Etanchéité du vide sanitaire

Re,
Oui, pardon, j'ai lu votre post en "diagonale".
Vous avez tout à fait raison.
Cordialement.

Pas de soucis Bred,

Greg, j'ai relu pas mal de sujets hier soir sur l'imperméabilisation du VS, c'est vrai que c'est pas très clair tout ça!

Je me permet encore de vous conseiller de faire le maximum.
Peut-être cela ne servira à rien et est inutile... et cela coute un peu chère pour être enterré, mais au moins vous aurez fait le maximum.

Après un VS, il n'est pas stipulé qu'il ne peut pas être inondé....

Oui c'est pas très clair et on entend 50 son de cloche différent, il y a de quoi être vraiment perdu

Pour le moment j'ai dans l'idée de faire comme Bred mais j'ai peur que ça me coute un bras (surtout avec 2 couches de chaque)

Faire au mieux sans dépenser dans du superflux c'est pas évident...

Après discution tout à l'heure avec mon CDT.
Dans une configuration de terrain non sujet à rétention d'eau, leurs maçons mettent systèmatiquement 1 couche de trapcofuge
(mortier hydrofuge à mettre sur les mûrs du VS, équivalent de Sika mortier fondations à priori). Ils utilisent aussi le trapcofuge pour l'arase étanche.

J'ai lu la doc du Trapcofuge :
http://www.atoca.com/produits/cache/weber-broutin/trapcofuge.html

Trapcofuge - Mortier d'imperméabilisation en couche mince

1°) S'assurer de la propreté/planitude du support (laver les parpaings à l'eau)
2°) Appliquer 1 couche de 2 kg/m² sur l'ensemble des mûrs du VS
3°) Appliquer une 2ème couche de 1,5 Kg/m² en croisant par rapport à la 1ere couche (à faire dans la même journée, sinon il faut réhumidifier les mûrs)

La coupure de capillarité (arase étanche) est réalisée avec 2 couches de trapcofuge en suivant les DTU 20.1

Vendu en sac de 25 Kg (consomme 3,5 Kg/m² pour 2 couches), prévoir 6,5 Litre d'eau pour l'utilisation d'un sac.
Outillage nécessaire : brosse BMI, lisseuse ,fouet, malaxeur electrique lent 500 tr/min
Prix : environ 25€ le sac de 25 Kg (de ce que j'ai pu lire sur ce même forum)


Conclusion :

Voici mon plan d'action :

1°) Je vais leur demander de passer une 2ème couche croisée de Trapcofuge pour avoir mes 2 couches.
2°) Pas mettre de film bitumeux. Ca ferait double emploi avec le mortier hydrofuge et même s'il y'avait un risque d'une mauvaise application du trapcofuge à certains endroits, je n'ai pas de pièce à vivre dans mon VS.
3°) Je mettrai moi même un delta MS pour protéger le trapcofuge et pour me rassure moi même sur cette histoire d'imperméabilisation.
4°) J'attendrai l'avis du terrassier pour voir son avis sur mon terrain et sur la nécessité de placer un drain.
5°) Venir sur le chantier lorsqu'ils feront l'arase étanche pour bien valider l'épaisseur du mortier posé.

Estimation du coût prévisionnel :
Delta MS : 40€ pour 20 m x 1m TTC/m²
ProfileMS : 2,40€ TTC /Ml
Pointes (150) : 11€
2ème couche de trapcofuge : à négocier avec le CDT puisque devrait être fait selon la notice du Trapco!

Total :
Maison de 8 m x 8 m (soit 32m de périmètre)
Vide sanitaire : 4 rangs (80 cm)
Surface à enduire : 25,6 m²
A 3,5 Kg/m² ça donne 89,6 Kg de Trapcofuge soit 4 sacs
Budget trapcofuge : 4x25= 100€ (à négocier avec le constructeur)

Delta MS: 80€ + 11€ + 76€ = 167€ (grosso modo car j'ai aucune idée du nombre de clous à utiliser pour cette surface)

Environ 200€ à prévoir donc pour une maison de 8m x 8m


Voila Greg, j'espere que ça t'aidera dans ta reflexion. Tu peux aussi me donner ton avis si des choses te paraissent illogiques ou erronées!

Greg32 a écrit:

Oui c'est pas très clair et on entend 50 son de cloche différent, il y a de quoi être vraiment perdu

Pour le moment j'ai dans l'idée de faire comme Bred mais j'ai peur que ça me coute un bras (surtout avec 2 couches de chaque)

Faire au mieux sans dépenser dans du superflux c'est pas évident...

