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Quels sont vos conseils en matière de structure du mur ?

Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 12.297 fois
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Env. 800 message Bretagne (35)
Bonjour,


Ma femme et moi allons faire construire une maison en vue d'être labellisée BBC.


Je cherche à déterminer quel serait le meilleur compromis isolation / coût.


D'après ce que j'ai pu lire pour l'instant, on peut faire le choix de :
  • privilégier l'isolation
  • privilégier l'inertie thermique
  • avoir les 2

Bien sûr, avoir les 2 coûte cher. Dans ma région, en Bretagne, on n'a pas des pics de chaleur très souvent. Donc, à choisir, on préférerait privilégier l'isolation.

En effet, comme chauffage, on aura une PAC, donc mieux la maison est isolée, moins on consommera d'électricité


Or en terme d'isolation, le top, c'est l'ITE. Mais là, je pense que le coût va exploser.
[1] Donc, d'après vous, quelle structure de mur conseilleriez-vous pour rester performant mais moins cher que l'ITE ?


J'avoue que dans tout ce qui existe comme solution, je suis un peu perdu.
Mon MOE me propose la structure suivante :
  • mur en briques 20cm BGV thermo2 (R=1.15) ou mieux, BGV thermo+ (R=1.45)
  • LDV 13cm (c'est l'épaisseur max apparemment pour rester avec des huisseries standard)
  • brique platrière 4cm

[2]Que pensez-vous de cette solution ?

[3]Quelle sera d'après vous le R résultant ?




[4]Le MOE propose aussi d'enduire le mur d'un mortier de 2cm d'épaisseur à l'extérieur. Pensez-vous que ça puisse apporter un plus ?


Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
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message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

2/ c'est pas mal
3/ il suffit d'aditionner les "R" de chaque élément, çà devrait être correct. Soignez aussi l'isolation sol et toiture.
4/ enduit de 2cm, c'est standard non ? je laisse la place.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
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Env. 800 message Bretagne (35)
[3] pour le R de la LDV, je pense trouver, mais pour celui de la brique platrière de 4cm, je sèche ...
[4] en fait il s'agit d'un enduit au mortier que le maçon mettrait sur la brique avant et en plus de déposer l'enduit définitif coloré
Un peu d'écologie :http://economie.energies.free.fr
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
La brique plâtrière n'isole pas (R de 0,10 environ) et son intérêt sera l'apport d'inertie.

Le mortier n'isole pas non plus.
Messages : Env. 10000
De : Sud De Toulouse (31)
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Env. 100 message Bas Rhin
et pourquoi pas des murs en thermiblocs ? je trouve cela un bon compromis.
Messages : Env. 100
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
isaac a écrit:La brique plâtrière n'isole pas (R de 0,10 environ) et son intérêt sera l'apport d'inertie.



Ok, alors dans mon cas, en Bretagne, ne vaudrait-il mieux pas miser entièrement sur l'isolation et mettre à la place :
  • 15cm de LDV
  • placo BA13

?


isaac a écrit:
Le mortier n'isole pas non plus.



C'est un peu ce que je me disais aussi.
Messages : Env. 800
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour,
C'est quoi comme laine de verre : de la GR32, de l'IBR ou autres?? Pour de la GR32, cela te fait un R de 4.06 m2.K/W pour 13 cm et un R de 4.68 pour 15 cm, soit en rajoutant la structure et l'enduit
-1.47+4.06+0.12(brique platrière de 4 cm)=5.65 m2.K/W
-1.47+4.68+0.03 (BA13)=6.18 m2.K/W

Franchement, en termes de besoin en chauffage, c'est, à mon avis, kif-kif...la brique platière te permettant de tirer meilleur profit des apports solaires passifs en inter-saison. Mais, bon, la différence sous ton climat doit pas être énorme. A voir au niveau cout..Et en toiture, quelle epaisseur?
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
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Env. 800 message Bretagne (35)
Selon mon MOE, au niveau coût, c'est kif kif aussi.
Au niveau du toit, je compte mettre 30cm de LDV au dessus des plafonds de l'étage + LDV sous la charpente (je ne sais pas encore quelle épaisseur)
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Messages : Env. 800
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
A mon avis, il faut mieux attendre les "vrais" devis, la brique platrière est généralement plus chère. Faire chiffrer les 2 options.
Pour la toiture, quel type de laine de verre?? Si de l'IBR classique, c'est juste. Avec des murs bien isolés, autant mettre plus en plafond, surtout que cela ne coute pas grand chose.
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
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Env. 800 message Bretagne (35)
OK je ferai chiffrer les 2, bonne idée.

