EUROMAC2 qui a deja fait construire avec dans le 57

C'est un très bon système, notamment pour les auto constructeurs, on peut quasiment considérer qu'il n'y a aucun pont thermique en euromac ! Pas contre il faut bien faire attention à la mise en oeuvre qui doit être de qualité (mais ça, ça devrait toujours être le cas ^^). Ils proposent des produits avec de très bon coefficients isolants, ne lésinez pas sur l'épaisseur, le montage ne sera pas plus dur ni plus long.

je me construis une maison avec les matériaux euromac2 ;pour ces matériaux aucun problème ,seul ic la centrale à
béton (Lafarge )prés de la construction qui na pas assuré , obligé de changer de fournisseur sinon fabricant très sérieux
et professionnel surement dut au pays frontalier qui emplois ce matériau depuis plus longtemps que la france , contraintes thermique plus sévéres ! je suis de charente maritime ,construction maison avec sous-sol de 123 m2 je recommande sans problème .
Mr DAVID

Normal 0 21 Jesuis originaire de la région de Colmar et j'ai choisi de construire moi mêmeune maison dans les Hautes-Alpes en auto construction avec Euromac2. Je viensde terminer en septembre 2011 le gros oeuvre. Voici quelques remarques et avissur le produit que je pense à présent bien connaitre :
-Un des atouts mis en avant par Euromac2 est la facilité de mise en oeuvre, lesblocs n'étant pas lourds et donc faciles à déplacer. Ce qu'oubli de préciser lefabricant c'est que le volume est important et que le transport puis lestockage sur le chantier peuvent donc rapidement poser de gros soucis (volumenécessaire, prise au vent, etc.).
-Concernant le polystyrène j'ai pu constater que le produit se dégradait une fois exposé aux UV et je me demande ce que cela vadonner après quelques mois, le crépis extérieur n'étant pas la première des priorités.
-La mise en oeuvre est apparemment à la portée d'un auto-constructeur mais jepeux vous assurer que le coulage n'est pas évident. Cela représente des m3 debéton et donc un poids conséquent. Cela nécessite la pose d'étais et vu leur poids leur manipulation est pénible.On gagne donc en poids sur le produit mis en oeuvre mais on se casse le dos àdéplacer des supports, étais et coffrages qui sont indispensables si on veutpouvoir couler sans que les murs se déforment ou que les blocs éclatent. Deplus ce matériel est loué et facturé en fonction des mois d'utilisation.
-Le plus gros problème ne vient pas du produit mais est d'ordre relationnel avecl'usine. Le commercial une fois la commande signée va toucher sa commission etson boulot est terminé même s'il affirme évidemment le contraire. Par contre il s'agit à présent de se dépatouiller avecl'usine. Première remarque lire attentivement les conditions générales. Même sic'est fastidieux cela donne une bonne idée de la manière dont Euromac2considère ses clients. Pour ma part je n'ai pu m'en apercevoir qu'à la fin duchantier sachant que pour les aspects techniques j'ai pu m'en sortir avec mon expérience et celle des personnes qui m'ont aidé. En fait une grosse lacune concerne le calcul du matériel nécessaire. Soit ilen manque soit il y en a de trop. Dans les deux cas on est coincé. Il faut enrecommander et attendre la fourniture en payant le prix fort pour le transport(embêtant quand il manque un ou deux blocs) ou alors on en prend plus et ilsvous restent sur les bras Euromac2 ayant pour principe de faire payer à lalivraison et de ne pas reprendre les excédents (c'est écrit en petit dans lesCGV). Dans mon cas le bureau d'étude a carrément surévalué les blocs de 17%. N'ayant jamais utilisé le produit le clientest bien obligé de faire confiance au bureau d'étude. Il est vrai que tout le monde y gagne, le commercial qui a une commission plus importante et le fabricant qui arrive à caser plus de produit. Sauf que au final cela fait un client pas content car je me retrouve avec unnombre conséquent de blocs dont je ne peux rien faire même pas un mur declôture les blocs faisant 45cm d'épaisseur (M100/45 pour maison passive) . De plus cela représente unsurcoût totalement inutile pour moi mais évidemment pas pour Euromac2 qui aencaissé le chèque à la livraison. Aucune proposition de reprise ne m'a étéfaite et je le comprends car une fois les blocs stockés au soleil plus aucun client ne les acceptera. La seule réponse de l'usine a été qu'en signant le bulletin de livraison j'acceptaisautomatiquement le chiffrage qui avait été fait. Une clause abusive a mon sensmais pour m'en assurer je n'ai que la solution d'aller en justice.
Enfaisant le bilan à ce stade je me rends compte qu'il y a plus d'inconvénientsque d'avantages à utiliser ce type de produit. A présent il reste à voircomment le produit va se comporter dans le temps sachant que les UV ont déjàfortement dégradé les surfaces extérieures et une fois installé dans les murs voir si le confort et les économies d'énergie sont réels.
Vouspouvez parler de mon expérience au commercial qui s'occupe de vous. Je resteouvert aux discussions si vous avez des questions concrètes.

