Volume global de bois utilisé pour structure MOB ?

Bonjour gil,

Je vais voir demain , je vais essayer d'appeler la scierie pour poser la question et savoir si eux n'auraient pas la possibilité soit à la coupe, soit au rabotage, de livrer du bois de section en forme de parallélogramme, par exemple en section 40x60 , et ce à quel prix, on ne sait jamais, c'est peut être possible , ainsi en laissant simplement un vide de 1 cm entre lames, je pense que l'on ne doit pas voir le pare-pluie. En pose horizontale,plus besoin de grilles anti rongeurs mais une planche en bas (seuls les rongeurs de 1cm de taille pourront passer , donc ceux-là n'ont pas encore ou plus de dents) la ventilation se ferait sous chaque lame.

par contre , au rabot , je pense qu'il est possible d'incliner les faces dans du 27 voir 30 mm d'épaisseur , (mais fastidieux) , et esthétiquement, je pense qu'il faut de la masse pour que ce soit beau et pour avoir une ombre portée plus conséquente.

Je vois que tu as utilisé de la pointe inox, ce qui voudrait dire vraisemblablement que tu n'as pas voulu utiliser de la pointe galva torsadée pour ne pas avoir de taches noires par la suite ?

J'avais au départ pensé au douglas pour le bardage parce qu'on le trouve en quantité chez nous , par contre , il y a bien du mélèze également mais je ne sais pas s'il a la même valeur de résistance dans le temps que le mélèze russe.

à plus

Bonsoir ,

Vous pouvez improviser la grille anti rongeur :

Moins large>moins cher>une baguette d'angle metallique pour placo ils vont se casser les dents!

Le meleze est quand meme assez 'nerveux'.

bonsoir,

J'ai eu ma réponde concernant le rabotage en biais, à priori cela peut se faire , par contre la scierie semble me diriger plus sur le mélèze de la région que sur le douglas avec pour finition un saturateur . J'attend un devis.

Qu'en pensez vous? Il est préférable de lui appliquer 2 couches de saturateur au départ , puis une couche tous les ..ans

Ou alors lui faire subir un traitement autoclave et ne plus y toucher?

Autre chose, on me propose également un parquet massif peuplier à clouer dont le prix me parait très attractif de l'ordre de 15€TTC le m2, est ce un bois qui résiste aux impacts ?

merci

Bonsoir Pict,
Le mélèze me semble un bon choix (peut-etre un peu plus résistant que le douglas ?) mais comme l'a dit philyu, ça a tendance à se tordre et à vriller, donc stockage à l'abri de la pluie et du soleil et bonne fixation sur les liteaux - pour le mien j'ai 2 pointes inox (si pas inox risque de coulures noires) à 1/3 - 2/3 tous les 60cm; autre chose, mon bardage est rainuré en longueur au dos de chaque lame, je pensais que c'était pour augmenter l'efficacité de la lame d'air mais c'est en fait pour éviter que le bois travaille trop...

Le traitement autoclave, je ne sais pas ce que ça vaut, est-ce vraiment utile pour le melèze ?
j'ai choisi l'huile de lin première pression à froid (60L commandé chez un agriculteur de l'essonne), c'est naturel, pas trop cher, ça sent bon et c'est agréable à passer, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans le temps, j'aviserai en fonction...

Pour le peuplier en plancher, je sais juste que c'est une essence qui est souvent utilisée pour cette fonction.
à+

Salut Gil et merci de tes riches conseils, chez moi à 850m j'ai de la neige, çà n'a pas arrêté de tomber toute la journée, j'en ai profité pour me renseigner un peu, et rester à l'abri.

Je vais aller voir sur place chez le fournisseur un de ces jours.
Je vais faire ce que tu me conseilles pour fixer le bardage , en effet, j'ai vu qu'avec de la pointe galva çà risque de faire des traces noires aux coulures.

Il y a quelques années, j'ai fait un abri pour ma voiture pour lequel j'ai utilisé du sapin autoclavé en bardage, et à vrai dire çà n'a pas bougé du tout , c'est pour çà que j'hésite un peu.

d'ailleurs, comme tu le dis, ce bardage lui aussi à 2 ou 3 petites nervures en creux au dos pour qu'il ne se ceintre pas dans le temps.

j'ai en tout cas bien noté ton conseil concernant l'huile de lin, je vais me renseigner.