Du coup, tu conseilles quelle épaisseur au-dessus des plafonds ?
Et sous la toiture ?

Et sinon, si tu me dis qu'entre le R de 5.65 et 6.18, c'est kif kif comme isolation, alors au niveau de la brique thermo2 (1.15) ou thermo+ (1.45), c'est kif kif aussi. Donc autant prendre la moins chère des 2, donc la thermo2. Qu'en penses-tu ?
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Ben moi, je mettrai la brique thermo2 avec 15 cm d'isolant+BA et thermoplus avec 13 cm d'isolant+brique platrière.

Tu connais le type d'isolant de la toiture (le lambda??)
A+
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Env. 800 message Bretagne (35)
Alors, après infos plus précises, en fait, c'est 10cm de LDV GR32 + brique platrière de 40mm.
Au dessus de 10cm de LDV, ça ne passe plus au niveau des tapées de fenêtres standard.
Du coup le R est plus faible et il vaut mieux passer en BGV thermo+
Ca donne : 1.45+3.12+0.12 = 4.69.

Mais je ferai chiffrer aussi la solution avec placo et je vous redirai.
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Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Lastronome a écrit:Bonjour,

Or en terme d'isolation, le top, c'est l'ITE. Mais là, je pense que le coût va exploser.

Je vous remercie d'avance de vos réponses.


Bonjour,

Pourquoi ne pas demander un chiffrage pour en avoir le coeur net et évaluer le différentiel avec ITI ?

il faudra bien un moment donné que cette fameuse ITE se démocratise ...

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Ile De France (92)
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Env. 300 message Creuse
Je ne suis pas sur qu'une ITE soit beaucoup plus chère, par contre c'est tellement plus efficace...

Fais chiffrer l'ITE pour voir la différence par toi même, il faut savoir que dans une maison traditionnelle, les ponts thermiques sont tellement important qu'ils représentent une fenêtre ouverte en permanence. Même si c'est plus cher à l'installation, calcul le gain estimé en chauffage.
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Env. 800 message Bretagne (35)
Bonjour,

Pour revenir sur l'idée de départ, pour une même épaisseur, il y a bien 2 possibilités :
- 20cm brique BGV + GR32 10cm + brique plâtrière 5cm. C'est la solution privilégiant l'inertie.
- 20cm brique BGV + GR32 14cm + BA13. C'est la solution privilégiant l'isolation.

J'ai cru comprendre que le choix de l'un ou de l'autre se fait en fonction de ses habitudes de vie. Dans le cas d'une maison habitée principalement le matin et le soir, apparemment, il vaut mieux privilégier l'isolation. Alors que dans le cas d'une maison habitée une bonne partie de la journée, il vaut mieux privilégier l'inertie.
Dans ce cas, cela veut dire qu'il vaudrait mieux pour nous privilégier l'isolation.