Bonsoir,
je construis en ce moment en Euromac 2 et vos commentaires me font rire...
j'en suis au pignon, et je n'ai eu aucun soucis, pas de blocs éclatés, pas de murs tordu de 6 à 7cm...
Je constate dans les propos que bien souvent, ce n'est pas un problème de produits mais de façon de faire...beaucoup viennent en formation et n'écoute pas. Perso, j'y suis allé et je n'ai pas arreté de casser les pieds du formateur, il faut dire que j'avais bien mon projet en tête...mais beaucoup viennent pour manger...n'écoutent pas, et partent sans arret fumer leur clope !
Après, il ne faut pas être neuneu pour construire une maison non plus...respecter le croisement des blocs, la droiture des murs avant coulage....en haut comme en bas des murs...
Concernant la quantité, cela dépend de la façon de travailler !
Qui avait fait le plan de montage ligne par ligne ???
Perso, pour chaque ligne, je me suis fait un plan de montage, ce qui me permet de compter les blocs, de voir ce que chaque ligne me donne en chutes pour réutiliser celles ci sur les lignes les plus hautes, et moins sensibles à la poussée du béton.
Pas de soucis au coulage, et pourtant, mes linteaux sont particuliers, mes ouvertures en feuillures avec la coupe des ferrailles euromac...donc dans ce cas, avec un peu de jugeote, on coffre le tour des fenêtres !
J'ai recompté mes blocs qu'il me reste ce jour, et ...le compte est bon au bloc près...pour finir les pignons...
Pour info, j'avais 11.03m en bas de mon mur de rez de chaussée, j'ai monté les murs et en haut j'avais 11.03m....je suis au niveau des pignons et j'en suis toujours à 11.03m !!!
Contrairement à ce que raconte certains, le polystyrène est extrémement résistant puisque mes nez de dalle coupés, au niveau des ouvertures, sont toujours intactes, pourtant tout le monde marche dessus...

Il est vrai que le volume est important, mais il correspond au même volume que des palettes de parpaings avec le volume de l'isolant, des rails, etc...cela me parait évident !

Effectivement, le polystyrène se dégrade aux UV, comme les autres, cela fait 6 mois que mes blocs subissent les UV et j'ai du perdre 0.1mm ou 0.2mm...

Concernant les étais, une fois à manipuler, dans mon cas, une demi journée pour faire le tour de la maison, 1 fois par étage...mais comparer au montage de parpaings, c'est quand même de la rigolade !

Pour le service, j'ai du appeler mon commercial quelques fois, il a toujours été aimables avec moi, est venu 3 fois chez moi...dont une fois au moment du coulage. J'ai du appeler 2 fois le technicien pour la qualité de béton, j'ai toujours eu une réponse rapide...

perso,il me reste 2 jumbo et qqes tampons pour linteaux ...
rien de plus
ça dépend des commerciaux ,pas du fabricant..

Certes, le principe Euromac est bon, c'est un moyen rapide pour isoler et un auto-constructeur peut le faire. Je n'ai pas dit que c'était évident à chaque stade. C'est la raison pour laquelle, après avoir lu les forum concernant Euromac 2, pour le moins édifiants et propres à faire peur, j'ai choisi la société BAT-ISOL CONCEPT, basée à Créhange (57). Le produit est similaire, mais le mot important est "CONCEPT"! Ils sont venus sur le chantier en tant que de besoin (peut être 10 fois, pour voir le terrain, calculer le ferraillage des fondations (pas de leur ressort, en principe) expliquer, vérifier, rectifier, amener un nouveau client potentiel, etc... C'est le patron qui effectue le coulage (et donc qui assume s'il y a un problème au montage), et c'est compris dans le prix. La société choisie pour le béton connaît exactement le cahier des charges et il n'y a pas de trous car le béton a l'exacte fluidité. J'en suis aux finitions intérieures et je n'ai eu aucun souci de tarif. Les agglos manquants sont livrés sans frais de transport. S'il en reste, ils sont repris et décomptés. (J'ai eu un petit supplément par rapport au devis initial car j'ai ajouté une rangée sur tout le tour de la maison). Les stabilisateurs sont prêtés, le temps nécessaire. Aucune location. Je ne suis pas ignorant en bricolage, mas pas spécialiste non plus. Je recommande cette boite les yeux fermés, si j'en juge par la prestation qui m'a été fournie. Je peux vous dire qu'ils seront à la crémaillère et c'est moi qui paierai le champagne!

