bien choisit) les unes dans les autres, ce qui garanti le système, par contre il faut suivre les prescriptions du fabricant.

*****
avez vous des photos

j'en suis toujours et encore aux 2 rangs d'agglo du terre-plein

mais tu sais ce qu'ondit Elisa, "petit à petit, l'oiseau fait son nid"

***** a écrit:

(500 âmes dans le village et 1 seul café )

Un seul café , ca limite la vie politique....enfin ce n'est pas le sujet.

J'aurai une question , que je n'arrive pas a solutionner.
En supposant que le prix ( ou le travail a réaliser ) ne soit pas un problème , quelle est la meilleure solution pour construire.Un solution monomur , une solution avec isolation exterieure ?
quel est l'interet d'un monomur , si l'on rajoute une isolation exterieure , ne vaut il pas mieux construire "moins cher" et soigner particulierement l'isolation ?

Bonsoir,

à prix égal (et c'est le cas) c'est sur qu'il vaut mieux construire un gros oeuvre avec isolation par l'extérieur. De plus la liberté architecturale est totale et sans surcoût.

Bonne soirée

toufig a écrit:

J'aurai une question , que je n'arrive pas a solutionner.
En supposant que le prix ( ou le travail a réaliser ) ne soit pas un problème , quelle est la meilleure solution pour construire.Un solution monomur , une solution avec isolation exterieure ?
quel est l'interet d'un monomur , si l'on rajoute une isolation exterieure , ne vaut il pas mieux construire "moins cher" et soigner particulierement l'isolation ?

pour moi, le + de la brique Monomur est qu'elle respire mais je crois que je l'ai déja dit

Oui et moi j'ai déjà dit que le polystyrène laissait également passer la vapeur d'eau. Avant que l'humidité traverse la brique, il faudra dabord qu'elle traverse le revètement (placo ou plâtre ou autre ) qui lui n'aimera pas l'eau alors les arguments de Wienerberger, Imerys, Bouyer leroux et Bellenberg qui sont tous réunis en syndicat afin de tenir le même discours c'est bien mais dire aux futurs propriétaires que de toute façon il leur faudra une VMC, c'est mieux.

Citation:

Oui et moi j'ai déjà dit que le polystyrène laissait également passer la vapeur d'eau

oui je sais, j'ai lu et ta banche béton elle est respirante aussi ?

Citation:

placo ou plâtre...

c'est pas loin d'être pareil
sinon, ce sera enduit chaux

Citation:

...les arguments de Wienerberger, Imerys, Bouyer leroux et Bellenberg qui sont tous réunis en syndicat afin de tenir le même discours...

Citation:

...dire aux futurs propriétaires que de toute façon il leur faudra une VMC, c'est mieux.

idem avec ton polystyrène respirant puisque c'est dans la RT2005 donc ce n'est pas un critère.

Alors tant que j'y suis, ma ptite reflexion qui n'engage que moi : j'ai lu presque toutes tes interventions (sur les sujets qui m'interessent) j'ai apprécié "certaines" de tes réponses techniques par contre ce que je déplore c'est tes pubs Isorast toutes les 4 lignes. Je ne répond pas à chaque fois, je me modère je connais le produit, j'avais demandé la doc puis un devis Isorast et ce n'était pas dans mon budget . Pour ce qui est de "si vous chiffrez un projet pensez à compter en plus l'isolant périphérique en about de dalle , avec Isorast c'est déja prévu". heureusement vu le prix du m2
je le dis maintenant car comme t'en places dans tous tes posts, pas envie de rechercher

quand je dis "certaines" c'est au sujet du post de Danom : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-11509.php&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= tu as détaillé toutes les photos à ta façon et point barre, quand on pose des questions supplémentaires tu ne prends pas la peine de répondre, même quand Danom te dis qu'il n'a pas compris tes réponses...
(sur la photo 312, l'armature en 20X35 c'est pas pour les fondations ? quand il n'y a que 4 fers c'est forcement pour poteau ? )

voili voilou, je ne me suis pas encore fait scratcher de posts par les modos alors autant que çà vaille le coup :
j'ai eu un MP d'un pro des enduits (c'est la 2ème fois) car sur le forum il conseillait un produit et j'avais demandé si c'était un produit maison. Comme tous les pros, il s'est engagé à ne pas faire de pub directe et j'ai l'impression qu'il a mal pris ma question (genre : c'est pas une pub déguisée ton truc ?...) . Je pense qu'il fait très attention à conseiller sans déroger à la règle. m'en fou, chui pas modo, chui pas là pour çà
Bref, il prend des pincettes et toi quel que soit le sujet : Isorast

voilà c'est dit, et je continuerai à lire les posts en passant les lignes de pub

+1 !