Pour ce qui est du parquet peuplier, pourquoi pas, étant donné le prix, certes vraisemblablement que du châtaignier ou du chêne seraient plus résistants , mais çà n'est plus du tout le même tarif. Le peuplier n'a pas l'air d'être bien plus cher que le sapin du nord et je pense qu'il doit etre plus résistant.

merci à toi et à plus

Je suis en train de penser à autre chose, mon fournisseur peut également me fournir en OSB3 à un prix intéressant , pour ce qui est des formaldéhydes, je ne me leurre pas , je pense qu'il doit en contenir une part importante (tu me diras c'est à l'extérieur, donc moins d'importance), par contre ce qui m'embête, c'est la dimension des panneaux en 125 de large, j'aurais préféré du 119.6 pour faire mes cadres de 120 et pour pouvoir lors de mon doublage fixer mes rails supports de placo tous les 60 sur les montants verticaux et pour etre sur une trame de 120 comme les placos.

Qu'en pensez vous?

Un petit bonjour à Mgarrig, tu vois, pour ce qui est du volume de bois de structure , tu m'as donné une bonne fourchette , je suis à 21 m3 pour environ 180 m2 , ce qui correspond aux infos que tu m'avais données.

Si le prix que tu peux avoir sur l'OSB3 en 125 est vraiment très interessant, ça vaut peut-être le coup de recouper quelques panneaux en 120 ? (c'est rapide) ; en tous cas je pense qu'il vaut mieux rester sur une trame de 120 (pour la placo, et aussi pour l'isolant -je ne sais pas ce que tu as choisi - mais pour ma part j'ai tout isolé en laine de verre isoconfort35 mob, ce sont des rouleaux de 56.5cm de large qui sont prévus pour une trame de 120 et je préfère couper des bandes d'OSB que des bandes de laine de verre).
Moi aussi j'ai eu droit à la neige (quelques cm) et j'ai même hésité à rallumer le poêle alors qu'on était presque en mode tongs/serviette de bain il y a peu...
Y'a plus de saisons mon pov monsieur !
à+

Bonsoir gil , au meilleurs de la journée il a fait 3° dans mes montagnes... il y a une semaine 23 ° ! Il faut que le bois soit solide !

Ici à 850 m d'altitude , tu sais , on a plus tendance à souffrir du froid que de la chaleur , et tout comme toi je vais isoler en laine de verre , on a rarement chaud dans une maison l'été et si çà arrive 3 jours dans l'année, on laisse les fenêtres ouvertes la nuit et on ferme les volets le matin , pas besoin de clim

Ben écoute , je viens de recevoir mon devis, et je touche l'OSB3 en 125X250 à 2€50 HT le m2 en 9 mm, alors là très franchement à ce prix là, je crois que je vais pas refuser, et je vais les couper en 120 comme tu dis et comme je le pense également , et je vais même essayer de lui demander de me le couper , il doit pouvoir faire çà par paquets lui je pense, dans une scierie, çà doit pouvoir se faire. quoique, avec la colle, adieu les lames.

Je suis bien tenté par ce parquet peuplier rustique à 12.50HT le m2, je vais essayer d'aller voir çà sur place. Certes il doit avoir des nœuds, mais bon ...
En premier choix il est à 18 HT

Pour le bardage mélèze claire-voie par contre , en 21mm d'épaisseur à 16€ HT le m2, je suis un peu plus septique , je pense que c'est pas assez épais pour l'esthétique, ... mais bon pour l'instant , j'en suis pas là , il faut d'abord m'occuper des structures

Une chose qui m'a surpris, c'est que j'ai demandé à ce que mes bois porteurs ( solives et pannes) soient coupés à 240 mm de hauteur , il accepte sans probléme , sans surcout , je pensais que ces dimensions demandaient des billes de bois de diamètre plus important , donc , plus difficiles à trouver , donc plus chères ... mais non, facturation au m3 identique

Autre chose, sur ma liste des débits , il a tenu compte de la sur-épaisseur nécessaire pour me livrer les bois à la bonne dimension fini , c'est à dire +3mm avant séchage et +8mm avant séchage et rabotage.

Profite de ces longues journées , à plus

pict a écrit:

Bonsoir gil , au meilleurs de la journée il a fait 3° dans mes montagnes... il y a une semaine 23 ° ! Il faut que le bois soit solide !