Qu'en pensez-vous ?
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour Lastronome,
Il faut bien comprendre que les 2 solutions que tu proposes sont avec inertie réduire, donc cela ne va pas jouer vraiment sur ta conso de chauffage.
A+
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De : La Linotte Climatique (38)
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Env. 800 message Bretagne (35)
Salut Locaterre,

ok, en fait je pensais que la brique plâtrière donnait de l'inertie. Mais si c'est négligeable alors autant choisir la solution la plus isolante
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Elle en apporte effectivement mais pas au point de pouvoir faire une distinction entre les 2 usages de l'habitation que tu cites (continue ou discontinue). La brique platrière va te permettre d'amortir un peu les variations de température interne en hiver comme en été, mais en Bretagne, c'est pas vraiment un soucis.
A+
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Lastronome a écrit:ok, en fait je pensais que la brique plâtrière donnait de l'inertie. Mais si c'est négligeable alors autant choisir la solution la plus isolante

Bien sûr que la brique apporte de l'inertie bienvenue. Tiens deux docs avec des tableaux pour évaluer le niveau selon les choix constructifs :

http://www.regionpaca.fr/uploads/media/fiche4_01.pdf

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fapp.bruxellesenvironnement.be%2Fguide_batiment_durable%2F(S(pnmngc452sate5455zzfa3bv))%2Fdocs%2FENE08_FR.pdf&rct=j&q=assurer%20une%20grande%20inertie&ei=32-lTf2OLYeXhQeqyLDWCQ&usg=AFQjCNHPSrN5bCkWytiuKVu4qFfF_UabcQ&cad=rja
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Env. 200 message Mdm (40)
Kudos a écrit:Je ne suis pas sur qu'une ITE soit beaucoup plus chère, par contre c'est tellement plus efficace...

Fais chiffrer l'ITE pour voir la différence par toi même, il faut savoir que dans une maison traditionnelle, les ponts thermiques sont tellement important qu'ils représentent une fenêtre ouverte en permanence. Même si c'est plus cher à l'installation, calcul le gain estimé en chauffage.


Pas si évident que cela...

Pour une maison de plain pied, il y a tout fait moyen actuellement de réduire/éliminer ces ponts thermiques pour bien moins cher que l'ITE, même si cette dernière garde un avantage certain!
Pour une maison à étage, l'ITE est plus "justifiée".

Concernant la solution à adopter, j'opterai pour la brique platrière car même si l'inertie est faible, couplée à celle d'une dalle assez "épaisse" (8cm), ça peut commencer à être intéressant!!!


Mon maçon m'a expliqué qu'il avait fait faire une iso avec LV de 10cm puis brique plâtrière de 4 et finition BA13 collées car ça ne coûte pas plus cher qu'un enduit (voir moins) main d’œuvre et savoir faire oblige!




Par contre, question "bête": conserve t'on le peu d'inertie de la briquette avec du BA13 collé en finition interne????????????????????????????????

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De : Mdm (40)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Quitte à partir sur de l'ITE, tu regardé côté MOB ?
In dust we trust
Picto recompense Super bloggeur
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De : Villiers Sur Loir (41)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Citation: Concernant la solution à adopter, j'opterai pour la brique platrière car même si l'inertie est faible, couplée à celle d'une dalle assez "épaisse" (8cm), ça peut commencer à être intéressant!!!
Une brique platrière, c'est brique,/alveole donc air immobile/briques, donc l'inertie n'est pas énorme...Le BA13 apporte l'inertie de 1.3 cm de platre aussi...C'est pas grand chose non plus. Perso, pour rajouter de l'inertie,je prèfère des parois lourdes avec 2 faces d'echanges (bien placées dans le batiment pour bénéficier d'un rayonnement direct en hiver)qu'une une dalle épaisse (un gros reservoir avec un tout petit tube pour le rempli)... Rappelons que le projet n'est pas dans le sud mais en Bretagne, pourquoi mettre toute cette inertie?? Hiver clement/été doux?
A+
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De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Pour les MOB, on s'y intéressait au début, mais ça va revenir à trop cher. Et puis le bardage bois sur toute la surface, c'est pas trop notre truc : grisé : bof bof, ou alors entretien régulier, donc cher, mais même peint, l'esthétique ne nous va pas trop.
Pout l'ITE, chez nous ça ne se fait pas en neuf, uniquement en réno

Sur les températures :
été doux, oui, on n'a pas des 35° pendant un mois d'affilée
hiver clément : ça dépend de sa frilosité, mais disons que on va rarement en dessous de -5°. Par contre, on on peut avoir des températures négatives la nuit pendant plusieurs semaines. Le jour, ça va jamais en dessous de 0°
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

En quoi la version MOB va revenir trop cher?