+1, ça m'a fait cet effet là aussi.
Surtout que la "campagne de pub" est assez massive depuis 2 ou 3 jours... Enfin, c'est de bonne guerre.

un bon petit post sur la technique et les tarifs de tes blocs à bancher techo, ca éclairerait tout le monde

toufig a écrit:

***** a écrit:

(500 âmes dans le village et 1 seul café )

J'aurai une question , que je n'arrive pas a solutionner.
En supposant que le prix ( ou le travail a réaliser ) ne soit pas un problème , quelle est la meilleure solution pour construire.Un solution monomur , une solution avec isolation exterieure ?
quel est l'interet d'un monomur , si l'on rajoute une isolation exterieure , ne vaut il pas mieux construire "moins cher" et soigner particulierement l'isolation ?

Si pas de problème de coût, pense à la maison passive. L'idée étant d'avoir une resistance thermique des murs de l'ordre de 5. Pout y arriver, il faut :
- 20cm de PSE ext + parpaing de 20, soit 42 cm d'épaisseur (2 lames d'air), mais peu de respirapirabilité par les murs.
- 18 cm de laine de bois + brique terre cuite de 20, soit 39 cm d'épaisseur, et la ça respire, si tu mets des revêtement adequats. En plus la laine de bois apporte de l'inertie. Mais le prix s'envole....
- 50 cm de thermopierre. respirabilité et forte inertie au RDV.
- 62 cm de monomur terre cuite (mais ça n'existe pas). idem thermopierre avec encore plus d'inertie.
- 50 cm de bisotherm. Respirabilité et inertie un peu meilleure qu'avec thermopierre.
- divers solution bois, mais faut avoir envie de construire en bois (pas super en zone thermites...)
- autre solution que je ne connais pas....

Arpès faut penser aux baies, qui represente en general 10 fois plus de perte que le mur pour du DV. Il faut alors passser au triple vitrage. Il vaut mieux d'ailleurs commencer par la avant de vouloir surisoler les murs.

Pour la VMC : forcement une double flux avec puit canadien.

Et enfin surisoler les combles bien sur .

Al.

Salut.
A priori , je partirai plus sur une solution thermopierre en 37 , car meilleure isolation en hiver que la brique.
Je me suis pas pose la question en plus epais , mais je ferai chiffrer pour voir.
L'isolation par l'exterieur , c'est bien en chiffre , mais tout ce que je vois autour de chez moi , ne vieillit pas tres bien.( aspect rapidement dégradé )

Le puit canadien est prévu , par contre la double flux , j'hesite encore , faut dire que pour l'instant j'ai une ventilation naturelle...

Bonjour à tous,

je ne me suis pas caché d'être créateur d'une entreprise et je suis déclaré en tant que tel chez les pro et je n'hésite pas à donner l'adresse de mon site à ceux qui le souhaite.
Je vous le donne également afin de donner fin à un début de polémique .
En ce qui concerne d'autres sujets techniques tel que le nombre d'armatures longitudinales pour un poteau, celles-ci sont déterminées par la section d'acier à mettre en oeuvre résultant d'un calcul de charge. Pour un poteau, on peut avoir à partir de 4 armatures et il n'est pas rare d'en voir 10, 12 et même plus.
Enfin si j'essaye d'apporter mon aide et mes conseils aux personnes qui rencontrent des difficultés, je le fais uniquement parce que j'aime mon métier et que je suis convaincu que d'autres personnes comme moi souhaitent redonner une image d'honnêteté et de professionnalisme à ceux d'entre vous qui ont dus faire face à des entrepreneurs et autres peu scrupuleux.
Pour terminer je parle et j'argumente pour un produit qui à mon sens est excellent sur bien des points, mais il ne peu pas forcément plaire à tout le monde car chacun le perçoit avec sa sensibilité propre. Il y encore 6 mois j'étais convaincu de la qualité des monomurs de terre cuite ou de béton cellulaire et je ne voyais que par ces matériaux, aujourd'hui j'ai évolué différemment et je préconise d'autres matériaux sans dire du mal des monomurs. Les blocs coffrant en polystyrène de chez ISORAST ont des caractéristiques particulièrement intéressantes que je pense devoir développer.
Dans tous les cas je vous remercie de vous être tant impliqué dans cet échange, c'est grâce à cela chacun pourra se faire son idée.

