Brique de 20 + isolation laine de verre placostyl = idiotie?

bonsoir,

tinibou a écrit:

...
Je voulais pas de la monomur pour les pb de saignée et le côté glacon de l'hiver,
glaçon l'hiver ? jamais lu-vu çà

j'veux quand même une isolation.

Le pb c'est qu'a qqes jours de signer l'achat
signer l'achat ... pour quoi exactement ? juste les murs ? un contrat de construction ?

on me dit que c'est complètement stupide de mettre une isolation interieure pour de la brique.
ah ah !!! un maçon qui aurait des agglos à caser peut-être ou.... "Gertrude"... la femme de Marcel qu'on a croisé dernierement celui qui n'était pas plaquiste... j'me comprends "
On me dit égallement que ça perd tous les avantages de la brique, autant mettre du parapain!
pffffff doivent avoir plusieurs palettes à recaser

Bref, je sais plus quoi faire et j'ai besoin de votre aide! Notre priorité est la fraicheur pour l'été!
alors mon avis (of course, je donne rarement celui des autres ) :
1) ne pas signer dans quelques jours, il faut ABSOLUMENT affiner, reflechir, decider en connaissance de cause.
2) la fraicheur d'été ne se fera pas uniquement sur les murs,
3) entre parpaing et brique le mieux pour l'été c'est brique... pour l'hiver aussi

D'avance merci!

PS= Je suis ouvert à d'autre proposition, mais j'aimerais un témoignage de gens qui ont construit.
pour les témoignages, tu peux regarder dans les "vieux posts" les gens qui ont construit et y vivent.

D'avance merci, c'est un peu urgent désolé!
ne sois pas désolé, si tu signes trop vite ce n'est pas nous qui en subirons les conséquences...pendant 15-20 ans

en titre, tinibou a écrit:

brique de 20 + isolation laine de verre placostyl = idiotie?

Un peu, oui.

Pour les saignées, je ne vois pas le souci.

L'effet de paroi froide, c'est lorsque la maison est occupée de façon épisodique, du temps que le chauffage réchauffe la température de surface des murs. La possibilité de stockage supplémentaire valorisera les apports solaires.

Rajouter une isolation intérieure sur des Monomur reste quand même ridicule car vous perdez tous les avantages en hiver : vous vous retrouvez avec une composition qui se comportera plus ou moins comme n'importe quelle autre maçonnerie isolée par l'intérieur.
Sauf qu'avec des Monomur, l'épaisseur d'isolation intérieure sera moindre car la brique apporte déjà une isolation intéressante, bien qu'il faille craindre les défauts d'une mauvaise pose. Aussi, cette solution est difficilement justifiable financièrement.

Si l'idée est de rajouter un complément d'isolation avec de la laine de verre épaisseur 45 mm dans une ossature métallique de type M48, je rappelle que pour ce type de doublage, la performance finale ne vaut que 50 % de celle espérée, à cause des gros ponts thermiques générés par les montants très conducteurs.

Expliqué en rouge dans le >>> Le guide sur l'isolation <<<.

Pour l'été, vous perdez l'échange thermique à l'intérieur : la brique ne peut plus encaisser les variations intérieures de température (car les surchauffes proviennent aussi de l'intérieur de la maison), l'isolation faisant barrière. Avec une ventilation nocturne quotidienne si possible, vous évacuez l'excédent stocké dans la brique.
Par contre, avec un complément intérieur d'isolation, vous conservez le bon déphasage des Monomur, soit le ralentissement de la migration de chaleur venant de l'extérieur.

Cherchez un peu sur le forum, et vous trouverez plusieurs sujets débattant de tout cela. Puisque c'est urgent, vous lirez plus vite que le temps que nous écrirons ces messages quelques peu répétitifs.

Merci pour vos réponses,

Que faut il mettre généralement alors avec de la brique de 20?
Dans le cas où je ne choisisse pas la monomur je souhaiterais quand même savoir ce qui est le mieux avec une brique de cette taille.

Mais avant de vous égarer, il serait bien de réfléchir vers quel type d'isolation vous voulez vous diriger... Comme expliqué, l'isolation intérieure (avec finition Placo), et une isolation répartie de type Monomur n'ont pas les mêmes avantages.

pour le moment mon entreprise de maconnerie me dirige vers de la brique de 20 + isolation interieur placostyl (laine de verre 120mm) + ba13

Ouais à la bonne franquette.

"à la bonne franquette"?

QUe me sonseillerez-vous pour des briques de 20 alors?
Désolé mais je suis pas du metier,

Perso, je n'aime pas les briques montées à la colle qui sont théoriquement plus performantes.

Pour les doublages possibles en isolation intérieure, je vous ai laissé le lien plus haut.

bonjour,


le mur manteau (isol exterieure) est peut-être l'idéal mais il y a aussi une question de budget et de savoir-faire .

Beaucoup d'entreprises proposent brique de 20 + isolant extérieur c'est un "+" par rapport au parpaing avec le même isolant.

pour ce qui est de "l'idiotie" d'isoler la brique par l'interieur, allez voir sur le site Wienerberger (Porotherm) ils proposent un complexe brique+isolant interieur.

Ca s'écrit Wienerberger.

La Porotherm R25 ? http://www.wienerberger.fr/servlet/Satellite?pagename=Wiener[...]r&lpi=1113497802141

Normal c'est une brique de 25 cm, certes collée, mais dont l'isolation à elle seule ne se suffit pas (R=1,61). Contrairement au concept de la Monomur, la Porotherm 25 nécessite logiquement un complément d'isolation (association commercialement appelée Porotherm "TH +"), avec dans le cas d'une isolation intérieure, comme ils le vantent, la possibilité d'atteindre plus facilement un grand R sans grosse majoration des tapées.

