Aide pour choisir le type de chauffage

bonjour,

plutot que contre le pignon, j'aurais placé le poele au milieu de la pièce de vie, sur le petit pan coupé à la place du... cactus-marguerite ?

Si la maison est déclarée en chauffage elec, la RT2005 impose le conduit de cheminée COMPLET (de l'emplacement du poele au toit) donc il est gratuit, inclus dans le prix d'une maison prévue en electrique. (c'est peut-être le conseil du cst).

Demandes le montant de la moins-value s'il enlève les rayonnants du RC et compares avec le prix en GSB, si besoin tu pourras toujours les acheter plus tard.
Ou voir pour mettre les rayonnants dans les chambres à la place des convecteurs.
Bonne idée de garder les alimentations elec, fais le préciser par écrit pour ne pas qu'il y ait pb avec l'electricien

Nous avons bien évidement essayer de le placer a la place de la plante mais impossible a l'etage, ça passerait pil poil au niveau ou est placé une porte.

Effectivement un conduit de type poujoulat est inclus dans le prix. En cas de moins value des radiateurs, le conduit resterait. Il semblait vouloir dire que l'on était obligé d'avoir des radiateurs au RDC, poêle ou pas, pour obtenir le "label" RT2005. Il a du fumé sur ce coup là non ?

A moins qu'il ne puisse pas déclarer la maison en rt2005 si nous n'avons pas de radiateurs au Rdc. Si c'est le cas que perds-t-on ?

De mémoire, je crois que la moins value est entre 1000 et 1400€ pour tout les radiateurs tout en gardant les attentes électriques.

Ça me semble un peu élevé pour 2 rayonnants et quelques convecteurs.

fut un temps où il y avait un controle en cas de label "Promotelec" mais RT2005 jamais vu-lu.

il peut tout à fait mettre fourniture et pose des radiateurs à charge du client.

tu ne "perds" rien, c'est simplement le cst qui est obligé de respecter la RT2005.

1400€ de moins value effectivement c'est "un peu élevé" mais pour une fois qu'une moins value est interessante

les attentes çà veut dire cablage elec à l'emplacement des radiateurs et aussi disjoncteurs correspondants au tableau


Je ne sais plus : le contrat CCMI est signé ? s'il ne l'est pas, ce doit être pour çà que les - values sont correctes, il faut TOUT négocier avant signature, sinon, à la MAP (réunion technique avec le chef de chantier) les + values vont taper dur et les - values seront minimes
ce n'est pas le sujet du post

Merci Elisa

CCMI n'est toujours pas signé mais ça ne devrait plus trop tarder. C'est pour cela que plein de questions nous traversent la tête

Nous allons sans doute nous charger de la fourniture des radiateurs, en jouant sur les promos, nous pourront sans doute avoir du matériels de meilleures qualités, surtout dans les chambres.

Le choix d'un poêle est-il justifié comparé à des radiateurs à inertie/chaleur douce ?

Dans le cas d'un petit poêle dans le séjour, je suppose qu'il n'est pas utile de conserver des radiateurs ?

sebinou91 a écrit:

CCMI n'est toujours pas signé mais ça ne devrait plus trop tarder. C'est pour cela que plein de questions nous traversent la tête
c'est bien ce qui me semblait alors n'hésitez pas pour les brainstorming et posez vous TOUTES les questions genre le nombre de prises prévues dans chaque pièce, les volets roulants, la couleur des poignées de porte, l'équipement sanitaire proposé ....

avant de signer, il faut aussi aller voir les fournisseurs du cst pour sanitaires, carrelage et autres afin d'être surs que ce qui est inclus dans le prix de la maison vous convient (si la gamme carrelage est moche, çà a vite fait de taper dur en plus value).
il y a quelques posts sur le sujet avec des listes... non exhaustives

Le choix d'un poêle est-il justifié comparé à des radiateurs à inertie/chaleur douce ?
tout dépend du prix du granulé mais normalement "oui" et comparé aux radiateurs il y a aussi le coté "chaleureux sympa".

Dans le cas d'un petit poêle dans le séjour, je suppose qu'il n'est pas utile de conserver des radiateurs ?
dans mon ancienne maison je les avais virés car j'avais un insert... je le regrettais tous les hivers quand on rentrait de week-end car il faisait 10-11° pendant quelques heures... mais bon, on ne partait pas au ski tous les week-ends et çà me gagnait de la place sur les murs
C'était un insert bois donc pas de régul possible et pas d'autonomie, avec un poele granulés on a souvent une autonomie d'environ 25-30h.

Essaies un hiver "sans" et tu verras selon votre mode de vie.

sebinou91 a écrit:

Nous avons bien évidement essayer de le placer a la place de la plante mais impossible a l'etage, ça passerait pil poil au niveau ou est placé une porte.

Alors je ne vois pas trop comment vous pourriez implanter un poêle dans une configuration aussi dense et étriquée.

A la place du cumulus à la limite ? En prévoyant une plateforme rehaussée pour sublimer le poêle et favoriser la vue vers ce dernier ??

Ou contre la cloison où est le fauteuil ???

Mais sinon, que comptez-vous rentrer dans un tel garage ?

isaac a écrit:

sebinou91 a écrit:

Nous avons bien évidement essayer de le placer a la place de la plante mais impossible a l'etage, ça passerait pil poil au niveau ou est placé une porte.

Alors je ne vois pas trop comment vous pourriez implanter un poêle dans une configuration aussi dense et étriquée.