toufig a écrit:

Salut.
A priori , je partirai plus sur une solution thermopierre en 37 , car meilleure isolation en hiver que la brique.
Je me suis pas pose la question en plus epais , mais je ferai chiffrer pour voir.
L'isolation par l'exterieur , c'est bien en chiffre , mais tout ce que je vois autour de chez moi , ne vieillit pas tres bien.( aspect rapidement dégradé )

Le puit canadien est prévu , par contre la double flux , j'hesite encore , faut dire que pour l'instant j'ai une ventilation naturelle...

Thermopierre en 37 : super choix. De mon coté, thermopierre en 30 cm seulement.... (à priori).

bonjour

pourquoi est ce que le siporec est un super choix par rapport a de l'argile ?

Il a tendance a s'efriter
Il demande une realisation absolument ireprochable
Il exige un enduit exterieur specifique

Aurait'il une meilleure inertie thermique que le monomur ?

Les isolations exterieures vieillissent plus vite ?? mais lequelles ?

A+

Salut.
Pour le vieillissement , je parle de l'aspect en particulier qui se degrade plus rapidement que sur un support dur.
Je remarque quelques fois des chantier de ravalement et / ou de remplacement de l'isolant sur des maisons ou imeubles de 20 ans , voir moins.( pas long comme durée de vie )
jf , le siporex , c'est du monomur aussi
Le monomur terre cuite demande une realisation absolument ireprochable également ? enfin il me semble.

des chiffres :
En 30 cm thermopierre :
Performance thermique R=3.18 m².K/W
Up=0,31 W/m².k maçonné et enduit 2 faces

En 36.5 cm thermopierre:
Performance thermique R=3.78 m².K/W
Up=0,26 W/m².k maçonné et enduit 2 faces

POROTHERM R30 Mise en oeuvre en Maçonnerie Roulée®.
Performance thermique R=2,57 m².K/W
Up=0,37 W/m².k maçonné et enduit 2 faces

C'est vrai , la thermopierre à tendance a s'effriter , mais pas si bien protégées derriere un enduit en bon etat de chaque cote ? ( c'est vraiment une question )
Pour l'enduit , j'ai lu dans la doc :enduit en 3 couches a base de chaux ( a l'ancienne quoi ) ou monocouche speciale ( que je ne connait pas mais qui doit etre equivalent a ce qui se fait sur terre cuite )
Sur le papier c'est mieux , je me tate encore entre les 2 solutions.
Toute remarque est la bienvenue

toufig a écrit:

En 36.5 cm thermopierre:
Performance thermique R=3.78 m².K/W
Up=0,26 W/m².k maçonné et enduit 2 faces

Salut.
Sur le site de Xella, je ne trouve plus de thermopierre de 37.

Et vous ?

voici le lien du pdf d'ou j'ai extrait les chiffres :
http://www.xella.fr/html/fra[...]_lambda.pdf

mais c'est vrai que lorsque l'on navigue dans la liste des produits il n'y est pas ....

jf a écrit:

bonjour

pourquoi est ce que le siporec est un super choix par rapport a de l'argile ?

Il a tendance a s'efriter
Il demande une realisation absolument ireprochable
Il exige un enduit exterieur specifique

Aurait'il une meilleure inertie thermique que le monomur ?

A+

Salut Jf,

Vu les coefficients d'isolation, la thermopierre est plus adaptée sur le nord de la france ou l'on recherche surtout de l'isolation pour l'hiver (température de ref : -15°C en Lorraine). Le monomur terre cuite ne peut lutter.... De plus, la maitrise des ponts thermique est bien meilleure, puisques les plannelles d'etage isolent mieux et le matériaux est massif, donc c'est plus facile de boucher les petits espaces avec de la thermopierre. Je vois souvent des bouts de mur bouchés au mortier dans les chantiers en monomur terre cuite : bonjour le pont thermique ...

Mais attention, je ne dis pas que la terre cuite est un mauvais produit! Mais vu qu'il faut plus de 37 cm de terre cuite pour isoler autant que 30 cm de thermopierre : ça fait gagner quelques m² pour une même SHON.