sfpoupette a écrit:

Certes, le principe Euromac est bon, c'est un moyen rapide pour isoler et un auto-constructeur peut le faire. Je n'ai pas dit que c'était évident à chaque stade.

Sauf qu'il faut se procurer une batterie d'étais pour soutenir les blocs ( et sans garantie lors du coulage):



Je ne vois pas où est le gain de temps.

Et que dire du cout final...

felvic a écrit:

[quote="

Et que dire du cout final...

Tu pleures !!

Bonjour;

Penses à ceux qui ont choisi l'option 35 ou 40 cm, le 25 est par à rapport à ces dimensions de la rigolade à monter et à couper. Bon courage pour la suite, moi au bout de presque 3 ans j'arrive à la fin en optant pour un bardage afin de cacher toutes les imperfection de ce merveilleux procédé si simple à monter!!!!
A+

Bonjour à tous,
Apparemment mes propos ont été mal compris...
je disais que le vieillissment du produit n'était que de quelques dizième ! rien d'autres.
certes, sur la précision des blocs, j'ai une différence de 2cm sur 11m, ma maison devait faire 11m et en assemblant les blocs, j'arrivais à 10.98m, donc j'ai rajouté 5cm à la longueur pour arriver à 11,02m, donc différence de 2cm sur 1100cm, soit 0.2%...
J'ai choisi les blocs en 350 pour mon sous sol et en 450 pour le reste.
Concernant le prix, jamais, je n'aurais pu faire construire mon habitation par un artisan en parpaings...le cout de mon habitation en Euromac en autoconstruction est bien moindre qu'en Euromac par mes soins.
Mon voisin a fait construire son habitation en brique rouge, le cout de sa construction est de 270 000€, sans le terrain. Aujourd'hui, Euromac m'a couté 28 000 €, et 10 000€ de béton pour une maison de 9m x 11m comprenant un sous sol, un rez de chaussée, et un étage, dalles comprises.
Aujourd'hui, mon cout de construction est de 120 000€ en étant passif, ouvrants compris...
Si vous voulez d'autres détails, n'hésitez pas !
Je reste sur cette vision. Le produit n'est pas pire qu'un autre, le rendu n'est que le résultat de celui qui fait.
Si on travaille bien, qu'on est un minimum "pas trop bête", on arrive à faire ce qu'on veut avec ce produit.
CJe suis d'accord avec vous, leur système de toiture ne me parait pas top, et la découpe des ferrailles, pas top non plus...perso, j'ai utilisé une charpente-isolation provenant d"Allemagne parce que la toiture Euromac n'avait pas un niveau d'isolation suffisemment élevé.

Cordialement

pipine51 a écrit:

le cout de mon habitation en Euromac en autoconstruction est bien moindre qu'en Euromac par mes soins.

Je suis pas sur de bien comprendre...

Citation:

Mon voisin a fait construire son habitation en brique rouge, le cout de sa construction est de 270 000€.
pour une maison de 9m x 11m [...] mon cout de construction est de 120 000€ en étant passif, ouvrants compris...

Ton voisin a la même surface? mêmes prestations?

Dire sa maison passive c'est facile , faut voir l etude thermique ou la conso , y a certaines valeurs en energie primaire a ne pas dépasser... Le mode de chauffage c'est quoi ?