A la place du cumulus à la limite ? En prévoyant une plateforme rehaussée pour sublimer le poêle et favoriser la vue vers ce dernier ??

Ou contre la cloison où est le fauteuil ???

Mais sinon, que comptez-vous rentrer dans un tel garage ?

Tu penses donc que la place actuelle est trop prête de la cuisine et de la table ?

Nous avons essayer de bouger la place du conduit mais à l'étage c'est compliqué. Au dessus du cumulus se trouve la douche...

La partie "avant" du garage serait pour une voiture et une moto. La suite du garage, sera un cellier, qui sera a terme fermé et isolé. Tu trouves sans doute le garage large, non ? C'est simplement car nous sommes limité en terme de SHON donc nous avons "élargie" le garage et le cellier pour pouvoir y mettre du rangement et limiter ces derniers dans la maison

***** a écrit:

sebinou91 a écrit:

CCMI n'est toujours pas signé mais ça ne devrait plus trop tarder. C'est pour cela que plein de questions nous traversent la tête
c'est bien ce qui me semblait alors n'hésitez pas pour les brainstorming et posez vous TOUTES les questions genre le nombre de prises prévues dans chaque pièce, les volets roulants, la couleur des poignées de porte, l'équipement sanitaire proposé ....

avant de signer, il faut aussi aller voir les fournisseurs du cst pour sanitaires, carrelage et autres afin d'être surs que ce qui est inclus dans le prix de la maison vous convient (si la gamme carrelage est moche, çà a vite fait de taper dur en plus value).
il y a quelques posts sur le sujet avec des listes... non exhaustives

Le choix d'un poêle est-il justifié comparé à des radiateurs à inertie/chaleur douce ?
tout dépend du prix du granulé mais normalement "oui" et comparé aux radiateurs il y a aussi le coté "chaleureux sympa".

Dans le cas d'un petit poêle dans le séjour, je suppose qu'il n'est pas utile de conserver des radiateurs ?
dans mon ancienne maison je les avais virés car j'avais un insert... je le regrettais tous les hivers quand on rentrait de week-end car il faisait 10-11° pendant quelques heures... mais bon, on ne partait pas au ski tous les week-ends et çà me gagnait de la place sur les murs
C'était un insert bois donc pas de régul possible et pas d'autonomie, avec un poele granulés on a souvent une autonomie d'environ 25-30h.

Essaies un hiver "sans" et tu verras selon votre mode de vie.

Il nous reste effectivement à voir le nombre de prises nécessaires mais au premier abord c'est déjà bien fournis.

Nous avons enlevé tout ce qui est carrelage et sanitaire du contrat. De cette façon, nous ferons les poses nous même et donc des économies.

La solution de passé un hiver sans radiateur et de voir ensuite est une bonne idée. Merci

Citation:

La suite du garage, sera un cellier, qui sera a terme fermé et isolé. Tu trouves sans doute le garage large, non ? C'est simplement car nous sommes limité en terme de SHON donc nous avons "élargie" le garage et le cellier pour pouvoir y mettre du rangement et limiter ces derniers dans la maison

ne ferme pas le cellier "trop tot" le délai de controle est maintenant assez long et... "ils" ont le droit d'entrer pour vérifier.

et évidement sur les plans au lieu de "cellier" il faudra mettre "2 roues"


pour le poele c'est vrai qu'il serait vraiment mieux à la place du cactus-marguerite je ne retrouve pas ton dernier plan d'étage .

Voici un des derniers plans: http://sebdif91.free.fr/maison/plan4__02-09-10.jpg

Il y a eu quelques modification. Si le poêle est placé à la place de la plante, le conduit tomberait au niveau des deux portes. A moins de mettre un coude pour pouvoir "décaler" le conduit... Je ne sais pas si cela est possible.

Merci pour le conseil de ne pas fermer trop tôt. Je ne savais pas qu'ils pouvaient entrer

sebinou91 a écrit:

Merci pour le conseil de ne pas fermer trop tôt. Je ne savais pas qu'ils pouvaient entrer

"ils" peuvent entrer depuis ... qu'il n'y a plus de controle obligatoire avant ils controlaient systématiquement genre mesures extérieures et cie MAIS sans entrer chez les gens , maintenant ils ne font plus ces controles... mais ils peuvent entrer (je crois que c'est au moins 1 an voir 2, à vérifier).

pour le poele à la place du cactus, si je n'ai pas trop loupé mes copiés-collés il arrive à peu sur la porte de la chambre 3, tu pourrais le décaler sur la cloison entre les 2 chambres, avec ce qu'on appelle un "dévoiement" (un coude) en inversant les 2 portes çà tient :


rien n'empêche de le décaler un peu plus ou de l'habiller ou faire une étagère entre conduit et placard
et franchement la chaleur serait mieux répartie.

et puis... le cactus sera très bien en pignon, il profitera des glaçons du bar

Je viens tout juste de refaire le plan:






Nous avons mis les cloisons et les portes droites (contrairement au plan 2 post plus haut) pour pouvoir avoir des placards de 1m50 par chambre. Mais j'ai essayé également avec les cloisons à 45°, c'est encore pire

Il faudrait donc un dévoiement pour décaler un peu le conduit pour l'avoir au niveau de la cloison et essayer de voir si nous pouvons descendre la porte du bas et monter celle du haut.

C'est peut-être jouable...

çà doit passer

dis... les cloisons... c'est bien placostyl hein pas placoplan ? alors c'est bon

Oui Placostyl !