Al.

Avec le blocs Isorast vous obtenez un coef U de 0,27 sans l'enduit pour seulement 25cm d'épaisseur.
En effet des dégradation ont eu lieu sur d'anciens systèmes d'isolation par l'extérieur et sont suivis de près par l'Agence Qualité Construction car les monocouches se sont parfois désolidarisés de leur support trop lisse.
Le bloc Isorast est recouvert de queues d'arrondes tous les 5cm, ce qui fait que l'enduit accroche à l'intérieur même de la structure des blocs.
De nombreuses constructions en allemagne nécessitent uniquement un ravalement pour la propreté mais pas du fait de la tenu de l'enduit.

Bonne journée

bonsoir a tous
il parait que le polystirene est fait avec des produits toxiques .

Bonsoir,

si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le polystyrène vous pouvez vous documenter sur le site suivant:

http://www.promo-pse.com/

Je pense qu'avec ça il n'y aura plus de question sur le sujet ou bien faites attention car un grand nombre d'aliment est emballé dans du polystyrène.

Bonne lecture et bonne découverte d'un produit que vous cotoyez chaque jour. (il y a 98% d'air dans le polystyrène alors )

Salut.
C'est vrai techco , beaucoup d'emballage jetables sont en pse ( ca fait pas marketing moderne / simili-ecolo , polystyrene....) mais pour le durable , rien en "pse".Serait-ce un signe ?

ps: a prendre avec humour, j'ai isolele bureau que j'ai amenagé dans mon sous sol , vite fait avec du "pse".

bonsoir

dans le mot polystyrene il y a styrene et je ne suis pas si certain de son innocuite totale.

Rien qu'a voir le machin cramer cela m'angoisse.

Desolez mais depuis l'amiante, la laine de roche, le benzene, le distilbene etc j'ai tendance a devenir parano.

Attention ce n'est que mon opinion perso qui s'appuie sur mon intime conviction uniquement.

A+

Le seul gaz qui est rejeté pendant l'expansion du polystyrène est le pentane mais normalement, lorsqu'il est commercialisé, les seuils d'emissions de ce gaz sont redescendus à des seuils considérés comme sans danger.
Ensuite pendant sa combustion, le polystyrène comme la plupart des produits isolants dégage du co2 et du CO, qui sont des gaz qui à partir d'une certaine concentration peuvent provoquer un coma ou un décès. Il n'est pour le moment pas constaté de dégagement de styrènes dans l'air ambiant pour le PSE. Donc, a ne pas confondre avec les polyuréthanes qui eux dégagent du cyanure d'hydrogène et qui sont extrement dangereux.

Ensuite, pour revenir sur la question de la perméabilité du mur à la vapeur d'eau, si très justement mis en avant par certaines personnes. Beaucoup considèrent qu'un mur doit "respirer". Ce terme est une interpretation eronnée des processus réels puisque les parois de murs sont généralement étanches à l'air, ce qui est une bonne chose puisque dans le cas contraire l'isolation ne serait pas au point. Les parois ne permettent pas non plus une évacuation du CO2 que vous produisez, il faut donc ventiler les maisons (sans pour autant avoir une vmc) pour assurer un renouvellement de l'air.
Maintenant, dès que vous avez une humidité relative différente entre l'intérieur et l'extérieur, l'élement qui a la plus forte humidité va l'échanger avec le plus faible pour se mettre à niveau. Ce flux de vapeur va donc tenter de migrer de l'intérieur vers l'extérieur (ou le contraire) et exercer une pression sur la paroi pour transiter le flux de vapeur d'eau. La facilité du transit dépend de la perméabilité des différents matériaux qui va varier en fonction des paramètres du climat : température, pression, etc... D'ou la difficulté d'obtenir des données pertinentes sur la perméance des produits.
La règle qui existe consiste à ce que la perméabilité des matériaux soit de plus en plus forte de l'intérieur vers l'extérieur, afin qu'une fois la vapeur d'eau présente dans le mur, elle l'évacue facilement. Pour résumer, ce n'est pas grave si la paroi au contact intérieur est très peu perméable, c'est en revanche problématique si c'est la paroi du milieu ou l'extérieure parce que vous avez un risque de condensation.

