Ragréage ou chape maigre sur dalle béton avant carrelage ?

Bonsoir,

Pour moi, sans hésitation se serait chape. Le ragréage n'est pas fait vraiment pour niveler le sol mais pour faire une surface lisse pour coller une moquette..... Et si tu as beaucoup à rattraper c'est la ruine!!!!

Une chape de l'ordre de 20 m2 comme la tienne, c'est l'affaire d'une grosse journée de travail (peut-être à 2 si pas de bétonnière), mais tu peux avoir la pente que tu veux.

Je dirais 3 à 4 cm d'épaisseur. j'ai fait toute ma maison comme cela. L'astuce que j'ai prise à des carreleurs il ya 25 ans , c'est de mettre d'abord des règles en tôle d'acier mince de 5-10 cm de large sur un lit de mortier bien nivelé avec la pente que tu veux. Pas facile à expliquer...

J'essaye:

Dans le sens de la pente , donc perpendiculaire à la maison, tu mets deux rails de mortier de 10 cm de large à peu près à la bonne hauteur et espacés de la longueur de la régle de maçon en alu qui te servira à tirer le mortier. Normalement 2m ou 3 m suivant ta règle.

Tu mets soigneusement tes rails de niveau avec la pente voulue dans un sens et au même niveau dans l'autre (parallèle à la maison. Pour cela tu utilises la régle de maçon. Quand les rails sont OK, tu poses dessus des feuillards en tôle mince qui font normalement 2m de long (j'avais acheté des feuillards qui servent pour découper le papier peint au sabre. Il n'y a plus qu'à amener le mortier entre les deux rails et le tirer avec la régle appuyée sur les feuillards qui empèchent la règle de pourrir les rails. Bien damer. QUand tu as fini ta bande de 2 ou 3 m de large, tu recommence avec un autre rail à coté en déplaçant le feuillard qui ne sert plus à rien. quand tu enlève le feuillard qui fait en gros 1 mm d'épais, tu n'as pratiquement qu'un coup de taloche à donner pour effacer la trace.

La semaine dernière j'ai vu des carreleurs travailler sur mon lieu de travail. Ils ont fait comme cela, mais pour poser le carrelage direct. Dans la journée, à deux, ils ont fait la chape, posé les carreaux et fait les joints (environ 20 m2, la chape le matin (à la pelle), les carreaux l'AM.

Ok merci c'est très clair comme explication !

je regrette de ne pas avoir prévu cette chape en même temps que celle qu'on fait les carreleur dans la maison ... pourtant il m'avait proposé. y'avait moyen je pense de négocier le truc pour pas cher !
Tant pis ! la bétonnière va tourner un peu lol


Une question : quel dosage pour une chape maigre extérieure ? Et y-a-t-il ds spécifications à prendre en compte par rapport à une chape intérieure ? Des adjuvants ?

Pour l'épaisseur, j'ai 7cm entre la dalle et les seuils des baies. Donc en gardant un peu de marge pour le carrelage ça me ferait 5cm d'épaisseur côté mur/baies vitrées, et avec 3m de largeur ça me fait seulement 2cm d'épaisseur côté "pelouse" (en respectant la règle 1cm par mètre). 2cm c'est pas un peu faible comme épaisseur ? Peut-on réduire un peu la pente (sachant que la terrasse sera à terme couverte tout en restant ouverte)


Dernière question : finalement ça sert à quoi le ragréage spécial extérieurs et terrasses et les primaires d'accrochage vendues avec ? bein à rien

Bonsoir,

Je suis surpris que tu es compris mon explication....

Pour le dosage, je ne me suis jamais inquiété de faire une chape "maigre" pour carreler dessus, je saisis pas l'intérêt... dosage normal sans excés, disons 250 à 300 kg de ciment de ciment par m3 , ce qui doit faire un sac de 35 kg pour 2 brouettes de sable. Moi, c'est vieux , mais je crois que je mettais un demi-sac pour une bétonnière de 60-70 litres. L'essentiel c'est d'être reproductible et rapide pour pas s'épuiser . Couper un sac en deux , c'est facile au cutter. La première bétonnière tu calibres bien la quantité d'eau qui va bien en la versant au seau et pas au tuyau d'arrosage. comme cela pour les autres bétonnières , tu mets la bonne quantité d'eau en premier, le ciment, et ton volume de sable à la pelle

Au niveau des adjuvants , je vois pas ce que tu pourrais rajouter.