Les parois opaques c'est une faible partie du bati le reste C"EST LA MEME CHOSE!
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
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Env. 200 message Mdm (40)
locaterre a écrit:
Citation: Concernant la solution à adopter, j'opterai pour la brique platrière car même si l'inertie est faible, couplée à celle d'une dalle assez "épaisse" (8cm), ça peut commencer à être intéressant!!!
Une brique platrière, c'est brique,/alveole donc air immobile/briques, donc l'inertie n'est pas énorme...Le BA13 apporte l'inertie de 1.3 cm de platre aussi...C'est pas grand chose non plus. Perso, pour rajouter de l'inertie,je prèfère des parois lourdes avec 2 faces d'echanges (bien placées dans le batiment pour bénéficier d'un rayonnement direct en hiver)qu'une une dalle épaisse (un gros reservoir avec un tout petit tube pour le rempli)... Rappelons que le projet n'est pas dans le sud mais en Bretagne, pourquoi mettre toute cette inertie?? Hiver clement/été doux?
A+


Justement parce qu'il s'agit d'inertie moyenne (tu l'as d'ailleurs plus ou moins souligner dans ta première phrase; tu te contredis là ) , et que dans ses contrées, c'est toujours un petit plus "confort" pour pas forcément plus cher...
Messages : Env. 200
De : Mdm (40)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Bretagne (35)
Alors, pour les MOB, justement, l'inertie n'est pas leur point fort. Donc, ça fait au total suffisamment de raisons pour ne pas choisir ce mode.

Si la brique intérieure ne donne pas tant que ça d'inertie, alors autant partir sur la solution placo. Au moins on peut mettre minimum 4cm de plus de LDV, qui eux, on une influence pas négligeable sur l'isolation.
Du coup, je suis même tenté de passer en 16cm d'épaisseur de LDV.
Messages : Env. 800
De : Bretagne (35)
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Env. 200 message Mdm (40)
Lastronome a écrit:Alors, pour les MOB, justement, l'inertie n'est pas leur point fort. Donc, ça fait au total suffisamment de raisons pour ne pas choisir ce mode.

Si la brique intérieure ne donne pas tant que ça d'inertie, alors autant partir sur la solution placo. Au moins on peut mettre minimum 4cm de plus de LDV, qui eux, on une influence pas négligeable sur l'isolation.
Du coup, je suis même tenté de passer en 16cm d'épaisseur de LDV.


Dans l'absolu, on ne perd que 2 cm de LV entre les 2 solutions car on est sensé mettre que 12cm de LV dans 16cm de dormant même si 14cm passent; les 2 derniers cm sont plus ou moins perdus par la compression des rails !
Avec la briquette, on place 10 cm de LV pour 16 cm de dormant mais point de compression de LV avec les PBFIX.

Au final, pour une solution Th+ + LVGR32 12cm + BA13 + RSi/RSe on est à 5,4 de R
Pour une solution Th+ + LVGR32 10cm + Briquettes + RSi/RSe on est à 4,9 de R

Selon moi, pour un même prix, je prendrais la briquette car la différence de résistance thermique est suffisamment faible pour justifier le peu d'inertie supplémentaire et la résistance mécanique supérieure.

Messages : Env. 200
De : Mdm (40)
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Citation: Au final, pour une solution Th+ + LVGR32 12cm + BA13 + RSi/RSe on est à 5,4 de R
Sauf que 14 cm passent et que la laine de verre ne sera pas compressée sur l'ensemble de la surface mais uniquement à l'emplacement des rails.

Les Rse sont identiques, les Rsi varient de 0.16 (briques alveolaires)-0.125(BA13)=0.035...donc pas significatif (d'ailleurs, il faudrait tenir compte de la lame d'air dans le cas BA13).
A+
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De : La Linotte Climatique (38)
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Lastronome a écrit:Alors, pour les MOB, justement, l'inertie n'est pas leur point fort. Donc, ça fait au total suffisamment de raisons pour ne pas choisir ce mode.