Ici à 850 m d'altitude , tu sais , on a plus tendance à souffrir du froid que de la chaleur , et tout comme toi je vais isoler en laine de verre , on a rarement chaud dans une maison l'été et si çà arrive 3 jours dans l'année, on laisse les fenêtres ouvertes la nuit et on ferme les volets le matin , pas besoin de clim

Ben moi aussi, même si je suis dans une région un peu chaude l'été (60km au sud de toulouse) et pour des raisons à la fois économiques et de bon sens, j'ai preferé miser sur la conception générale de la maison pour me protéger de la chaleur (pas d'ouverture à l'ouest, fenêtres oscillo-battants pour la ventilation la nuit, et il faut que je fasse une treille pour proteger mes ouvertures coté sud), plutot que sur l'isolant (et l'énorme différence de prix entre laine de verre et laine de bois, et plus généralement entre matériaux "ecolos" et traditionnels me laisse perplexe...)

pict a écrit:

Ben écoute , je viens de recevoir mon devis, et je touche l'OSB3 en 125X250 à 2€50 HT le m2 en 9 mm, alors là très franchement à ce prix là, je crois que je vais pas refuser, et je vais les couper en 120 comme tu dis et comme je le pense également , et je vais même essayer de lui demander de me le couper , il doit pouvoir faire çà par paquets lui je pense, dans une scierie, çà doit pouvoir se faire. quoique, avec la colle, adieu les lames.

ça me parait un bon prix ça ! surtout s'il te les recoupe en 120, j'ai eu le mien (120x280) à 3.7€ HT , d'ailleurs ça me fait penser, penses-tu fixer tes cadres d'ossature directement sur la dalle béton ? ou sur une lisse basse en bois ? et qu'a tu prévu pour le ceinturage des cadres ? parce que avoir des panneaux OSB en 280 de hauteur permet de prendre à la fois lisse basse/cadre d'ossature en 120/ceinturage, après ça dépend de la hauteur sous plafond que tu as prévue)

pict a écrit:

Pour le bardage mélèze claire-voie par contre , en 21mm d'épaisseur à 16€ HT le m2, je suis un peu plus septique , je pense que c'est pas assez épais pour l'esthétique, ... mais bon pour l'instant , j'en suis pas là , il faut d'abord m'occuper des structures

21mm c'est ce que j'ai aussi (19€ TTC/m2 mélèze de Sibérie rainuré 4 cotés), mais tu compte faire un "vrai" claire-voie ou 2 couches superposées ?

pict a écrit:

Une chose qui m'a surpris, c'est que j'ai demandé à ce que mes bois porteurs ( solives et pannes) soient coupés à 240 mm de hauteur , il accepte sans probléme , sans surcout , je pensais que ces dimensions demandaient des billes de bois de diamètre plus important , donc , plus difficiles à trouver , donc plus chères ... mais non, facturation au m3 identique

Autre chose, sur ma liste des débits , il a tenu compte de la sur-épaisseur nécessaire pour me livrer les bois à la bonne dimension fini , c'est à dire +3mm avant séchage et +8mm avant séchage et rabotage.

Ben, le scieur qui m'a fait les débits pour mon ossature fait un surcout pour les pièces qui dépassent en section 25x12, il doit estimer qu'au delà de cette section, il ne lui resterait plus assez de matière pour rentabiliser ses grumes (trop de déchet) ?
Pour le séchage et le rabotage, je ne me suis même pas posé la question...j'ai fait confiance à mon scieur (super gars qui en connait un rayon !) j'ai fait mon ossature avec des bois bruts pratiquement frais de sciage, ça a travaillé un peu, les piéces de ceinturage ont un peu "tirées à coeur" mais rien de dramatique ; le plus embétant pour du bois brut non raboté, c'est que je pose directement mon placo/fermacell sur l'ossature, et j'ai parfois des differences de section sur les montants assez importantes (5mm maxi), pour les joints/finitions, ça va être chaud ! mais je ne suis pas du tout inquiet pour la structure.
Autre chose (surement un détail), au niveau de la fabrication des cadres et du positionnement des pièces de ceinturage et de charpente : pour les montants des cadres, il est mieux qu'ils soient en position finale dans le sens de l'arbre dans lequel ils ont été débités (il suffit de repérer la position du coeur et le sens des noeuds qui traversent la pièce et ainsi de définir le haut et le bas), peut-être un délire d'écolo, mais ça coute rien et puis moi ça me parait logique...et pour les solives/pannes/chevrons/linteaux etc, toujours mettre "le coeur au soleil" . C'est pas vraiment des choses "vitales", mais c'est un peu mieux, et c'est comme ça qu'on m'a appris...Au fait , pour ton ossature, c'est en douglas ?

pict a écrit:

Profite de ces longues journées , à plus

Ouaip, Je vais essayer de placer la goutière ce week-end, ils annoncent encore des orages pour la semaine prochaine (j'ai jamais été autant assidu à la météo que depuis que j'ai commencé à construire !);
Bon courage à toi, à+