Par contre, j'avais oublié un truc important: "lou" barbotine pour bien faire coller la chape à la dalle. Recette de "Manouel", le maçon-carreleur portuguais qui m'a aidé un samedi pour la chape du sous-sol. Un volume de ciment, un volume de sable, mélange très liquide dans un seau en ajoutant une bonne rasade de produit d'accrochage style "Sika latex" (bidons de 2 litres d'une colle blanchatre). Tu humidifies ta dalle avant et tu verses "lou" barbotine que tu barbouilles au balai brosse (2 à 3 mm) avant de poser le mortier. Ne pas faire ta chape en plein soleil en juillet, mais profiter d'un temps frais, gris et humide. Sacré Manuel... moi, je faisais le mortier à la pelle et lui il faisait le travail "noble."... En finissant à 9 h du soir, harassé. Mais la chape n'a jamais bougé, ni fendu.

C'est noté pour "lou" barbotine


merci à toi (et à "Manouel")

J'ai "presque" bien compris ton explication mgarrig et je t'en remercie car ça va me servir dans les semaines qui arrivent .

Le "presque" concerne les rails en mortier. Est-ce que tu peux détailler un peu comment tu les fabriques ?

Bonjour
Déjà il faut savoir que la pente dois faire 3% minimum pour poser.
Deux cas de figures avec des risques différents: la dalle est sur la terre ou elle est surrélévé comme sur vide sanitaire ?
Posée sur la terre il y aura beaucoup de risque de remontée d'eau par capilarité, il faudra donc faire une protection etanche avec du film polyane et une natte de drainage obligatoire.
Si la dalle est surélevé, la mise œuvre sera identique mais comportera moins de risques.
Dans tous les cas de figure, la natte de drainage est obligatoire.
Un reagréage auto-lissant ne sera d'aucune utilité puisqu'il va mettre de niveau la dalle.
Faire une dalle au mortier inférieur a 3cm et dalle va partir en miette au premier hiver en se désolidarisant de la dalle de support.
La solution est d'utiliser des mortiers spécialement créés a cette effet pour realsier une nouvelle dalle fine allant de 2.5 a 5cm. Ces mortier a base de ciment porthland sont adjuvé avec des résines et des hydrofuges. Meilleure tenu a la fissuration et imperméable, de surcroit sur l'on ajoute a ce mortier des fibres de résines la dalle sera en plus fibré en remplacement d'un ferraillage.
L'autre solution est d'utiliser une colle a carrelage de type Fluide, dite colle a bain plein. La densité plus épaisse de la colle rattrape les différences de niveau jusqu'à 1.5 cm. Le carreau baigne complétement dans la colle. Ne pas oublier de faire un joint hydrofuge ensuite. (La colle l'étant d'office)
Gilles Agent d'usine carrelage

je mets quelques photos qui datent du chantier

avant terrassement (pour comprendre la construction de la terrasse, sur VS comme le reste de la maison :


après terrassement :



si ça peut aider !


Question sur la pente pour évacuer l'eau : dans la mesure ou ma terrasse ser couvert à terme (d'ici la fin de l'année) avec une pergola bois adossée + polycarbonate (et canisse l'été), puis-je envisager de réduire cette pente puisque l'eau n'ira théoriquement pas ?

bonson a écrit:

J'ai "presque" bien compris ton explication mgarrig et je t'en remercie car ça va me servir dans les semaines qui arrivent .

Le "presque" concerne les rails en mortier. Est-ce que tu peux détailler un peu comment tu les fabriques ?

Bonsoir,

Pour ce que j'ai appelé des rails, tu fais à la pelle ou à la truelle un monticule, ou un tas comme tu préfères, de mortier large de 10 cm et en longueur de 2m , 2,50 m au niveau approximatif de la chape (un peu plus épais). Un rail quoi !! . C'est étroit et long. Après avec la règle de maçon de 2 m posée en long sur le rail, tu nivelle tranquillement le sommet du rail à ta convenance, pour avoir un plateau de 10 cm de large et 2.5 m de long avec la bonne pente. Ce sera la référence de niveau de la chape. Tu fais deux "rails" identiques espacés de la longueur de la règle de maçon... et pour s'en servir sans les ruiner tu poses dessus une tôle en acier de 10 cm de large et 2m ou 2.5 m de long. Certains carreleurs habiles ne mettent pas la tôle et calent la règle en direct sur le mortier pour tirer le mortier entre les deux rails. Après tu charges le mortier entre les deux rails et tu tires avec la règle de maçon en faisant frotter la règle en zig-zag sur les deux rails, sans les enfoncer, et c'est là que les toles posées dessus facilitent la vie.

Pas facile à expliquer. Moi je l'ai vu faire et j'ai pigé tout de suite

Gilles C a écrit:

Déjà il faut savoir que la pente dois faire 3% minimum pour poser.

3%, c'est plus une terrasse, c'est un tremplin de descente olympique à ski !!! Cela donne 9 cm sur 3 m !!!