Sinon que penser du plancher chauffant électrique ou à eau avec chaudière électrique ?

A eau cela semble plus évolutif avec moins de rayonnement, mais quid du prix comparé à un poêle à granule de environ 5000€ ?

Merci

sebinou91 a écrit:

Sinon que penser du plancher chauffant électrique ou à eau avec chaudière électrique ?

La question qui tue.

Vous lisez un peu le forum ?

Oui j'y passe mes journées en ce moment

Désolé si la question est un peu con... je n'ai rien trouvé en terme de comparatif de prix.

D'après mes lectures, la version à eau est mieux car plus évolutive et émet moins de rayonnements. Mais je n'ai pas trouvé grand chose sur des systèmes avec chaudière électrique.

sebinou91 a écrit:

Sinon que penser du plancher chauffant électrique ou à eau avec chaudière électrique ?

A eau cela semble plus évolutif avec moins de rayonnement, mais quid du prix comparé à un poêle à granule de environ 5000€ ?

Merci

que penser du pc à resille electrique : pas du bien

un plancher à eau :

une chaudière electrique : une bonne solution pour un plancher eau "à petit prix" qu'on pourra toujours changer plus tard

le prix, à la louche bien sur , certains sont plus chers, certains moins :

si on compte que l'isolant EST prévu et que la chape EST prévue : il n'y a donc que le serpentin PER soit environ 20-25€/m2
la chaudière elec : environ 2000€ (plus ou moins selon la puissance).

Je vais demander à mon constructeur ce qu'il a me proposer, par contre adieu le parquet dans le séjour et le salon

Quitte à avoir une chaudière à eau, est-il utile d'utiliser aussi cette chaudière pour des radiateurs à eau à l'étage ? et pour l'eau chaude sanitaire ?

Car pour le coup, il serait dommage d'utiliser une chaudière électrique pour "seulement" les 40/45m² du RDC.

En gros j'ai trois choix:
- Poêle à pellet (environ 4/5000€) + radiateurs à l'étage :
- PC à eau avec chaudière électrique + radiateurs à l'étage (électrique ou à eau)
- Des radiateurs partout ...

Pour la 2ème solution pourquoi pas un petit poêle à bois en appoint pour les périodes les plus froides.

La 1ère et la 2ème solution sont les plus onéreuse à l'achat mais avec sans doutes des conso mensuelles moindres. Le prix du bois est moins chère mais nécessite un entretien. Le PC amène du confort et donc sans doute moins besoin de chauffer pour avoir un même rendu dans la pièce.

Merci

c 'est bien, tu fais les questions et les réponses

Pour l'ECS à mon avis c'est gaspi : il faudrait une chaudière plus puissante et çà tournerait en 24/24 à la demande ; autant rester avec un chauffe-eau "cumulus" que tu pourras faire fonctionner en heures creuses.

sinon bidouille : un gros ballon de stockage pour chauffer l'eau du plancher et l'ECS uniquement en heures creuses j'ai dit "bidouille" ce n'est pas dans les manuels, du moins pas avec un système elec

poele à bois : faut aimer les corvées de bois et puis... il existe des ptits poeles granulés sympas et à moins de 5000€

sinon... il existe aussi des poeles (bois ou granulés) "bouilleurs" ou "thermopoele" qui chauffent l'eau d'un ballon... pour alimenter le chauffage... et même l'ECS ... avec quelques panneaux solaires pour les jours où il fait beau, quand il n'y a pas besoin d'allumer le poele...

J'essaye de faire les questions/réponses car je rechercher en même temps. Je n'attends pas une réponse pré-mâché

Etant donné l'inertie importante du PC: Est-il possible de chauffer l'eau du PC uniquement en heures creuses (2h-6h et 14h-17h) ou est-ce insuffisant ?

L'idée du poêle à bois était pour avoir un appoint qui chauffe rapidement pour les périodes de grand froid. Le poêle serait donc utilisé seulement quelques semaines par an ce qui limiterait les corvées "très chiantes" de bois. Les poêles à granules sont tout de même plus chère que ceux à bois. Si nous optons pour la solution PC + appoint bois en cas de froid polaire, il faudrait que le poêle soit le moins chère possible (J'en ai vu de 7/8K à moins de 500€ en GSB) sinon autant se tourner vers la solution avec une poêle à pellet sans PC pour le RDC, non ?

Nous allons rester sur un chauffe-eau classique pour l'ECS, par contre je vais réfléchir à utiliser la chaudière du PC pour les radiateurs de l'étage.

Ta dernière solution avec du solaire est intéressante mais bien trop chère pour nous et surtout longue à amortir. Ce sera notre premier achat, mais sans doute pas le dernier, donc amortir un PAC ou du solaire sur 10 ou 15 ans, ce n'est pas forcement une bonne idée, on sera déjà peut-être dans une nouvelle maison

sebinou91 a écrit:

Etant donné l'inertie importante du PC: Est-il possible de chauffer l'eau du PC uniquement en heures creuses (2h-6h et 14h-17h) ou est-ce insuffisant ?

je n'ai jamais fini le calcul pour l'économie possible ; pour ce qui est de l'inertie elle n'est pas grande avec une chape "normale" de 5cm, c'était vrai pour les chapes plus épaisses.

