Conseils pour faire une dalle béton
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Bonjour à tous,
Je souhaiterai avoir votre avis sur la méthode ci-dessous pour la réalisation d'une terrasse (dalle béton + carrelage).
Elle correspond à un mix d'idées trouvés sur le forum et sur d'autres sites.
Dimensions de la dalle :
La terrasse couvrira un espace de 8m x 5m coté pignon sud de la maison.
Un chemin de 7m x 1m coté façade. A priori, il serait judicieux de faire ces 2 parties en même temps. (voir modélisation, la dalle ne sera pas exactement de cette forme mais ça donne une idée)
Conception :
1. Décaissage sur 25 cm (10cm de tout-venant, 13cm de dalle béton, 2cm de carrelage)
2. Mise en place du tout-venant 0-20. On peut rajouter du sable également.
3. Tasser le tout-venant (on peut louer un rouleau thermique) puis arroser régulièrement (ou attendre quelques semaines que la nature le fasse)
4. Pose d'un coffrage en sapin (ex: 27 mm). Le coffrage doit être fait de manière à prendre en compte une légère pente (ex: 3%) pour servir de guide à la règle lors du bétonnage de la dalle
5. Pose des joints de dilatation en PVC (forme de T creux) tous les 2 mètres
6. Mise en place de treillis 100x100
7. Coulage du béton dosé à 400kg/m3
8. Utiliser une règle vibrante (aussi appelé helicoptère, sans doute dispo à la location) pour dessiner la pente et lisser la dalle.
Questions :
1°) Est-ce que l'épaisseur de la dalle ou du tout-venant vous semble correct?
2°) Quel est le rôle du tout-venant exactement?
3°) Ai-je oublié un élément concernant l'imperméabilité de la dalle ( géotextile ou feuille de polyurétane ou feuille de polystyrène) ?
4°) Faut-il prévoir une sorte de chaînage sur le pourtour de la surface pour rigidifier l'ensemble ?
5°) Faut-il faire des fondations pour un tel projet? sachant que la dalle est vouée à recevoir uniquement des tables/chaises et des invités. De ce que j'ai compris les fondations servent à la répartition des masses donc pas utile ici.
6°) Le terrassier m'avait conseillé de faire des poteaux en béton en utilisant des tubes PVC (ou en carton) placé en vertical et reposant sur les fondations de la maison. J'ai lu sur un autre poste que c'était déconseillé car ça pouvait posé problème avec la garantie décennale de la maison. Est-ce que ça sert à quelquechose d'avoir des poteaux si la dalle n'est pas en surélévation par rapport au sol ?
7°) Lors d'une création d'une surface importante comme celle la (40m²), on m'a dit qu'il fallait prévoir des joints de dilatation à intervals réguliers pour que la dalle de fissure pas. Est-ce vraiment nécessaire? Si oui, comment intégrer le carrelage par la suite si la dalle est entrecoupée avec les joints de dilatations?
Toutes les remarques sont les bienvenues
Si quelquechose vous parait non nécessaire ou si vous voyez des erreurs ou des étapes manquantes, n'hésitez pas.
Merci,
Asur
Je souhaiterai avoir votre avis sur la méthode ci-dessous pour la réalisation d'une terrasse (dalle béton + carrelage).
Elle correspond à un mix d'idées trouvés sur le forum et sur d'autres sites.
Dimensions de la dalle :
La terrasse couvrira un espace de 8m x 5m coté pignon sud de la maison.
Un chemin de 7m x 1m coté façade. A priori, il serait judicieux de faire ces 2 parties en même temps. (voir modélisation, la dalle ne sera pas exactement de cette forme mais ça donne une idée)
Conception :
1. Décaissage sur 25 cm (10cm de tout-venant, 13cm de dalle béton, 2cm de carrelage)
2. Mise en place du tout-venant 0-20. On peut rajouter du sable également.
3. Tasser le tout-venant (on peut louer un rouleau thermique) puis arroser régulièrement (ou attendre quelques semaines que la nature le fasse)
4. Pose d'un coffrage en sapin (ex: 27 mm). Le coffrage doit être fait de manière à prendre en compte une légère pente (ex: 3%) pour servir de guide à la règle lors du bétonnage de la dalle
5. Pose des joints de dilatation en PVC (forme de T creux) tous les 2 mètres
6. Mise en place de treillis 100x100
7. Coulage du béton dosé à 400kg/m3
8. Utiliser une règle vibrante (aussi appelé helicoptère, sans doute dispo à la location) pour dessiner la pente et lisser la dalle.