Gilles

ça me parait un bon prix ça ! surtout s'il te les recoupe en 120, j'ai eu le mien (120x280) à 3.7€ HT , d'ailleurs ça me fait penser, penses-tu fixer tes cadres d'ossature directement sur la dalle béton ? ou sur une lisse basse en bois ? et qu'a tu prévu pour le ceinturage des cadres ? parce que avoir des panneaux OSB en 280 de hauteur permet de prendre à la fois lisse basse/cadre d'ossature en 120/ceinturage, après ça dépend de la hauteur sous plafond que tu as prévue)

Salut Gil,

çà me parait très correct en effet , j'ai un devis d'un autre fournisseur que j'avais contacté pendant l'hiver qui me vendait de l'OSB3 en 119,6 x280 (sans formaldheydes) à 4€19 le m2 HT. Trés franchement, j'aurais préféré ce format , çà me permettais de recouvrir également l'épaisseur du plancher.
Alors que là je vais devoir interrompre l'OSB au niveau supérieur du plancher ... par contre le pare pluie, lui ,couvrira quand même l'épaisseur du plancher


21mm c'est ce que j'ai aussi (19€ TTC/m2 mélèze de Sibérie rainuré 4 cotés), mais tu compte faire un "vrai" claire-voie ou 2 couches superposées ?

A vrai dire , pour l'instant , je ne l'ai pas vu ce bardage, je ne sais pas trop . Je verrai çà plus tard , en fonction des moyens financiers qui resteront à ma disposition ... Pour l'instant, je reste dans l'idée d'un fort relief , ce qui je pense n'est pas le cas pour ce bardage qu'on m'a proposé.

Pour te donner une image de ces maisons jumelles,
Ce sont 2 bâtiments accolés par le garage de chacun d'eux séparés par un joint parasismique de 4 cms au milieu. Ils sont parfaitement identiques symétriquement.

Sachant que les 2 garages centraux seront en retrait par rapport aux façades des logements , je voudrais donner beaucoup de relief complémentaire .
c'est pour çà qu'initialement je voulais barder verticalement sur le principe du dessin que j'ai fait au début du sujet et renforcer cet effet anguleux de la façade en faisant une symétrie aussi au niveau du bardage (comme 2 grilles de ventilation à lames biaises qui seraient opposées).

Il se trouve qu'en plus, sur la façade générale située au nord coté route que je souhaite traiter comme çà , je n'ai qu'une petite fenêtre de salle de bains et la porte d'entrée de chacun des logements dont j'aurais souhaiter la discrétion maximale , et pour ce, je voulais leur fixer des ailettes biaises comme le bardage , quitte à adapter et faire ouvrir les portes d'entrée à l'extérieur...


le plus embétant pour du bois brut non raboté, c'est que je pose directement mon placo/fermacell sur l'ossature, et j'ai parfois des differences de section sur les montants assez importantes (5mm maxi), pour les joints/finitions, ça va être chaud ! mais je ne suis pas du tout inquiet pour la structure.

Comment fais-tu pour passer tes gaines? En mettant du rail, çà te permet d'une part de passer tes gaines, et de garder intact et étanche ton pare-vapeur Et d'autre part, tu n'as pas peur que si ton bois travaille tu aies des fissures au niveau des joints ? Je ne dis pas çà pour t'affoler mais il ne faudrait pas que tu rencontres ce genre de problème par la suite.

Autre chose (surement un détail), au niveau de la fabrication des cadres et du positionnement des pièces de ceinturage et de charpente : pour les montants des cadres, il est mieux qu'ils soient en position finale dans le sens de l'arbre dans lequel ils ont été débités (il suffit de repérer la position du coeur et le sens des noeuds qui traversent la pièce et ainsi de définir le haut et le bas), peut-être un délire d'écolo, mais ça coute rien et puis moi ça me parait logique...et pour les solives/pannes/chevrons/linteaux etc, toujours mettre "le coeur au soleil" . C'est pas vraiment des choses "vitales", mais c'est un peu mieux, et c'est comme ça qu'on m'a appris...Au fait , pour ton ossature, c'est en douglas ?

Je ne savais pas , très intéressant ... lorsque je débite mon bois de chauffage et que j'utilise le merlin, effectivement je met le bois dans le sens que tu dis, çà fend mieux .

Je vois que tu as bien avancé si tu en est aux gouttières, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir le WE.

Pour ce qui me concerne, je devais couler ma 8eme et dernière poutre , mais avec le temps qu'il a fait cette semaine, je n'ai pas encore fini de coffrer et encore moins de ferrailler ... vivement le bois !