L'idée du poêle à bois était pour avoir un appoint qui chauffe rapidement pour les périodes de grand froid. Le poêle serait donc utilisé seulement quelques semaines par an ce qui limiterait les corvées "très chiantes" de bois. Les poêles à granules sont tout de même plus chère que ceux à bois. Si nous optons pour la solution PC + appoint bois en cas de froid polaire, il faudrait que le poêle soit le moins chère possible (J'en ai vu de 7/8K à moins de 500€ en GSB) sinon autant se tourner vers la solution avec une poêle à pellet sans PC pour le RDC, non ?

je prefère l'option plancher chauffant et les corvées de bois

Nous allons rester sur un chauffe-eau classique pour l'ECS, par contre je vais réfléchir à utiliser la chaudière du PC pour les radiateurs de l'étage.
à voir : certaines ont 2 sorties de T° = une basse pour le plancher et une plus haute pour les radiateurs. Il y a plusieurs posts sur le sujet.

***** a écrit:

sebinou91 a écrit:

Etant donné l'inertie importante du PC: Est-il possible de chauffer l'eau du PC uniquement en heures creuses (2h-6h et 14h-17h) ou est-ce insuffisant ?

je n'ai jamais fini le calcul pour l'économie possible ; pour ce qui est de l'inertie elle n'est pas grande avec une chape "normale" de 5cm, c'était vrai pour les chapes plus épaisses.

L'idée du poêle à bois était pour avoir un appoint qui chauffe rapidement pour les périodes de grand froid. Le poêle serait donc utilisé seulement quelques semaines par an ce qui limiterait les corvées "très chiantes" de bois. Les poêles à granules sont tout de même plus chère que ceux à bois. Si nous optons pour la solution PC + appoint bois en cas de froid polaire, il faudrait que le poêle soit le moins chère possible (J'en ai vu de 7/8K à moins de 500€ en GSB) sinon autant se tourner vers la solution avec une poêle à pellet sans PC pour le RDC, non ?

je prefère l'option plancher chauffant et les corvées de bois

Nous allons rester sur un chauffe-eau classique pour l'ECS, par contre je vais réfléchir à utiliser la chaudière du PC pour les radiateurs de l'étage.
à voir : certaines ont 2 sorties de T° = une basse pour le plancher et une plus haute pour les radiateurs. Il y a plusieurs posts sur le sujet.

Mince, moi qui pensait faire des "économies" en ne chauffant que pendant les heures creuses

A mon avis, le constructeur va me proposer un PER et non à eau... il va falloir que je me débrouille tout seul. Dans cet optique là: il faut que je lui demande une dalle brute et ensuite trouver un artisan pour la pose du plancher de l'isolant et de la chape ?

Autre question un peu con: Ça ne pose pas de problème d'avoir un garage intégré ? Car la dalle va emmagasiner de la chaleur et va donc en redistribuer aussi dans le garage...

Merci

bonjour,

sebinou91 a écrit:

A mon avis, le constructeur va me proposer un PER et non à eau...
PER c'est le serpentin en polyéthylène réticulé (communément appelé plastique, souvent bleu) pour plancher eau
PRE c'est plancher à résistance electrique

il va falloir que je me débrouille tout seul. Dans cet optique là: il faut que je lui demande une dalle brute et ensuite trouver un artisan pour la pose du plancher de l'isolant et de la chape ?
Oui, et la dalle "brute" si ce n'est pas précisé il faudra la demander avec finition talochée (manuelle ou mécanique) c'est à dire lisse sinon il faudra faire un ragréage avant de poser l'isolant.
Autre possibilité : certains constructeurs posent les gaines eau et elec sur la dalle, dans ce cas ils noient ensuite ces gaines dans une chape de ravoirage, sur laquelle on pose l'isolant, le PER....

Autre question un peu con: Ça ne pose pas de problème d'avoir un garage intégré ? Car la dalle va emmagasiner de la chaleur et va donc en redistribuer aussi dans le garage...
sur la dalle il y aura l'isolant puis le serpentin PER puis la chape et le carrelage, plus on isole et moins la chaleur redescend dans la dalle. et on peut toujours isoler en périphérie.

et pour ce que tu disais sur une revente éventuelle d'ici quelques années ... le plancher eau sera vraiment un plus car c'est le genre de travaux qu'on peut difficilement faire quand la maison est finie

Merci beaucoup Elisa

Je vais demander tout ça dès demain !

Voila le bilan de la discussion avec le Cst:

- Plancher chauffant électrique: Environ 3500€ (Pour 50m2, je trouve ça un peu chère)
- Leur plancher hydraulique sont combiné avec PAC ou Gaz !

Si je souhaite un plancher hydraulique, il est capable de m'enlever la chape au RDC, de me faire une réservation (d'après ce que j'ai compris, la maison serait un poil rehaussé), ensuite à moi de trouver un plombier pour me faire ça !

sebinou91 a écrit:

- Plancher chauffant électrique: Environ 3500€ (Pour 50m2, je trouve ça un peu chère)

un peu beaucoup


- Leur plancher hydraulique sont combiné avec PAC ou Gaz !
dommage... peut-être pas assez de marge sur les chaudières elec ?

Si je souhaite un plancher hydraulique, il est capable de m'enlever la chape au RDC,
une chape fournie posée par un pro tourne autour de 22-25€ (qu'elle soit normale (en ciment) ou liquide(anhydrite).

de me faire une réservation (d'après ce que j'ai compris, la maison serait un poil rehaussé)
là par contre c'est mauvais signe : ce doit être une reservation pour AJOUTER l'isolant ... qui n'était pas prévu et c'est "dommage" car quel que soit le chauffage une isolation est toujours un "+" ... çà c'est ma théorie
dans les textes le minimum d'isolant imposé est supérieur pour le plancher chauffant eau que pour un autre système émetteur (radiateurs par exemple).