Questions :
1°) Est-ce que l'épaisseur de la dalle ou du tout-venant vous semble correct?
2°) Quel est le rôle du tout-venant exactement?
3°) Ai-je oublié un élément concernant l'imperméabilité de la dalle ( géotextile ou feuille de polyurétane ou feuille de polystyrène) ?
4°) Faut-il prévoir une sorte de chaînage sur le pourtour de la surface pour rigidifier l'ensemble ?
5°) Faut-il faire des fondations pour un tel projet? sachant que la dalle est vouée à recevoir uniquement des tables/chaises et des invités. De ce que j'ai compris les fondations servent à la répartition des masses donc pas utile ici.
6°) Le terrassier m'avait conseillé de faire des poteaux en béton en utilisant des tubes PVC (ou en carton) placé en vertical et reposant sur les fondations de la maison. J'ai lu sur un autre poste que c'était déconseillé car ça pouvait posé problème avec la garantie décennale de la maison. Est-ce que ça sert à quelquechose d'avoir des poteaux si la dalle n'est pas en surélévation par rapport au sol ?
7°) Lors d'une création d'une surface importante comme celle la (40m²), on m'a dit qu'il fallait prévoir des joints de dilatation à intervals réguliers pour que la dalle de fissure pas. Est-ce vraiment nécessaire? Si oui, comment intégrer le carrelage par la suite si la dalle est entrecoupée avec les joints de dilatations?
Toutes les remarques sont les bienvenues
Si quelquechose vous parait non nécessaire ou si vous voyez des erreurs ou des étapes manquantes, n'hésitez pas.
Merci,
Asur
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Super bloggeur
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...
Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
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C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
0 Bonjour le maçon,
Pas sûr d'avoir tout compris. Mon experience en maçonnerie se limite à avoir mis des sacs de ciment dans la bétonnière jusqu'à aujourd'hui
=> Pourquoi un gain de temps avec le béton de centrale S4 C25?
=> Ok pour le film polyane 200 microns. Il se place avant le tout-venant c'est ça?
=> J'ai regardé un peu sur le net les fibres acier poly propylène. Ca à l'air un peu high-tech ça non? ça doit couter cher en plus? Il faut commander ça directement avec le béton à centrale?
Pas sûr d'avoir tout compris. Mon experience en maçonnerie se limite à avoir mis des sacs de ciment dans la bétonnière jusqu'à aujourd'hui
=> Pourquoi un gain de temps avec le béton de centrale S4 C25?
=> Ok pour le film polyane 200 microns. Il se place avant le tout-venant c'est ça?
=> J'ai regardé un peu sur le net les fibres acier poly propylène. Ca à l'air un peu high-tech ça non? ça doit couter cher en plus? Il faut commander ça directement avec le béton à centrale?
0 Super bloggeur 0 Membre ultra utile 0 Super bloggeurpas d'acord 
<TEXTEVALUE>De nombreuses nouveautés</TEXTEVALUE><TEXTEVALUE>[JUSTIFY]Les Documents particuliers du marché (DPM) devront désormais comporter des spécifications plus précises sur les conditions d’exploitation des ouvrages. Ces DPM doivent normalement définir avec précision toutes les actions et toutes les exigences spécifiques à chaque zone du projet dallage (cf. annexe B des parties 1 et 2 du DTU 13-3).
Les études géotechniques seront plus poussées : le géotechnicien devra fournir une étude de faisabilité basée sur des sondages plus nombreux et sur la connaissance des modules d’Young des différentes couches rencontrées. La notion de module de réaction du sol K perd de son importance. L’essai de Westergaard et l’essai à la plaque ne serviront plus qu’à confirmer la bonne qualité de la couche supérieure sur les premiers 50 cm ou 1 m d’épaisseur.
Le DTU impose le respect des déformations différentielles ou absolues, très strictes. L’influence de l’effet de tuilage des bords est maintenant prise en compte.