Mais une maison de plain pied en Placo seul n'aura pas d'inertie non plus...

Lastronome a écrit:Si la brique intérieure ne donne pas tant que ça d'inertie, alors autant partir sur la solution placo. Au moins on peut mettre minimum 4cm de plus de LDV, qui eux, on une influence pas négligeable sur l'isolation.
Du coup, je suis même tenté de passer en 16cm d'épaisseur de LDV.

As-tu regardé les docs que j'ai postées ???

La brique plâtrière apporte une inertie non négligeable. Le truc c'est que dans les "anciennes" constructions traditionnelles, on profitait également de cloisons de distribution en briques, et de plafonnettes...
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Super bloggeur Env. 500 message Calvados
locaterre a écrit:
Citation: Au final, pour une solution Th LVGR32 12cm BA13 RSi/RSe on est à 5,4 de R
Sauf que 14 cm passent et que la laine de verre ne sera pas compressée sur l'ensemble de la surface mais uniquement à l'emplacement des rails.



Vous m'inquiétez là, dans mon projet je pars aussi sur des tapée de 160, pour mettre de la GR32 de... ben voyons 160, j'ai posé la question à mon MO et au fabriquant des fenêtres quant j'ai visité l'usine, et la réponse fut "on parle de tapée de 160, mais en fait elle font un peu plus pour pouvoir accepter la LDV de 160, dans l'expression tapée de 160 ou 140, 120 etc, le chiffre correspond toujours à l'épaisseur de la LDV" heu qui c'est qui qui a bon ?

Au passage 160 et 140 sont au même tarif, donc autant pas se gêner.
Picto recompense Super bloggeur
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
sismo_thecat a écrit:Vous m'inquiétez là, dans mon projet je pars aussi sur des tapée de 160, pour mettre de la GR32 de... ben voyons 160, j'ai posé la question à mon MO et au fabriquant des fenêtres quant j'ai visité l'usine, et la réponse fut "on parle de tapée de 160, mais en fait elle font un peu plus pour pouvoir accepter la LDV de 160, dans l'expression tapée de 160 ou 140, 120 etc, le chiffre correspond toujours à l'épaisseur de la LDV" heu qui c'est qui qui a bon ?

Au passage 160 et 140 sont au même tarif, donc autant pas se gêner.

Pour une largeur de tapées, l'épaisseur d'isolant contenu peut varier en fonction du type de doublage (collé, ou ossature).

Donc, je ne comprends pas ce que raconte le gars à l'usine. Je te conseille de calculer toi-même.

Et en pratique des tapées font moins que leurs spécifications théoriques, peut-être pour prendre en compte la bande de redressement sur la maçonnerie (entre 5 et 10 mm en général).

Et si dans des tapées de 160 tu arrives à caser autant d'isolant, fixations et finition incluses, tu nous expliqueras. Biggrin
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Env. 200 message Mdm (40)
locaterre a écrit:
Citation: Au final, pour une solution Th+ + LVGR32 12cm + BA13 + RSi/RSe on est à 5,4 de R
Sauf que 14 cm passent et que la laine de verre ne sera pas compressée sur l'ensemble de la surface mais uniquement à l'emplacement des rails.

Les Rse sont identiques, les Rsi varient de 0.16 (briques alveolaires)-0.125(BA13)=0.035...donc pas significatif (d'ailleurs, il faudrait tenir compte de la lame d'air dans le cas BA13).
A+




Sauf que je parle de 2 cm de perte en moyenne puisque au niveau des rails (standards) la LV ne fera que 99mm pour 160mm de dormant et qu'avec les courbures/gaines/boitier la perte s'élève en pratique à 2cm (et oui en pratique).
Et je ne preche pas pour ma paroisse puisque chez moi j'ai 120mm de LV pour 140 de dormant!