L'exemple de la laine de verre est parlant (dans le cas d'une paroi isolée par l'intérieur) : le matériau est perméable mais le parpaing de béton beaucoup moins, lorsque la vapeur d'eau arrive sur la paroi de béton, la température est plus faible (la quantité de vapeur d'eau que l'air peut contenir varie en fonction de la température : plus il est chaud et plus il peut en contenir, s'il se refroidit, il arrive un seuil ou la quantité max de vapeur d'eau est atteinte et on a une condensation d'une partie de la vapeur d'eau) le point de rosée est atteint avec une hygrométrie bcp plus faible : la vapeur d'eau condense. Cet exemple montre bien que si le complexe isolant n'est pas concu pour laisser passer la vapeur d'eau, cela pose problème. Il a donc été ajouté un revetement qui va stopper le flux de vapeur. Mais le fait même de devoir mettre un pare vapeur est problématique, car il est extremement difficile de faire une jointure parfaite entre les bandes, et toute vapeur d'eau qui pénetre le produit finira par le détruire, cela se produit au niveau des ponts thermiques, qui sont les points de faiblesse du mur, à la fois à la chaleur et à la vapeur. Donc il faut à tout prix éviter une trop forte hygrométrie, on mettra une vmc, mais elle dissipera les calories dehors en même temps que la vapeur d'eau...

Il ne faut pas oublier également que le coefficient d'isolation des matériaux écologiques prend en compte la perméabilité du mur à la vapeur d'eau. Autoriser les flux de vapeur d'eau diminue le pouvoir isolant du produit puisque lorsqu'un isolant remplace les vides d'air par de l'eau il devient plus conducteur. Généralement, ceux ci présentent pour avantages par rapport aux laines synthétiques une plus grande capacité à absorber la vapeur d'eau : les flux ne leur font pas perdre trop de pouvoir isolant.
Certains disent que ces matériaux sont régulateurs d'hygrométrie (cad qu'ils peuvent stocker les exedents de vapeur d'eau). Si c'était leur finalité, ils n'isoleraient plus bcp.

Dans le cas de la structure de techno, la paroi est relativement étanche à la vapeur d'eau, et le béton va quant à lui opposer une franche résistance à son passage. Cette perméabilité doit être faible, car elle finit par nuire à son pouvoir isolant. Si ce n'était pas le cas, il faudrait mettre un pare vapeur sur le produit pour le protéger.

Donc pour résumer : dans le cas de structures étanches, il faut surventiler pour compenser l'absence de perméabilité des murs, notamment avec une vmc pour extraire dans les pièces d'eau, mais c'est un système de compensation. Si la vmc tombe en panne, c'est problématique. Dans le cas de murs perméables, une ambiance intérieure peut être maintenue saine sans vmc, une régulation des flux de vapeur peut être obtenue mais plutot avec des matériaux lourds intérieurs comme les briques de terre crue mais cela ne dispense pas de enouveler l'air que vous consommer.

Probablement mais bon finalement la prochaine isolation sera en mortier de chanvre chaux.

Je ne suis pas un poisson, pour finir dans un bac de polystirene.

Remarque j'ai du TMS Efisol sous mes pieds et du polyurethane au dessus de ma tete.

J'ignorais le coup des vapeurs de cyanure a la combustion du PU merci

a+

Si tu fais de la rénovation, il y a aussi la question de la capillarité du mur à gérer. Le polystyrène est donc à proscrire, mais pas pour la même raison.

J'ai édité mon post précédent.

Bonjour,

Je suis moi aussi sceptique fasse au monomur, On le voit de plus en plus la ou je veux construire : alsace, mais ici, c'est surtout les qualités d'isolation en hiver qui compte, car il fait froid plus 7 mois par ans certaines années, alors qu'on ne souffre de la chaleur dque 2 mois par ans !

La brique Wienenberger est largement employée en alsace, que ce soit en monomur ou en brique de 20 necessitant isolant (joint mince possible sur brique de 20 desormais)

A priori en partant de Wienenberger de 20 et en ajoutant un isolant on arrive il me semble à un meilleur résultat qu'avec le monomur en hiver

Voici les solutions auxquelles j'ai pensé :

1. brique 20 + isolation extérieure :

quel matériau isolant? fixation ? sur quoi tient le crépis ? ( et est-ce résistant dans le temps) qui sait faire ? rapport qualité /prix ?