***** a écrit:

sebinou91 a écrit:

- Plancher chauffant électrique: Environ 3500€ (Pour 50m2, je trouve ça un peu chère)

un peu beaucoup


- Leur plancher hydraulique sont combiné avec PAC ou Gaz !
dommage... peut-être pas assez de marge sur les chaudières elec ?

Je pense surtout que l'électricité n'est pas le vent en pompe... en ce moment, c'est la mode de la PAC

Si je souhaite un plancher hydraulique, il est capable de m'enlever la chape au RDC,
une chape fournie posée par un pro tourne autour de 22-25€ (qu'elle soit normale (en ciment) ou liquide(anhydrite).

de me faire une réservation (d'après ce que j'ai compris, la maison serait un poil rehaussé)
là par contre c'est mauvais signe : ce doit être une reservation pour AJOUTER l'isolant ... qui n'était pas prévu et c'est "dommage" car quel que soit le chauffage une isolation est toujours un "+" ... çà c'est ma théorie
dans les textes le minimum d'isolant imposé est supérieur pour le plancher chauffant eau que pour un autre système émetteur (radiateurs par exemple).

Bizarre... De base le plancher est en hourdis polystyrène à languettes avec dalle de compression ( La valeur moyenne coefficient Up de plancher vide sanitaire est de 0,23 W/m².K)

Dans la notice, si on choisit d'ajouter un plancher chauffant électrique ou eau, la conception du plancher est modifié: Plancher en poutrelles béton et hourdis ciment ou matériau de synthèse. Pose sur le plancher béton de l’isolant support de tubes (isolant plat quadrillé ou dalle à plots) (R mini= 2,00 W/m²°C), avec bandes résilientes périphériques.


Ca voudrait dire que si je lui demande une réservation (avec une réhausse d'après lui) je devrais avoir les hourdis en polystyrène + l'isolant du PC ?

Ça permettrait donc d'avoir une meilleure isolation que du hourdis ciment + isolant du PC comme c'est le cas avec son option PC "tout fait" ?

A moins que la solution soit de choisir le hourdis béton mais d'augmenter l'épaisseur de TMS...

Merci une nouvelle fois de ton aide Elisa

la mode des PAC ce n'est pas faux , grace aux premières années du CI où les PAC étaient aidées à 50% ... et que... CI "energies renouvelables" les gens ont failli oublier que les PAC fonctionnent aussi à l'elec.
n'empêche que vu le prix des bestioles et la marge qu'ils prennent je comprends qu'ils suggèrent la vente .

les hourdis polymachin ont l'air bien.
effectivement on est "obligé" de mettre un isolant sur la dalle pour fixer le PER ou le plancher elec, si cet isolant n'est pas assez épais, la chaleur partira en dessous dans la dalle de compression.

Chez certains fournisseurs, la différence de prix entre hourdis polymachin et béton n'est pas énorme, parfois même les prix se valent ; ajouté au fait que la manutention polymachin est plus facile, donc gagne du temps...

Je vais laisser la place à ceux qui ont fait ce choix

Sebinou, tu es donc dans le cas où un plancher chauffant va nécessiter une chape supplémentaire (flottante en plus celle pour le ravoirage), d'où la réservation, au lieu des hourdis isolants qui conviennent lorsque le chauffage est prévu autrement que par le sol.

Vu que l'on rajoute également du poids (100 kg/m² environ), le plancher devra reprendre une charge supplémentaire, et si l'étude n'annonce aucun renforcement (poutrelles différentes), c'est la charge finale acceptable qui sera réduite (pour les meubles, aquarium, poêle, ballons...).

Pour le cas de la chaudière électrique sur plancher eau, elle n'est pas proposée par les constructeurs car personne ne demande cela, bien que cela puisse autoriser l'évolutivité énergétique, ce qui peut être considéré comme un avantage, en fonction de ses projets.

elisa a écrit:

...la dalle "brute" si ce n'est pas précisé il faudra la demander avec finition talochée (manuelle ou mécanique) c'est à dire lisse sinon il faudra faire un ragréage avant de poser l'isolant.
Autre possibilité : certains constructeurs posent les gaines eau et elec sur la dalle, dans ce cas ils noient ensuite ces gaines dans une chape de ravoirage, sur laquelle on pose l'isolant, le PER....

Citation:

au lieu des hourdis isolants qui conviennent lorsque le chauffage est prévu autrement que par le sol.

pas d'accord là dessus : on peut tout à fait avoir des hourdis isolants ET un plancher chauffant et heureusement ; il n'y en a plus guère qui utilisent les hourdis béton.

Pour le ravoirage, on a déja eu de graaaandes discussions , il est vrai que je ne l'ai pas ajoutée car... je n'aime pas cette solution, je prefère que les gaines passent ailleurs mais... ne soyons pas obtus... je l'avais quand même évoquée plus haut

isaac a écrit:

Sebinou, tu es donc dans le cas où un plancher chauffant va nécessiter une chape supplémentaire (flottante en plus celle pour le ravoirage), d'où la réservation, au lieu des hourdis isolants qui conviennent lorsque le chauffage est prévu autrement que par le sol.