La qualité du béton est améliorée (application des nouveaux bétons). Le dosage en ciment et les rapports E/C sont désormais fixés avec précision.
Les épaisseurs minimales des dallages sont nettement augmentées. Pour la partie 1, l’épaisseur passe de 12 à 15 cm ; pour la partie 2, elle est fixée à 13 cm ; et pour la partie 3, elle passe de 8 à 12 cm.
Les pourcentages d’acier sont revus à la hausse. Pour les dallages industriels, le pourcentage passe de 0,15 à 0,4 %, et pour la partie 2, le pourcentage passe à 5cm²/ml. Les dallages de maisons individuelles doivent toujours être armés pour un pourcentage de 0,2 %.
Pour les joints, un pourcentage d’acier est prévu pour assurer l’anti-pianotage. Le simple goujon a été banni pour cause de sinistres.
L’interposition de film polyéthylène est fortement déconseillée pour les parties 1 et 2 du DTU, car elle accentue le phénomène de tuilage.
Enfin, la grande nouveauté du DTU réside dans les calculs très complexes. En effet, la nouvelle approche du DTU 13.3 n’est plus basée sur la détermination d’un module de réaction du sol, mais sur les méthodes d’élasticité des couches de sol rencontrées. Le DTU retient la méthode de Boussinesq, qui permet d’évaluer le tassement en un point quelconque, dû à une charge concentrée appliquée sur une zone circulaire de diamètre donné.
La méthode d’évaluation repose donc sur deux notions : le diamètre équivalent noté Deq et le module conventionnel de réaction du support, noté KDeq, dont résulte le tassement sous une charge concentrée Q.
La problématique de cette méthode intervient principalement dans la propagation des tassements. En effet, pour déterminer le tassement en un point quelconque, il faut tenir compte des tassements induits au droit de toutes les charges concentrées, ce qui implique un calcul d’intégrales long et fastidieux. Il faut tenir compte des caractéristiques du sol variant avec la profondeur, ainsi que des distances du point aux charges.[/JUSTIFY]</TEXTEVALUE>
<TEXTEVALUE>De nombreuses nouveautés</TEXTEVALUE><TEXTEVALUE>[JUSTIFY]Les Documents particuliers du marché (DPM) devront désormais comporter des spécifications plus précises sur les conditions d’exploitation des ouvrages. Ces DPM doivent normalement définir avec précision toutes les actions et toutes les exigences spécifiques à chaque zone du projet dallage (cf. annexe B des parties 1 et 2 du DTU 13-3).
Les études géotechniques seront plus poussées : le géotechnicien devra fournir une étude de faisabilité basée sur des sondages plus nombreux et sur la connaissance des modules d’Young des différentes couches rencontrées. La notion de module de réaction du sol K perd de son importance. L’essai de Westergaard et l’essai à la plaque ne serviront plus qu’à confirmer la bonne qualité de la couche supérieure sur les premiers 50 cm ou 1 m d’épaisseur.
Le DTU impose le respect des déformations différentielles ou absolues, très strictes. L’influence de l’effet de tuilage des bords est maintenant prise en compte.
La qualité du béton est améliorée (application des nouveaux bétons). Le dosage en ciment et les rapports E/C sont désormais fixés avec précision.
Les épaisseurs minimales des dallages sont nettement augmentées. Pour la partie 1, l’épaisseur passe de 12 à 15 cm ; pour la partie 2, elle est fixée à 13 cm ; et pour la partie 3, elle passe de 8 à 12 cm.
Les pourcentages d’acier sont revus à la hausse. Pour les dallages industriels, le pourcentage passe de 0,15 à 0,4 %, et pour la partie 2, le pourcentage passe à 5cm²/ml. Les dallages de maisons individuelles doivent toujours être armés pour un pourcentage de 0,2 %.
Pour les joints, un pourcentage d’acier est prévu pour assurer l’anti-pianotage. Le simple goujon a été banni pour cause de sinistres.
L’interposition de film polyéthylène est fortement déconseillée pour les parties 1 et 2 du DTU, car elle accentue le phénomène de tuilage.