Sans parler de l'étanchéité plus difficile (bien plus) à obtenir avec ce système qu'avec la briquette...
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Avec la briques plâtrière, je dirais au contraire qu'il est plus difficile à obtenir un pare vapeur continu pour l'étanchéité...
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Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bruno40 a écrit:Dans l'absolu, on ne perd que 2 cm de LV entre les 2 solutions car on est sensé mettre que 12cm de LV dans 16cm de dormant même si 14cm passent; les 2 derniers cm sont plus ou moins perdus par la compression des rails !

bruno40 a écrit:au niveau des rails (standards) la LV ne fera que 99mm pour 160mm de dormant
J'ai du mal à te suivre. 140-99=41 mm. Hors les rails ne font pas 4.1 cm d'epaisseur mais la moitié, non??
La laine de verre est compressé uniquement au passage des rails donc 1/5 de la surface. En mettant 140 cm d'isolant, tu perds donc 2 cm d'isolants sur 1/5 de la surface (R equivalent à 120 sur 1/5 de la surface). Tu as donc interet à mettre 140 cm plutot que 120 cm (puisque dans ce cas, tu perds 2 cm sur l'ensemble de la surface). Tu es toujours gagnant thermiquement.
Pour les gaines electriques, il faut réduire au max les passages de gaines dans les murs périphériques, comme lorsque l'on construit avec de la monomur. Enfin, c'est que j'ai fait en pratique (....parce que la laine de bois se compresse par contre très mal!!!)

Isaac a écrit:Avec la briques plâtrière, je dirais au contraire qu'il est plus difficile à obtenir un pare vapeur continu pour l'étanchéité...
+1

Et pour répondre à l'interrogation de lastronome, si le R des 2 solutions etaient identiques, choix de la briquette. Mais avec la diminution du R engendrée par le passage du BA13 à la briquette, choix du BA13 car localisation = Bretagne.
A+
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Env. 800 message Bretagne (35)
[quote="BRUNO40"]
Lastronome a écrit:
Selon moi, pour un même prix, je prendrais la briquette car la différence de résistance thermique est suffisamment faible pour justifier le peu d'inertie supplémentaire et la résistance mécanique supérieure.


Quel est le problème en terme de résistance mécanique avec du placo ?

Autre avantantage du placo : l'isolation phonique

isaac a écrit:Mais une maison de plain pied en Placo seul n'aura pas d'inertie non plus...

Je n'imagine pas mettre QUE du placo et de la LDV.
En fait j'imagine 20cm de brique + 16cm de LDV + BA13

isaac a écrit:
As-tu regardé les docs que j'ai postées ???
La brique plâtrière apporte une inertie non négligeable. Le truc c'est que dans les "anciennes" constructions traditionnelles, on profitait également de cloisons de distribution en briques, et de plafonnettes...

Oui, j'ai regardé. Il y a davantage d'inertie effectivement. Mais comme je disais, l'isolation phonique est moindre.

BRUNO40 a écrit:Sans parler de l'étanchéité plus difficile (bien plus) à obtenir avec ce système qu'avec la briquette...


Le placo n'est pas bloquant pour le BBC au moins ?
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isaac a écrit:Avec la briques plâtrière, je dirais au contraire qu'il est plus difficile à obtenir un pare vapeur continu pour l'étanchéité...


Alors là il va falloir m'expliquer parceque j'ai vu un chantier avec LV avant montage de la briquette et je ne vois pas ce qu'il y a de plus simple en terme de continuité pour iso intérieure???
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locaterre a écrit:
Bruno40 a écrit:Dans l'absolu, on ne perd que 2 cm de LV entre les 2 solutions car on est sensé mettre que 12cm de LV dans 16cm de dormant même si 14cm passent; les 2 derniers cm sont plus ou moins perdus par la compression des rails !