Vu que l'on rajoute également du poids (100 kg/m² environ), le plancher devra reprendre une charge supplémentaire, et si l'étude n'annonce aucun renforcement (poutrelles différentes), c'est la charge finale acceptable qui sera réduite (pour les meubles, aquarium, poêle, ballons...).

Pour le cas de la chaudière électrique sur plancher eau, elle n'est pas proposée par les constructeurs car personne ne demande cela, bien que cela puisse autoriser l'évolutivité énergétique, ce qui peut être considéré comme un avantage, en fonction de ses projets.

Si j'ai bien tout compris...

Sans PC le plancher est composé ainsi:
- Hourdis Poly
- Dalle
- Chape

Dans le cas d'un PC, ca serait ainsi:
- Hourdis Poly
- Dalle: La dalle est moins épaisse que dans le 1er cas ?
- Ravoirage ?? (Là je ne sais pas... Vu que je devrais être sur VS de 80cm, ca devrait passer dans ce dernier ??? )
- Isolant TMS
- Tuyau pour le PC
- Chape

La chape supplémentaire dont tu parles serait nécessaire uniquement pour "cacher" les gaines d'eau et d'élec, si elles ne passent pas dans le VS, ou pour avoir une dalle lisse (J'ai noté qu'il faut que je demande une finition taloché pour évité cela ).

Je vais peut-être dire une connerie... mais la réhausse ne serait pas dû à l'utilisation d'hourdis poly ?
Si les hourdis poly était plus épais que les hourdis béton, cela pourrait expliqué cela... (dans la notice, le choix d'un PC implique hourdis béton + TMS 53, sans réhausse).

Après plusieurs lecture du topic sur le forum, il n'est peut-être pas idiot de laisser les hourdis poly (la différence béton/poly semble être de 5€ du M2, donc 350€ dans mon cas) auquel je rajouterais un peu de TMS. Ca ferait dépasser un R de 5... (Le plancher avec poly dépasse le R=4).

sebinou91 a écrit:

Si j'ai bien tout compris...

Sans PC le plancher est composé ainsi:
- Hourdis Poly
- Dalle
- Chape

avec ou sans pc çà peut être comme çà

Dans le cas d'un PC, ca serait ainsi:
- Hourdis Poly
- Dalle: La dalle est moins épaisse que dans le 1er cas ?
non idem
- Ravoirage ?? (Là je ne sais pas... Vu que je devrais être sur VS de 80cm, ca devrait passer dans ce dernier ??? )
c'est le mieux , ce serait "dommage" de ne pas en profiter.
- Isolant TMS
- Tuyau pour le PC
- Chape

voui

La chape supplémentaire dont tu parles serait nécessaire uniquement pour "cacher" les gaines d'eau et d'élec, si elles ne passent pas dans le VS
VOUI
, ou pour avoir une dalle lisse
non, pour la dalle lisse si besoin c'est un ragréage = seulement quelques millimètres.
Je vais peut-être dire une connerie... mais la réhausse ne serait pas dû à l'utilisation d'hourdis poly ?
Si les hourdis poly était plus épais que les hourdis béton, cela pourrait expliqué cela... (dans la notice, le choix d'un PC implique hourdis béton + TMS 53, sans réhausse).
je laisse la place

Après plusieurs lecture du topic sur le forum, il n'est peut-être pas idiot de laisser les hourdis poly (la différence béton/poly semble être de 5€ du M2, donc 350€ dans mon cas) auquel je rajouterais un peu de TMS. Ca ferait dépasser un R de 5... (Le plancher avec poly dépasse le R=4)
c'est ce que je ferais alors... beaucoup font ce choix, j'espère que ce n'est pas "idiot"
.

je papote, je papote et dans 10mn on sera ... demain

bonne nuit tout le monde

***** a écrit:

isaac a écrit:

au lieu des hourdis isolants qui conviennent lorsque le chauffage est prévu autrement que par le sol.

pas d'accord là dessus : on peut tout à fait avoir des hourdis isolants ET un plancher chauffant et heureusement ; il n'y en a plus guère qui utilisent les hourdis béton.

Lorsque les hourdis béton ne sont pas utilisés, ce n'est pas pour obligatoirement les remplacer par des modèles en polystyrène, mais par des plus légers (en bois reconstitué, résine...) et qui ne sont pas plus isolants que le béton.

Au point de vue performance thermique, pour un plancher chauffant, utiliser des hourdis polystyrène n'a d'intérêt que si la performance de la chape isolante seule ne suffit pas. Bref c'est un renforcement, mais quand on sait que 80 et 100 mm de TMS apportent déjà des R de 3,70 et 4,60...

Quand j'écris "...au lieu des hourdis isolants qui conviennent lorsque le chauffage est prévu autrement que par le sol", cela veut dire que les hourdis isolants seuls ne conviennent que lorsque le chauffage est prévu autrement que par le sol.

sebinou91 a écrit:

Si j'ai bien tout compris...

Sans PC le plancher est composé ainsi:
- Hourdis Poly
- Dalle
- Chape

Exactement, pas de plancher chauffant dans cette configuration qui ne comprend pas de chape flottante.