Enfin, la grande nouveauté du DTU réside dans les calculs très complexes. En effet, la nouvelle approche du DTU 13.3 n’est plus basée sur la détermination d’un module de réaction du sol, mais sur les méthodes d’élasticité des couches de sol rencontrées. Le DTU retient la méthode de Boussinesq, qui permet d’évaluer le tassement en un point quelconque, dû à une charge concentrée appliquée sur une zone circulaire de diamètre donné.
La méthode d’évaluation repose donc sur deux notions : le diamètre équivalent noté Deq et le module conventionnel de réaction du support, noté KDeq, dont résulte le tassement sous une charge concentrée Q.
La problématique de cette méthode intervient principalement dans la propagation des tassements. En effet, pour déterminer le tassement en un point quelconque, il faut tenir compte des tassements induits au droit de toutes les charges concentrées, ce qui implique un calcul d’intégrales long et fastidieux. Il faut tenir compte des caractéristiques du sol variant avec la profondeur, ainsi que des distances du point aux charges.[/JUSTIFY]</TEXTEVALUE>
0 0 Membre ultra utileet concernant mes 7 questions ? 
0 Super bloggeur 0 Membre ultra utileSi tu as envie de les faire, tu anticipes le positionnement des carreaux.
Ca fait 6. Manque plus qu'une !
0 Hello,
J'ai pas spécialement envie de les faire, je me demande si c'est conseillé de pratiquer de la sorte. Si c'est pas nécessaire, je préfère pas perdre du temps pour rien
Je résume :
1°) Epaisseur ok sauf tout-venant, 20cm
2°) Rôle du tout-venant (eviter le contact avec la terre peut etre pour accentuer la fixation de la dalle avec le sol, à vérifier)
3°) Feuille de polyane 200 microns (ou pas? voir DTU 2010 si autre chose de préconisé)
4°) Pas de chainage mais utiliser des treillis soudés ST25 C
5°) Prévoir des fondations pour la partie proche de la maison car terre de remblai. Poteaux ou attendre le tassement??
6°) voir réponse 5°)
7°) Joints de dilatations (hors jointure avec la maison) pas forcément obligatoire mais sinon anticipé les dimensions avec les dimensions du carrelage.
Idées supplémentaires : faire venir une toupie avec du béton S4 C25
J'ai pas spécialement envie de les faire, je me demande si c'est conseillé de pratiquer de la sorte. Si c'est pas nécessaire, je préfère pas perdre du temps pour rien
Je résume :
1°) Epaisseur ok sauf tout-venant, 20cm
2°) Rôle du tout-venant (eviter le contact avec la terre peut etre pour accentuer la fixation de la dalle avec le sol, à vérifier)
3°) Feuille de polyane 200 microns (ou pas? voir DTU 2010 si autre chose de préconisé)
4°) Pas de chainage mais utiliser des treillis soudés ST25 C
5°) Prévoir des fondations pour la partie proche de la maison car terre de remblai. Poteaux ou attendre le tassement??
6°) voir réponse 5°)
7°) Joints de dilatations (hors jointure avec la maison) pas forcément obligatoire mais sinon anticipé les dimensions avec les dimensions du carrelage.
Idées supplémentaires : faire venir une toupie avec du béton S4 C25
0 Super bloggeur 0 Membre ultra utile 0 Membre super utilemerci pour cette précision, j'ai suivit un mauvais lien! 
Voici la procédure encore un peu étoffée (croquis à venir)
1. Préparer les fondations (plutot bêche hors gel dans mon cas) de la dalle :
- Faire des fondations hors gel en utilisant des longrines. Les fondations doivent se situer à 60cm (hors gel) sur le pourtour de la terrasse (sauf la partie contre le mur de la maison)
- Faire un petit coffrage et couler 30cm au pied de chaque tube PVC avec acier en attente (pour que les tubes tiennent avec le rajout des terres). Ces tubes de 160 à 200mm seront placés tous les 2 mètres et reposeront sur les fondations (présence de remblai sur les bords de la maison)
- Pas de risques pour les fondations de la maison si la dalle ne supporte pas de masses particulières. L'appui de la terrasse sur les fondations permettra également à la terrasse de ne pas descendre (phénomène souvent constaté)
- Prévoir de mettre une feuille de polystyrène entre la dalle et la maison
- Pas de joint de dilatation pour la dalle mais des retraits sur 1/3 de la dalle (soit environ 4cm en laissant les treillis en dessous, sans l'interrompre. Il faut retrouver le même joint dans le revêtement )
2. Décaissage sur 40 cm (20cm de tout-venant, 5cm de sable, 13cm de dalle béton, 2cm de carrelage) sur la largeur de la dalle.