Pardon...j'ai été un peu vite..
Je voulais dire que mon cout de construction en Autoconstruction Euromac était bien inférieur que si j'avais du faire appel à un artisan, même pour une construction parpaings traditionnel...J'ai pu comparer cela avec la construction de ma cousine.
Mon voisin est en plein pied, mais de surface équivalente, en ouvrant double vitrage.
Pour ma part :
- sous sol en Euromac 2 en 35cm, R=6 il me semble...
- dalle Euromac 2 + 260mm de laine de verre coté sous sol, pour arriver à R=10 ou U=0.1
- mur du rez de chaussée en Euromac 2 en 45cm, R=9 ou U=0.11. Platrage des murs exterieurs pour l'étanchéïté à l'air.
- etage en Euromac 2 en 45cm, idem que le rez de chaussée.
- Toiture avec sous pente en R=10 ou U=0.11, et plafond avec R=15 ou U=0.06.
- Fenêtres triple vitrage, avec U inférieur à 0.8 partout.
- Porte d'entrée avec quadruple vitrage, avec U=0.74.
- Sas, pour la montée du sous sol et l'entrée principale. Il y a 2 portes passives entre le sous sol et le rez de chaussée.
- Les ouvrants sont tous montés à la façon allemande RAL, c'est à dire, compribande, mousse souple PU, et membrane d'étanchéïté à l'air platrée.
- Vmc double flux PAUL Novus 300, THE TOP en VMC, accouplée à un puit canadien.
- pas de système de chauffage prévu.
- Orientation plein sud, pas d'ombre. 40% des ouvrants coté sud, 20% coté Est, 20% coté Ouest, et 10% coté Nord, soit une seule fenêtre, mais avec un U=0.71.
- Tuiles béton.
- 2 Velux triple vitrage (moins bien...)
- 2 puits de lumière dont la gaine est isolée avec un R=10 !!!
- Escalier et porte d'entrée monté sur du PERINSUL. Pasd epont thermique.
- L'ensemble des fenêtres sont montées avec les seuils de Beck & Heun, pas de pont thermique de ce coté là non plus.
- La chappe du rez de chaussée sera flottante, et sur 30mm d'isolant phonique, comme la chappe de l'étage.
- Toutes les cloisons de l'étage sont en type SAD, soit 2 lignes de rails R48, montants doublés et décalés d'une ligne à l'autre, double isolation de laine de verre et double plaque de BA13 de chaque coté, pour donner des cloisons phoniques de 195mm d'épaisseur.

Bon je dois aller manger, si vous avez besoin d'autres renseignements, je suis dispo.

Cordialement

Pardon...j'ai été un peu vite..
Je voulais dire que mon cout de construction en Autoconstruction Euromac était bien inférieur que si j'avais du faire appel à un artisan, même pour une construction parpaings traditionnel...J'ai pu comparer cela avec la construction de ma cousine.
Mon voisin est en plein pied, mais de surface équivalente, en ouvrant double vitrage.
Pour ma part :
- sous sol en Euromac 2 en 35cm, R=6 il me semble...
- dalle Euromac 2 + 260mm de laine de verre coté sous sol, pour arriver à R=10 ou U=0.1
- mur du rez de chaussée en Euromac 2 en 45cm, R=9 ou U=0.11. Platrage des murs exterieurs pour l'étanchéïté à l'air.
- etage en Euromac 2 en 45cm, idem que le rez de chaussée.
- Toiture avec sous pente en R=10 ou U=0.11, et plafond avec R=15 ou U=0.06.
- Fenêtres triple vitrage, avec U inférieur à 0.8 partout.
- Porte d'entrée avec quadruple vitrage, avec U=0.74.
- Sas, pour la montée du sous sol et l'entrée principale. Il y a 2 portes passives entre le sous sol et le rez de chaussée.
- Les ouvrants sont tous montés à la façon allemande RAL, c'est à dire, compribande, mousse souple PU, et membrane d'étanchéïté à l'air platrée.
- Vmc double flux PAUL Novus 300, THE TOP en VMC, accouplée à un puit canadien.
- pas de système de chauffage prévu.
- Orientation plein sud, pas d'ombre. 40% des ouvrants coté sud, 20% coté Est, 20% coté Ouest, et 10% coté Nord, soit une seule fenêtre, mais avec un U=0.71.
- Tuiles béton.
- 2 Velux triple vitrage (moins bien...)
- 2 puits de lumière dont la gaine est isolée avec un R=10 !!!
- Escalier et porte d'entrée monté sur du PERINSUL. Pasd epont thermique.
- L'ensemble des fenêtres sont montées avec les seuils de Beck & Heun, pas de pont thermique de ce coté là non plus.
- La chappe du rez de chaussée sera flottante, et sur 30mm d'isolant phonique, comme la chappe de l'étage.
- Toutes les cloisons de l'étage sont en type SAD, soit 2 lignes de rails R48, montants doublés et décalés d'une ligne à l'autre, double isolation de laine de verre et double plaque de BA13 de chaque coté, pour donner des cloisons phoniques de 195mm d'épaisseur.

Bon je dois aller manger, si vous avez besoin d'autres renseignements, je suis dispo.

Cordialement