>>> Caractéristiques techniques brique Porotherm 25 "TH +" <<<

Pour accéder au BBC en restant dans des tapées standard, ils recommandent un doublage PSE collé.

A partir du modèle en 30, ils ne parlent plus de complément d'isolation, mais bien d'un enduit sur les deux faces. Pour que l'isolation soit correcte, il faut passer au modèle 42 pour un R théorique de 3,68 :

http://www.wienerberger.fr/servlet/Satellite?pagename=Wiener[...]94&sl=wb_fr_home_fr

Sinon ils ont la version en 42 comprenant un isolant dans les alvéoles, et qui apporterait un R de 5,32 :

http://www.wienerberger.fr/servlet/Satellite?pagename=Wiener[...]94&sl=wb_fr_home_fr

Question capacité thermique, il faudra savoir ce que cela vaut par rapport à la version avec alvéoles remplies d'air.

effectivement c'est Wienerberger mes excuses pour cette faute de frappe et Porotherm tout le monde connait, ce n'est pas le sujet.

pour ce qui est de leur solution avec isolant c'est en téléchargement sur leur site 'documentation mur hybride' avec les briques de 20-25 et 30cm.

ce n'est pas une "pub" pour Porotherm c'est simplement pour "expliquer" qu'il y a quelques années on opposait (farouchement pour certains) brique-Monomur contre parpaings, les techniques évoluent, les produits également ...
Il est bien d'évoluer en même temps et de ne pas être "borné" à une seule solution... qu'on a lu sur des docs qui commencent à dater.

je fais partie de ceux qui ne construiront plus en parpaing car j'ai testé la brique-Monomur et pour moi le confort est sans comparaison, je trouve que la proposition brique de 20-isolant est une bonne solution , je ne dois pas être la seule car il y a de plus en plus de cst qui le proposent.

Quelque soit l'épaisseur de la brique, la pose collée (maçonnerie roulée) est un "+" pour éviter les ponts thermiques.
Effectivement si la brique est mal posée, il y aura quelques ponts thermiques... toujours moins au m2 qu'avec des agglos et des joints béton puisque justement béton = pont thermique que ce soit un joint entre 2 agglos ou une dalle.

***** a écrit:

pour ce qui est de leur solution avec isolant c'est en téléchargement sur leur site 'documentation mur hybride' avec les briques de 20-25 et 30cm.

La doc en question : http://www.wienerberger.fr/servlet/util/getDownload.jsp?blob[...]df&sl=wb_fr_home_fr

Oui il est question de rajouter un complément d'isolation aussi pour le modèle en 30 dont les seules performances sont dépassées ou presque par les normes. En gros, elles ne sont plus considérées comme de vraies solutions à parts entières. Les modèles d'épaisseurs supérieures oui.
Et si "demain" le fabricant propose de l'isoler à l'intérieur, il faudra se demander pourquoi, ou comprendre l'intérêt commercial.

***** a écrit:

ce n'est pas une "pub" pour Porotherm c'est simplement pour "expliquer" qu'il y a quelques années on opposait (farouchement pour certains) brique-Monomur contre parpaings, les techniques évoluent, les produits également ...
Il est bien d'évoluer en même temps et de ne pas être "borné" à une seule solution... qu'on a lu sur des docs qui commencent à dater.

Oui les normes évoluent en fonction des normes, lesquelles imposent des R minimums.

***** a écrit:

je fais partie de ceux qui ne construiront plus en parpaing car j'ai testé la brique-Monomur et pour moi le confort est sans comparaison, je trouve que la proposition brique de 20-isolant est une bonne solution , je ne dois pas être la seule car il y a de plus en plus de cst qui le proposent.

Oulah ce n'est pas un argument. Les constructeurs proposent toutes sortes de choses, et les briques collées car sont plus rapides à poser, mais aussi pour satisfaire les normes en restant sur des tapées raisonnables (ils n'ont pas attendu l'argument de Weinerberg). Pour cette raison, les briques collées vont se développer dès l'arrivée de la RT2012, pour les professionnels qui ne voudront pas évoluer en insistant avec une isolation intérieure.

***** a écrit:

Quelque soit l'épaisseur de la brique, la pose collée (maçonnerie roulée) est un "+" pour éviter les ponts thermiques.
Effectivement si la brique est mal posée, il y aura quelques ponts thermiques... toujours moins au m2 qu'avec des agglos et des joints béton puisque justement béton = pont thermique que ce soit un joint entre 2 agglos ou une dalle.

Les joints de parpaings ne constituent pas de ponts thermiques car cette maçonnerie n'est pas isolante (R=0,2 environ). Un pont thermique est un rupture ou faiblesse d'isolation à l'intérieur d'une paroi considérée comme isolante.
C'est utile oui pour des briques collées isolantes, et comme tu dis, faut-il encore que la brique soit correctement posée pour que cela soit réellement profitable.

chez nous c'est brique de 20 cm bouyer leroux + pregymax 32 10+80. A l'étage IBR 260 mm. surface 150 m2.

L'été il fait frais, l'hiver un poele à bois supra 12kw, moyenne de 22 degrés par - 7 dehors....

jcbourré a écrit:

chez nous c'est brique de 20 cm bouyer leroux + pregymax 32 10+80. A l'étage IBR 260 mm. surface 150 m2.

L'été il fait frais, l'hiver un poele à bois supra 12kw, moyenne de 22 degrés par - 7 dehors....

oui mais si tu passe 10mcube...