3. Mise en place du tout-venant 0-20. Rajouter le sable. Le tout-venant permet d'éviter que le béton entre en contact avec la terre.
4. Tasser le tout-venant (louer un rouleau thermique en fonction du prix) puis arroser régulièrement (ou attendre quelques semaines que la nature le fasse)
5. Mettre une feuille de polystyrène (étape optionnelle, si prévision Véranda)
6. Pose d'un coffrage en sapin (ex: 27 mm). Le coffrage doit être fait de manière à prendre en compte une légère pente pour l'évacuation des eaux (1cm par mètre ou 1,5cm par mètre). Il servira de guide à la règle lors du bétonnage de la dalle
7. Pose des joints de dilatation en PVC (forme de T creux) tous les 2 mètres
8. Mise en place de treillis soudés ST25 C (fils de 7mm, 150x150) calé avec des cales à béton
9. Mise en place du ferraillage
10. Coulage du béton dosé à 400kg/m3 (ou 350kg/m3, avis divergent aussi). Il est conseillé une toupie avec du béton S4 C25
11. Utiliser une règle pour dessiner la pente en se servant des guides
12. Utiliser une truelle mécanique (hélicoptère) pour lisser la dalle
Voici la procédure encore un peu étoffée (croquis à venir)
1. Préparer les fondations (plutot bêche hors gel dans mon cas) de la dalle :
- Faire des fondations hors gel en utilisant des longrines. Les fondations doivent se situer à 60cm (hors gel) sur le pourtour de la terrasse (sauf la partie contre le mur de la maison)
- Faire un petit coffrage et couler 30cm au pied de chaque tube PVC avec acier en attente (pour que les tubes tiennent avec le rajout des terres). Ces tubes de 160 à 200mm seront placés tous les 2 mètres et reposeront sur les fondations (présence de remblai sur les bords de la maison)
- Pas de risques pour les fondations de la maison si la dalle ne supporte pas de masses particulières. L'appui de la terrasse sur les fondations permettra également à la terrasse de ne pas descendre (phénomène souvent constaté)
- Prévoir de mettre une feuille de polystyrène entre la dalle et la maison
- Pas de joint de dilatation pour la dalle mais des retraits sur 1/3 de la dalle (soit environ 4cm en laissant les treillis en dessous, sans l'interrompre. Il faut retrouver le même joint dans le revêtement )
2. Décaissage sur 40 cm (20cm de tout-venant, 5cm de sable, 13cm de dalle béton, 2cm de carrelage) sur la largeur de la dalle.
3. Mise en place du tout-venant 0-20. Rajouter le sable. Le tout-venant permet d'éviter que le béton entre en contact avec la terre.
4. Tasser le tout-venant (louer un rouleau thermique en fonction du prix) puis arroser régulièrement (ou attendre quelques semaines que la nature le fasse)
5. Mettre une feuille de polystyrène (étape optionnelle, si prévision Véranda)
6. Pose d'un coffrage en sapin (ex: 27 mm). Le coffrage doit être fait de manière à prendre en compte une légère pente pour l'évacuation des eaux (1cm par mètre ou 1,5cm par mètre). Il servira de guide à la règle lors du bétonnage de la dalle
7. Pose des joints de dilatation en PVC (forme de T creux) tous les 2 mètres
8. Mise en place de treillis soudés ST25 C (fils de 7mm, 150x150) calé avec des cales à béton
9. Mise en place du ferraillage
10. Coulage du béton dosé à 400kg/m3 (ou 350kg/m3, avis divergent aussi). Il est conseillé une toupie avec du béton S4 C25
11. Utiliser une règle pour dessiner la pente en se servant des guides
12. Utiliser une truelle mécanique (hélicoptère) pour lisser la dalle
0 Super bloggeurEn cache depuis le jeudi 09 janvier 2025 à 04h32
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