Alors je précise, hein, une chape flottante est possible sans chauffage au sol

(mais sans plancher chauffant, cette config réduit l'inertie de la maison, car on perd l'inertie de la dalle).

sebinou91 a écrit:

Dans le cas d'un PC, ca serait ainsi:
- Hourdis Poly
- Dalle: La dalle est moins épaisse que dans le 1er cas ?
- Ravoirage ?? (Là je ne sais pas... Vu que je devrais être sur VS de 80cm, ca devrait passer dans ce dernier ??? )
- Isolant TMS
- Tuyau pour le PC
- Chape

Pas d'obligation d'hourdis isolants avec un plancher chauffant, et même dans ce cas, le mieux reste la chape flottante comme unique isolation, au lieu de combiner les deux. Je te laisse réfléchir pourquoi.

sebinou91 a écrit:

La chape supplémentaire dont tu parles serait nécessaire uniquement pour "cacher" les gaines d'eau et d'élec, si elles ne passent pas dans le VS, ou pour avoir une dalle lisse (J'ai noté qu'il faut que je demande une finition taloché pour évité cela ).

Pas pour cacher mais contenir les gaines. De plus, pour poser l'isolant, c'est un support mieux fini qu'une dalle de béton brute pour poser l'isolant.
Pour le maçon, lisser une dalle n'est pas le même travail que de la couler normalement.
Passer les gaines électriques par le vide sanitaire, mouais. Mieux vaut les passer dans les combles si ceux-ci sont "perdus".
Pour les gaines d'eau, ça va faire de sacré détours, avec des attentes aux futurs robinets.
Par le vide sanitaire, oui on peut tout faire...

sebinou91 a écrit:

Je vais peut-être dire une connerie... mais la réhausse ne serait pas dû à l'utilisation d'hourdis poly ?
Si les hourdis poly était plus épais que les hourdis béton, cela pourrait expliqué cela... (dans la notice, le choix d'un PC implique hourdis béton + TMS 53, sans réhausse).

Non. Les hourdis polystyrène ne sont pas plus hauts que ceux en béton : la dalle reste à la même place. Les rupteurs thermiques en périphérie sont aussi appelés des rehausses, mais la hauteur de dalle finie est inchangée, avec les rupteurs qui ne sont pas noyés.

sebinou91 a écrit:

Après plusieurs lecture du topic sur le forum, il n'est peut-être pas idiot de laisser les hourdis poly (la différence béton/poly semble être de 5€ du M2, donc 350€ dans mon cas) auquel je rajouterais un peu de TMS. Ca ferait dépasser un R de 5... (Le plancher avec poly dépasse le R=4).

Le R de 5 ne sera pas constant, et au final, ce sera moins performant. Ou alors il faut prévoir les rupteurs thermiques (ce qui a un coût), en plus d'une épaisseur correcte de TMS. Ca fait un peu beaucoup d'isolant au final.

Voilà j'espère avoir pu t'éclairer Sebinou. Le sujet, je le connais par cœur.

Merci Isaac pour cette réponse détaillée

J'ai donc le choix entre 2 solutions.

La première:
- Garder le plancher initiale en hourdis (R moyen de 4,3 d'après la notice)
- Ajouter 48mm de TMS (R=2,2)

La seconde:
- Demander des hourdis non poly (béton, bois ou autre)
- Ajouter 80mm de TMS (R=3,7)

Avec la première solution, j'ai un R de 6,5, qui ne sera pas forcement constant, alors que la seconde le R est constant mais plus faible.

Les deux solutions permettent d'avoir une bonne isolation du sol... Dire qu'au premier contact avec certains constructeurs c'était la galère pour obtenir une isolation digne de ce nom

Il me reste à voir la différence en terme de tarif mais ca devrait être proche (moins value si j'enlève le poly mais plus value pour le TMS...)

Bonjour,

Citation:

Avec la première solution, j'ai un R de 6,5, qui ne sera pas forcement constant, alors que la seconde le R est constant mais plus faible.
Les deux solutions permettent d'avoir une bonne isolation du sol...

Avec la première solution, au pire, au niveau des languettes, tu dois arriver au R de la deuxième solution (parce que pour passer de 2.2 à 3.7, il faut pas grand chose). Donc, à mon avis, tu as intéret à garder tes hourdis isolants. Pour la réhausse du batiment, a mon avis, elle sera nécessaire avec les 2 solutions ou alors tu auras des plafonds plus bas (2.5m de plafond + 10 cm de chape sur dalle =13 parpaings - difficile de rajouter un isolant ou un ravoirage sans rajouter un rang de parpaing).

Sinon, une remarque,pourquoi le ravoirage est proposé uniquement avec un PC...Dans le cas sans PC, les gaines passent où? Si c'est dans le vide sanitaire, pourquoi avec un PC, elles ne passent plus dans le VS?
A+

locaterre a écrit:

Bonjour,

Citation:

Avec la première solution, j'ai un R de 6,5, qui ne sera pas forcement constant, alors que la seconde le R est constant mais plus faible.
Les deux solutions permettent d'avoir une bonne isolation du sol...

Avec la première solution, au pire, au niveau des languettes, tu dois arriver au R de la deuxième solution (parce que pour passer de 2.2 à 3.7, il faut pas grand chose). Donc, à mon avis, tu as intéret à garder tes hourdis isolants.

J'avais la même idée en tête. Moins je demande de modifs au CST, moins il y a de chance qu'il se me fasse des conneries

Pour la réhausse du batiment, a mon avis, elle sera nécessaire avec les 2 solutions ou alors tu auras des plafonds plus bas (2.5m de plafond + 10 cm de chape sur dalle =13 parpaings - difficile de rajouter un isolant ou un ravoirage sans rajouter un rang de parpaing).