2. brique 20 + laine minerale + mur mince maçonné
mur mince : brique ? beton cellulaire ? Carreau de platre ?
rapport qualité /prix ?

qu'en pensez vous ?

Salut const101,

pour la solution 1 : isolation extérieur, je pense que tu en trouveras sans prob en alsace. Va voir sur http://www.sto.fr/evo/web/sto/952_FR Cette solution permet de gagner des m² habitable à SHON constant.

Pour la solution 2 : je mettrai du carreaux de platre à parement fini, comme ça un ptit coup d'enduit et le mur est pret. C'est une solution très facile à mettre en oeuvre, dans le sens ou tu n'auras pas de difficulté à trouver des entreprises pour faire ça. C'est d'ailleurs "la norme" dans l'est moselllan près de l'allemagne.

Al.

Et le carreau de platre apporte un plus au niveau isolation / inertie ? Pas autant que la brique ou le beton cellulaire j'imagine, mais bon, ca doit être moins couteux vu que dans tous les cas, il faut une couche de platre ou d'enduit en finition !

Bonjour,

Ivaldir!

Merci pour le résumé concernant la perméabilité du mur, cela fait un moment que j'en entends de parler mais je n'ai jamais pu voir un bon résumé du sujet.

J'ai juste une ou deux questions pour encore mieux comprendre:

1. Si j'ai bien compris le résumé, un "mur respirant" ne veut pas dire que l'air passe à travers, mais c'est la vapeur d'eau qui peut passer. Là, je suis un peu étonné car je pensais que les molécules d'eau sont plus grandes que celles de l'air. Alors comment c'est possible?

2. En utilisant une solution classique avec du parpaing (qui est assez imperméable à la vapeur d'eau) et de l'isolation intérieure, si j'ai bien compris, le mur ne va pas "respirer" de toute de façon. Utiliser un isolant naturel est donc dans ce cas relativement superflu (je ne parle pas de la face écologique de la question mais que la partie fonctionnelle). Au moins, si la pare vapeur est bien étanche. De toute de façon, il va falloir ventiler pour évacuer la vapeur d'eau. On peut donc dire que ou bien on choisit une solution classique (économoquie) en faisant attention à la pare-vapeur ou bien on choisit une solution naturelle (plus chère) avec brique (surtout pas de parpaing) + isolant naturelle. Dans ce cas, on peut s'en passer de la ventilation forcé.
Est-ce que ce raisonnement est correct?

Jojo

Bonsoir,
Je relance ce sujet car j'aurais bien aimé qu'Ivaldir réponde à Jojo44, cela m'intéresse.
Merci.

pour ma part, j'ai choisi le monomur porotherm 37,5 pour sa grande inertie et donc la fraîcheur qu'il procure l'été ( si les nuits sont fraîches )

Pour les ponts thermiques, le porotherm propose des solutions pour toutes les singularités comme les fuites thermiques en bout de dalle. Cette solutions de construction a été créé pour pallier aux défauts des constructions classiques (parpaing+isolation intérieure). Si elle ne corrige pas tous les défauts, elle a le mérite de fortement les amoindrir.

Pour le choix entre thermopierre et brique monomur, il faut chercher le meilleur compromis entre isolation et inertie. En sachant que la chaleur s'échappe en grande partie par le haut (la déperdition thermique est fonction de la résistance du matériau mais aussi de la différence de température entre les deux milieux d'échange) ainsi que par les menuiseries extérieures.La résistance thermique de la toiture ayant plus d'importance que celle des murs pour l'isolation, mon choix s'est donc porté sur l'inertie de la brique monomur.

Pour l'Alsace et la Lorraine avec leur climat CONTINENTAL, trés froid l'hiver et très CHAUD l'été (j'ai fait mes études d'ing à Metz, j'en sais quelque chose) je pense qu'il faut privilégier l'inertie, donc la brique monomur, car les étés sont insupportables. Pour l'isolations l'hiver, faut mettre le paquet dans le toit et les menuiseries extérieures!

Enfin, pour les blocs coffrant Isorast, c'est la synthèses des DEFAUTS des constructions à isolations extérieure et intérieure. Ces blocs placent à la fois l'isolant à l'extérieur, donc fragilité de la surface extérieure de la maison. Mais aussi à l'intérieure, donc on ne bénéficie plus de l'inertie du matériau lourd qu'est le béton coulé dans ces blocs.