bruno40 a écrit:au niveau des rails (standards) la LV ne fera que 99mm pour 160mm de dormant
J'ai du mal à te suivre. 140-99=41 mm. Hors les rails ne font pas 4.1 cm d'epaisseur mais la moitié, non??
La laine de verre est compressé uniquement au passage des rails donc 1/5 de la surface. En mettant 140 cm d'isolant, tu perds donc 2 cm d'isolants sur 1/5 de la surface (R equivalent à 120 sur 1/5 de la surface). Tu as donc interet à mettre 140 cm plutot que 120 cm (puisque dans ce cas, tu perds 2 cm sur l'ensemble de la surface). Tu es toujours gagnant thermiquement.
Pour les gaines electriques, il faut réduire au max les passages de gaines dans les murs périphériques, comme lorsque l'on construit avec de la monomur. Enfin, c'est que j'ai fait en pratique (....parce que la laine de bois se compresse par contre très mal!!!)

Isaac a écrit:Avec la briques plâtrière, je dirais au contraire qu'il est plus difficile à obtenir un pare vapeur continu pour l'étanchéité...
+1

Et pour répondre à l'interrogation de lastronome, si le R des 2 solutions etaient identiques, choix de la briquette. Mais avec la diminution du R engendrée par le passage du BA13 à la briquette, choix du BA13 car localisation = Bretagne.
A+


Ha parceque tu crois que après le montant on repasse directement à ton épaisseur max?

Au passage, un montant standart + BA13 cela fait bien 61mm donc 99mm restant pour la LV......... avec la courbure qui suit et en sacrifiant le max de boitiers/gaines périphériques, on arrivera au mieux à ne perdre qu'une quinzaine de mm ...
C'est un constat que j'ai pu faire sur ma propre maison, en pratique...

Les 2 solutions restent valables (sinon on en parlerait pas)et ont leurs avantages, mais je minimise les valeurs thermiquesthéoriques avec montants qui ne sont pas tout à fait valables en réel (en tout cas par rapport à la briquette, comme j'ai pu voir sur chantier), c'est tout!!!!!!!!!!!!
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Bruno, on est passé à l'époque de l'ossature de type Optima qui fait seulement 18 mm d'épaisseur...

Et on évite de poser l'isolant entre les montants.

Le M48, on garde ça pour les cloisons hein ?

BRUNO40 a écrit:
isaac a écrit:Avec la briques plâtrière, je dirais au contraire qu'il est plus difficile à obtenir un pare vapeur continu pour l'étanchéité...

Alors là il va falloir m'expliquer parceque j'ai vu un chantier avec LV avant montage de la briquette et je ne vois pas ce qu'il y a de plus simple en terme de continuité pour iso intérieure???

A moins de rajouter des rails inférieurs et supérieurs, comment jointer le pare vapeur avec la dalle ?

BRUNO40 a écrit:
Lastronome a écrit:Selon moi, pour un même prix, je prendrais la briquette car la différence de résistance thermique est suffisamment faible pour justifier le peu d'inertie supplémentaire et la résistance mécanique supérieure.

Quel est le problème en terme de résistance mécanique avec du placo ?

Autre avantantage du placo : l'isolation phonique

Mouais pour les cloisons de distribution.

Lastronome a écrit:
isaac a écrit:Mais une maison de plain pied en Placo seul n'aura pas d'inertie non plus...

Je n'imagine pas mettre QUE du placo et de la LDV.
En fait j'imagine 20cm de brique + 16cm de LDV + BA13

Oui, mais on parle finition en contact avec le volume chauffé, soit que le Placo dans ce cas d'isolation intérieure...
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Citation: Ha parceque tu crois que après le montant on repasse directement à ton épaisseur max?
Oui. Avec de la laine de bois plus dense, cela n'altère aucunement la surface non comprimée. Je ne vois pas comment cela peut être autrement avec un isolant moins dense. Eh oui, tu n'es pas le seul à avoir fait de la pratique.... Quel système as-tu utilisé? PAs de l'optima en tout cas, car une fourrure optima, c'est 18 mm d'epaisseur, pas 6 cm.
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/MFS_optimaMur.pdf

Citation: Alors là il va falloir m'expliquer parceque j'ai vu un chantier avec LV avant montage de la briquette et je ne vois pas ce qu'il y a de plus simple en terme de continuité pour iso intérieure???
Pour assurer la continuité de l'etanchéité, c'est plus compliqué notamment les liaisons murs périphériques/menuiseries, ou sol.
A+
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locaterre a écrit:
Citation: Ha parceque tu crois que après le montant on repasse directement à ton épaisseur max?
Oui. Avec de la laine de bois plus dense, cela n'altère aucunement la surface non comprimée. Je ne vois pas comment cela peut être autrement avec un isolant moins dense. Eh oui, tu n'es pas le seul à avoir fait de la pratique...