Sinon, une remarque,pourquoi le ravoirage est proposé uniquement avec un PC...Dans le cas sans PC, les gaines passent où? Si c'est dans le vide sanitaire, pourquoi avec un PC, elles ne passent plus dans le VS?*

Je ne sais pas ou passent les gaines mais vu qu'à la base il y a seulement dalle + chape, je pense que ça doit passer autre part (VS ou pas...).
Par contre, si il n'y a pas de ravoirage, il faudra quand même prévoir un réagréage pour avoir une dalle propre pour mettre l'isolant.
L'idée d'Elisa de demander une dalle taloché était une bonne idée mais vont-ils faire un truc correct... ça c'est moins sûr !

A+

Chez moi, j'ai posé l'isolant sur la dalle qui était nickel, même sans demander une dalle talochée (passer un helicoptère, c'est pas bien difficile). Donc, il y a encore des maçons qui savent faire leur boulot. Si le boulot n'est pas nickel, tu peux aussi envisager de poncer la dalle
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-112295.php
Sinon le ragréage, c'est pas épais.
A+

Suite de la discussion :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-120038_start-15.php#1541436

sebinou91 a écrit:

Effectivement, c'est bien nos plans. Ils ont légèrement évolués, nous avons inversé le salon et la cuisine.

[...]

Voici comment est placé le canapé: http://sebdif91.free.fr/maison/plan_06-11-2010bis.jpg

Ce n'est pas forcement la disposition idéale, mais nous avons changé pour pouvoir avoir le ballon d'eau chaude derrière un meuble de cuisine pour y avoir accès plus facilement.

Ouais donc tu vois bien qu'il y a un gros problème avec le canapé, maintenant que tu as inversé cuisine et salon !

L'accès au cumulus ne sert pas à grand chose, et t'empêche même de prolonger le plan de travail et caser des rangements bas de cuisine !

L'ancien agencement était bien mieux.

Tout le fond de la cuisine sera avec des meubles armoires. Le meuble armoire devant le ballon servira de rangements a balai, produits ménagers, aspirateur, etc... La nourrice du PC sera également placé ici. Ça permet d'avoir un accès pas trop compliqué a tout ce beau monde.

Le soucis que l'on avait également avec l'ancienne dispo était qu'une entrée de maison direct dans la cuisine pouvait rebuter certain lors de la revente.

Voilà

Mouais et bien c'est ta vision, mais je pense que tu fais erreur.

Comment tu mets un écran plat en face de ton canapé ?

Un salon inexploitable est pour moi, plus problématique qu'une cuisine proche de l'entrée.

Tu penses que mon agencement rebutera quelqu'un lors d'une revente ?

>>> Mon plan <<<

Concernant le chauffage :

isaac a écrit:

sebinou91 a écrit:

Le plancher chauffant + chaudière devrait me coûter 4000€. Un poêle à bois c'est autour de 5000€.

A l'étage, ça sera du parquet partout, sauf dans la sdb donc le plancher chauffant n'est pas forcement idéal. A moins de le mettre également dans la sdb (sachant que la nourice est juste en dessous).

Donc du chauffage électrique au prix du granulés (compare les coûts de kWh et la pollution).
Et ensuite tu veux investir dans une PAC juste pour 50 m² ?

Franchement Guillaume, tu achèterais une maison avec tel salon ?

Si cela plait à la plupart des gens, OK (Sebinou parle d'avantages en cas de revente). Mais je trouve tellement dommage, et je me mets justement à la place des gens qui pourraient fonctionner différemment.

Un plan sur le papier est une chose. En vrai on peut prendre une claque si on n'a pas bien visualisé. Que ce soit pour soi ou une revente...

Je sais que le salon est pas forcement très bien agencé, nous cherchons encore des solutions. S'ils en existent

Si nous pouvions avoir le canapé en face de la TV, cela serait effectivement une bonne chose Il va falloir qu'on pousse les murs

Je trouve ton agencement très bien Isaac, on n'entre pas de suite sur la cuisine. Le salon / salle à manger sont bien placés également.

Pourtant on tombe sur la cuisine en rentrant...

Tu dis que ton salon n'est pas très bien agencé. Je pense qu'il est très mal agencé, et ne sera jamais reposant avec l'escalier juste à côté.

Pour ton emplacement d'écran télé, oui y'a des solutions : reprendre ton ancien agencement, comme je te le conseille, ou remplacer la fenêtre de l'entrée par une de type "meurtrière" en largeur 40 (et hauteur 120 ?), que tu places sur la gauche de la façade. Ou une fenêtre "panoramique" largeur 120 (x hauteur 65 ? ) en partie haute, avec écran dessous.

Une seconde fenêtre sur le pignon.

Rappelle-moi quelle est l'expo de cette maison ?

Pour le chauffage, un coin feu dans une maison est également très apprécié car chaleureux.

Chez toi, on tombe aussi sur le salon

Malheureusement, nous ne pouvons mettre de fenêtre sur le pignon, mais c'était une très bonne idée. Je pense que nous allons ré-étudier l'ancienne implantation.

Mais comment avoir un accès au ballon ?
Avec une porte devant donnant sur le salon pour faire une sorte de placard avec le ballon ainsi que la nourrice du PC ?

L'exposition est Sud-est sur la face arrière et donc Nord-ouest à l'avant.

C'est vrai qu'un coin feu est chaleureux. Si nous partons sur un PC, nous mettrons surement un petit poêle à bûche

Que penses-tu de rationaliser la chaudière électrique en utilisant un plancher chauffant dans le micro couloir de l'étage et la salle de bain ?

Merci