Arrêtez de dire que ce n'est pas très clair. Le DTU maçonnerie est au contraire très clair.
Les parois des murs de soubassements sont classés en trois catégories :

Catégorie 1 : celles bordant des locaux nobles (habitables). Là une étanchéité absolue est requise (étanchéité extérieure)

Catégorie 2 : Le mur borde des locaux pour lesquels l'étanchéité de la paroi n'est pas obligatoire et où notamment des infiltrations limitées peuvent être acceptées par le Maître d'ouvrage. C'est, en général, le cas de murs bordant des locaux utilisés comme chaufferie, garage ou certaines caves
pour les murs de catégorie 2, et compte tenu des divers facteurs, y compris les prescriptions du maître d'ouvrage, il appartient au maître d'œuvre de décider si le mur doit ou non être revêtu d'un enduit ;lorsque les conditions d'utilisation du local conduisent à prévoir un enduit,celui-ci doit être appliqué de préférence sur la face extérieure du mur.
Pour les murs de catégorie 2, la partie enterrée de la face extérieure des murs de soubassement doit recevoir un revêtement imperméable à l'eau.

Catégorie 3 : Le mur n'a à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique, c'est cette exigence qui conditionne l'épaisseur minimale de la paroi. C'est, en général, le cas des murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre-plein.


Aucune autre fonction que la résistance mécanique, ça signifie entre autre, que la paroi peut ne pas être imperméable à l'eau donc noir et delta MS non nécessaire.

Tournesol a écrit:

Greg32 a écrit:

L'arase étenche le maçon la fera sur l'arase des briques (au dessus de la dalle) car il dit que personne le fait au dessus des mur du VS (dessous la dalle) car il faudrait tout coffrer

Ton maçon ne connait pas les DTU et faisant ainsi, il ne protège pas la dalle des remontées d'humidité.
Extrait du DTU maçonnerie :

Pardon je m'incruste sur le sujet mais si les murs de soubassement sont en béton banché (ils ne sont donc pas 5cm au dessus du sol comme dans le schéma 1) il faut donc prévoir une coupure de capillarité ou le fait qu'ils soient en béton suffit ?

Les prescriptions citées ne concernent que les maçonneries (DTU 20.1) et pas les murs en béton banchés. Les règles ne sont pas les mêmes.

Ok, merci

Tournesol a écrit:

Catégorie 3 : Le mur n'a à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique, c'est cette exigence qui conditionne l'épaisseur minimale de la paroi. C'est, en général, le cas des murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre-plein.


Aucune autre fonction que la résistance mécanique, ça signifie entre autre, que la paroi peut ne pas être imperméable à l'eau donc noir et delta MS non nécessaire.

Oui donc ce n'est pas obligatoire, merci Tournesol.

Mais , oui parce qu'il y a toujours un mais, Il y a différente version.
Ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire que ce n'est pas utile (d'après ce qu'on m'a dit).

A mon avis d'après ce que j'ai cru comprendre c'est afin de limiter les remonter d'humidité et augmenter l'utilité du drain.
Puis parce que même les maçons le font (je pense que c'est pour ne pas être embêté car s'ils pouvaient économiser du temps et de l'argent je pense qu'ils le feraient)

Salut,

Il me semble assez logique que étancher un vide sanitaire n'est pas utile vu que si l'eau veut rentrer, rien ne l'empêche de remonter en passant "sous" la maison.

Par contre, j'imagine que si l'on veut essayer de minimiser les effets de l'eau ruisselante sur le maison, ou voulant pénétrer "horizontalement" dans le VS, il faut réaliser cette imperméabilisation.

Par contre, il faut obligatoirement la faire en parallèle d'une cunette + drain, car si l'on empèche l'eau d'aller horizontalement, elle aura tendance à aller plus en profondeur et donc "stagner" vers les fondations... ce qui n'est pas le mieux !

pour ma part, je suis en terrain en pente, j'ai réalisé une étanchéité + drain (et qui plus est parceque j'ai une partie de mon VS haut sous plafond qui me sert de cave "brute".

De plus, j'ai dans le VS misen attente un tube PVC de 100 côté "aval", qui donne vers l'extérieur, en pente, sous la surface définitive (je l'ai réalisé avant remblaiement).
Si malgré mon étanchéité et mes drains de l'eau remonte, j'ai cette évacuation qui pourra certainement m'être utile au cas où... et si elle ne l'est pas, tant mieux !

J'ai l'impression que la "mode" chez les maçons, en ce moment, et de conseiller la création d'un trottoir périphérique.

Citation:

Par contre, j'imagine que si l'on veut essayer de minimiser les effets de l'eau ruisselante sur le maison, ou voulant pénétrer "horizontalement" dans le VS, il faut réaliser cette imperméabilisation.

Raisonnement faux : elle ne rentrera pas plus en ruisselant sur les soubassement que sur la façade proprement dite.

Citation:

elle ne rentrera pas plus en ruisselant sur les soubassement que sur la façade proprement dite.

Si il y a imperméabilisation des soubassements ça ne sert à rien contre le ruissellement ?
La finition brute est identique qu'une parois traitée contre le ruissellement ?

J'ai fais un crépis à base de béton avec adjuvant hydrofuge, je comptais mettre par dessus une couche de http://parexlankodev4.longrine.fr/upload/pdf/Fich_tek_2022_10.pdf puis recouvrir directement

CA fait une couche hydrofuge + une couche très hydrofuge + drain cailloux geotextile

Qu'en pensez vous?