Il veut dire que la laine ne gonfle pas vraiment entre les montants, et si elle est comprimée tous les 60 cm, elle aura tendance à l'être sur une surface bien plus large, ce qui n'est pas faux.
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isaac a écrit:
BRUNO40 a écrit:
isaac a écrit:Avec la briques plâtrière, je dirais au contraire qu'il est plus difficile à obtenir un pare vapeur continu pour l'étanchéité...

Alors là il va falloir m'expliquer parceque j'ai vu un chantier avec LV avant montage de la briquette et je ne vois pas ce qu'il y a de plus simple en terme de continuité pour iso intérieure???

A moins de rajouter des rails inférieurs et supérieurs, comment jointer le pare vapeur avec la dalle ?



Oups, autant pour moi, je n'ai pas prété attention au "détail" de la jonction dalle!

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isaac a écrit:
sismo_thecat a écrit:Vous m'inquiétez là, dans mon projet je pars aussi sur des tapée de 160, pour mettre de la GR32 de... ben voyons 160, j'ai posé la question à mon MO et au fabriquant des fenêtres quant j'ai visité l'usine, et la réponse fut "on parle de tapée de 160, mais en fait elle font un peu plus pour pouvoir accepter la LDV de 160, dans l'expression tapée de 160 ou 140, 120 etc, le chiffre correspond toujours à l'épaisseur de la LDV" heu qui c'est qui qui a bon ?

Au passage 160 et 140 sont au même tarif, donc autant pas se gêner.

Pour une largeur de tapées, l'épaisseur d'isolant contenu peut varier en fonction du type de doublage (collé, ou ossature).

Donc, je ne comprends pas ce que raconte le gars à l'usine. Je te conseille de calculer toi-même.

Et en pratique des tapées font moins que leurs spécifications théoriques, peut-être pour prendre en compte la bande de redressement sur la maçonnerie (entre 5 et 10 mm en général).

Et si dans des tapées de 160 tu arrives à caser autant d'isolant, fixations et finition incluses, tu nous expliqueras. Biggrin


Isaac comme tu le dit plus haut je suis passé à l'ère de l'optima mur, donc à priori je pourrai mettre du 140, non ?

Après pour l'épaisseur exacte des tapées il va falloir que je revois ça avec le MO et le fournisseur, parce que j'y tiens quand même à mes 160 de GR32...
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Alors il te faut des tapées de 180 ! Ohmy

Ton fournisseur te le propose ?

Mais 160 de GR32 c'est quand même un R de 5 ! Sans compter la résistance de la maçonnerie.

J'imagine que la performance de menuiseries est cohérente... comme tout le reste !

C'est pour une maison passive ?
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Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Ben c'est le problème je ne crois pas qu'il en propose comme beaucoup de fabriquant actuel, pour les menuiseries UG=1,1 et UW=1,4, sinon non je ne vise pas le passif, mais je pense qu'avant de mettre des systèmes de chauffage complexes à plus de 20 000,00 €, je préfère mettre 10 % de cette somme en plus dans l'isolation, afin d'abaisser le plus possible mes besoins de chauffage, je ne veux pas juste atteindre le BBC pour obtenir le PTZ +, parce que je n'y ai pas droit, ma motivation est ailleurs...
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Env. 10000 message Sud De Toulouse (31)
Si tu dois te contenter de menuiseries aux performances classiques, contente-toi de 120 mm de GR32, ce qui ne t'obligera pas forcément un système de chauffage à 20.000 €...
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