J'ai oublié de te dire que mes bois de structure sont en douglas

tache de pas tomber! à plus

Bonsoir Pict ,

Un temoignage sur un autre forum sur le bardage meleze brut:

<
Bonjour Alex,

Celà va faire deux ans que j'habite dans une maison ossature bois avec bardage mélèze non traité, c'est à dire brut.
J'habite en Sarthe, dans la forêt, ma maison est en L, c'est important.
Les deux soucis que je rencontre avec le mélèze sont les suivants:

- plutot que de grisonnement, je parlerais de moisissures microscopiques et de taches noires qui a certains endroits sont assez importantes et inesthétiques.
Je note deux facteurs:
- l'orientation, là où l'air "circule", ces phénomènes sont faibles ou inexistants
- certains bardages sont plus sensibles que d'autres au même endroit
- là où j'ai traité avec un anti fongicide, j'ai stoppé ces moisissures

- le mélèze est un bois nerveux qui "bouge" avec l'humidité et se fend, si la pose n'est pas très bien faite, les lames de bardage en se retractant avec la chaleur et un temps sec, vont se "déboiter" et un jour apparait entre les lames ( moins de 1 cm ) qui peut disparaitre s'il pleut beaucoup et revient ensuite par temps sec.

A refaire, j'essaierais du red cedar et surtout il faut que celà soit posé par quelqu'un qui maitrise le sujet, même un professionnel peut se planter. C'est très technique.
Avant la pose, il faudrait traiter avec un anti-fongicide, c'est mon avis.

J'espère que tout çà va se stabiliser, mais je n'en suis pas sur.
Au final, je suis déçu et à refaire je referais autrement.

Bernard
>


Bon we a toi!

Bonsoir PHILYU,

C'est toute l'ambiguïté du bois , le bois comme les hommes est un matériaux vivant qui a son caractère, est ce pour autant qu'il ne faut pas que l'on essaie de redécouvrir tout ce que nos pères savaient... et que nous perdons au cours d'une période d'inconscience générale lié à un confort de vie que nous a apporté l'énergie facile.

Tu me diras , il est bon ce Corbières, mais les bouteilles sont mal équilibrées, tout le poids est sur le goulot.

Plus sérieusement , je te remercie de tout le temps que tu passes à glaner des infos et à nous les communiquer ,çà fait plaisir d'avoir des gens comme toi sur un forum.

Pour en revenir à ce qui est dit précédemment par Bernard, moi aussi, habitant dans les bois à 850m d'altitude , sous une énorme végétation , je peux te parler de 2 essences de bois que j'ai mis en œuvre à l'extérieur:

j'ai fait un écran anti-bruit de bastings en mélèze de 50mm d'épaisseur intégréS dans une structure verticale en H métallique pour me protéger des aboiements de chiens d'un riverain .

Ce que je constate concernant le comportement de ce bois:

Déformation terrible sur des longueurs de 3m de long au point de retrouver un vrillage de l'ordre de 30degrés de profil à profil ... vraiment un bois intenable. D'où d'ailleurs l'intérêt de l'utiliser dans des épaisseurs faibles, cà n'est pas anodin !

Par contre, au bout de 10 ans, dans un état brut au départ et sans aucun traitement, il est gris cendre , mais sa solidité est intact.

J'ai par ailleurs bardé ma maison avec un bardage sapin du nord sur lequel j'ai mis 2 couches de lazure de bonne qualité (10 ans). le Bois pas de problème, sauf qu'il commence à griser au endroits qui ont soif de lazure ... bon , il faudrait repasser du produit , mais maintenant, je pense que c'est trop tard pour rattraper à moins de reponcer l'ensemble. Le bardabe physiquement n'a pas bougé.

Autre expérience, j'ai fait un garage bois bardé avec du sapin du nord aussi, mais autoclavé , et là vraiment pour l'instant c'est le top : pas de déformation physique et un aspect discret qui ne fait pas voir son age ... pas mal et pas trop cher!

Encore merci à toi et à plus

Bonjour PHILYU,
A propos du message précédent , j'ai fait des photos pour ce qui concerne :

1- méléze en bastings de forte épaisseur mis en place brut de sciage


2- sapin du nord lasuré 2 couches ( je n'y ai pas touché depuis 10 ans )


3sapin du nord auto clavé en place depuis six ans-

Bonjour pict,

C'est sur il n'y a pas photo (si j'ose dire).

A propos du corbiere un dicton:

"Je connais du mauvais vin ,mais PAS de bonne eau"

Bon We a tous!

Une petite devinette,

En premier plan de la photo, tu devines sous une nature débordante mon petit garage , et il n'y a aucun support poteau vertical qui tient le toit , c'est étonnant non ? J'ai fait çà pour ne pas géner le passage des véhicules .



Je te donnerai la solution que j'ai adoptée en faisant une photo à l'opposé