Je suis d'accord qu'il existe sûrement des super mortiers super chers, mais on faisait comment avant ??? J'ai des dallages en pierre posés avec une chape en ciment normal avac l'aide de Manuel et de sa barbotine et au bout de 20 ans, toujours nickel. Idem pour les dallages de piscine des voisins...; (toujours Manuel).

mgarrig a écrit:

bonson a écrit:

J'ai "presque" bien compris ton explication mgarrig et je t'en remercie car ça va me servir dans les semaines qui arrivent .

Le "presque" concerne les rails en mortier. Est-ce que tu peux détailler un peu comment tu les fabriques ?

Bonsoir,

Pour ce que j'ai appelé des rails, tu fais à la pelle ou à la truelle un monticule, ou un tas comme tu préfères, de mortier large de 10 cm et en longueur de 2m , 2,50 m au niveau approximatif de la chape (un peu plus épais). Un rail quoi !! . C'est étroit et long. Après avec la règle de maçon de 2 m posée en long sur le rail, tu nivelle tranquillement le sommet du rail à ta convenance, pour avoir un plateau de 10 cm de large et 2.5 m de long avec la bonne pente. Ce sera la référence de niveau de la chape. Tu fais deux "rails" identiques espacés de la longueur de la règle de maçon... et pour s'en servir sans les ruiner tu poses dessus une tôle en acier de 10 cm de large et 2m ou 2.5 m de long. Certains carreleurs habiles ne mettent pas la tôle et calent la règle en direct sur le mortier pour tirer le mortier entre les deux rails. Après tu charges le mortier entre les deux rails et tu tires avec la règle de maçon en faisant frotter la règle en zig-zag sur les deux rails, sans les enfoncer, et c'est là que les toles posées dessus facilitent la vie.

Pas facile à expliquer. Moi je l'ai vu faire et j'ai pigé tout de suite

Si cela peut t'aider voiçi une photo du feuillard posé sur un rail (moi je l'appel une nue), sur la droite tu vois le feuillard posé sur la nue, et sur la gauche la nue seule sans le feuillard.

Pat, merci de la précision de vocabulaire et de la photo.... C'est exactement ce que j'essayais vainement d'expliquer....

Tiens entretemps, maintenant que je connais le terme, j'ai trouvé un schéma sur le WEB:




Par contre je vois pas ce que viennent faire les morceaux de carrelage.


[URL=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/URL]

mgarrig a écrit:

Pat, merci de la précision de vocabulaire et de la photo.... C'est exactement ce que j'essayais vainement d'expliquer....

Tiens entretemps, maintenant que je connais le terme, j'ai trouvé un schéma sur le WEB:




Par contre je vois pas ce que viennent faire les morceaux de carrelage.


[URL=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/URL]

Je n'étais pas sur d'avoir utilisé le bon terme technique, mais c'était celui que je connaissait.

Pour les morceaux de carreaux, effectivement je l'ai déjà vu, il y a pas mal d'années, mais perso, je n'en vois pas trop l'utilité.
D'ailleurs, comme tu le disait, certains arrivent à tirer une chape sans utiliser les feuillards.
A déconseiller si on ne maitrise pas la technique, sauf si on veut un sol en forme de mer déchainée

Merci à tous les deux, je comprends mieux maintenant. Mes doutes étaient seulement sur la fabrication des rails.
Le coup des plots et du carrelage sur ton schéma, mgarrig, je pense que ça doit servir à fabriquer le rail. Voila comment je l'imagine : on fait les plots de mortier puis on place les carreaux au sommet, alignés au cordeau ou à la règle, en réglant leur hauteur pour avoir la pente que l'on veut et l'alignement. Un fois cela fait, on comble l'espace entre les carreaux avec du mortier et le rail est fini. Reste plus qu'à installer le feuillard.
Qu'est-ce que vous en pensez ?

Bonson a écrit:

Merci à tous les deux, je comprends mieux maintenant. Mes doutes étaient seulement sur la fabrication des rails.
Le coup des plots et du carrelage sur ton schéma, mgarrig, je pense que ça doit servir à fabriquer le rail. Voila comment je l'imagine : on fait les plots de mortier puis on place les carreaux au sommet, alignés au cordeau ou à la règle, en réglant leur hauteur pour avoir la pente que l'on veut et l'alignement. Un fois cela fait, on comble l'espace entre les carreaux avec du mortier et le rail est fini. Reste plus qu'à installer le feuillard.
Qu'est-ce que vous en pensez ?

ça doit être comme tu le dit,
perso, je fais fais mes nues directement à la règle + niveau (bien tassé pour éviter que le feuillards s'enfonce), puis je pose mon feuillard dessus.

C'est un coup à prendre, mais après c'est super simple.