Isolation - Inertie - Littoral méditerranéen - Budget serré
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Bonjour,
Je viens vers vous pour avoir vos conseils. J'ai lu les différents sujets et les guides très instructifs mise à disposition par ce forum. J'ai aussi remarqué que le couple isolation / inertie était un juste dosage, souvent dicté par les conditions climatiques, par nature, différentes suivant les régions.
Ma problématique concerne ma nouvelle construction qui se situe sur le littoral méditerranéen. Voici le climat :
- Région venteuse que çà soit par les vents de nord (mistral/tramontane) que par le vent de sud humide (marin). Cela représente grosso-modo 300 jours / an
- Hiver relativement doux. Les gelées en matinée sont rares (une dizaine par an) et des températures maximales <5°C se compte sur les doigts d'une main.
- Hiver avec refroidissement éolien intense et fréquent, notamment à cause des vents de nord (indice windchill). Pour résumer, même si la T° extérieur est de 10°C, on a un ressenti sur la peau flirtant avec 2°C. Autant dire qu'il faut avoir une menuiserie bien étanche à l'air.
- Été chaud mais tempéré par la brise marine. Etant sur le bord de mer, les T° dépassent assez rarement les 25°C grâce à la brise marine qui ramène l'air rafraîchi par la Méditerranée. Par contre, çà change tout quand les vents de nord soufflent car ils amènent l'air brûlant des garrigues. Les 35°C sont alors tutoyées. Mais l'avantage, c'est qu'il y a du vent et donc un rafraîchissement éolien salvateur. Les conditions caniculaires se limitent à une dizaine de jour par an.
Revenons à l'isolation / inertie ! Je vais faire construire une maison contemporaine de 115m² possédant un étage, avec toiture terrasse intégrale ; les pièces à vivre sont au SUD, les chambres sont au NO et au SE (mais avec une de leurs façades au sud). L'entrée, le garage et la cuisine sont grossièrement au NORD. Les vents de nord taperont sur une face du salon, de la cuisine, de l'entrée, d'une chambre et du garage.
A mon sens, je ne dois pas trop craindre l'hiver et on peut faire l'impasse sur une méga top isolation. Par contre, pour nos régions, l'inertie des matériaux est un paramètre important en été !
Mon problème est que j'ai un budget construction assez serré ; non pas sur le montant de l'investissement mais sur ma capacité de financement de ce projet. En conséquence, je ne pourrais pas faire le top du top en matière d'isolation / inertie. Après réflexion, ma stratégie est surtout de dompter les éléments climatiques plutôt que d'essayer d'y lutter. Voici donc mes conclusions :
- Choix du matériaux des murs : Briques collées 20cm ou si je suis radin, parpaing 20cm
- Isolation : placo TH32 en 100mm ou si je suis radin, TH38 en 100mm
- L'isolation n'est pas top mais si, en hiver, j'utilise un poêle à bois et que je traite parfaitement les ponts thermiques, cela devrait suffire. L'investissement que j'aurais pu faire en prenant les matériaux plus nobles (laine de verre, biques plâtrières etc...) n'est pas forcément judicieux aux vues du climat. Cela engendre un sur-coût non négligeable. Même si je suis d'accord avec vous pour dire que l'investissement sera rentable à plus ou moins long terme ! Mais quand on n'a pas trop d'argent, on doit faire des arbitrages. Je préfère des mètres carrés supplémentaires (ou une bonne menuiserie) plutôt que d'opter pour une isolation extérieure peut être superflue par rapport au climat.
- Pour l'inertie en été, je pense surtout jouer avec les éléments climatiques : occultation du soleil aux heures chaudes, courant d'air (je suis un peu en hauteur) et ventilation nocturne. Ça sert à rien d'avoir le top des matériaux si c'est pour négliger la réalisation d'une casquette ou de laisser les stores levés au sud ou de faire tourner à fond la climatisation.
Ça aurait été mieux avec monomur (ou équivalent) mais bon, comme m'a dit un professionnel, si l'élévation des murs est mal faite, on perd une grande partie de l'intérêt de ce matériau. Pour lui, il vaut mieux du parpaing 20cm que tout le monde maîtrise parfaitement, couplée avec une bonne isolation, plutôt que de la briques collées >30cm mal montées.
Pour résumer :
1. J'ai un budget serré
2. L'isolation hivernale ne me semble pas être une priorité concernant mon climat et d'abord traiter au mieux les ponts thermiques du sol, du toit et des menuiseries. Mais est-ce suffisant ?
3. L'inertie estivale est primordiale mais je pense qu'il faut d'abord se protéger le plus possible du soleil et bien ventiler, notamment la nuit. Mais est-ce suffisant ?
Voilà... Est-ce que vous êtes d'accord avec ma humble analyse ?
Je viens vers vous pour avoir vos conseils. J'ai lu les différents sujets et les guides très instructifs mise à disposition par ce forum. J'ai aussi remarqué que le couple isolation / inertie était un juste dosage, souvent dicté par les conditions climatiques, par nature, différentes suivant les régions.
Ma problématique concerne ma nouvelle construction qui se situe sur le littoral méditerranéen. Voici le climat :
- Région venteuse que çà soit par les vents de nord (mistral/tramontane) que par le vent de sud humide (marin). Cela représente grosso-modo 300 jours / an
- Hiver relativement doux. Les gelées en matinée sont rares (une dizaine par an) et des températures maximales <5°C se compte sur les doigts d'une main.
- Hiver avec refroidissement éolien intense et fréquent, notamment à cause des vents de nord (indice windchill). Pour résumer, même si la T° extérieur est de 10°C, on a un ressenti sur la peau flirtant avec 2°C. Autant dire qu'il faut avoir une menuiserie bien étanche à l'air.
- Été chaud mais tempéré par la brise marine. Etant sur le bord de mer, les T° dépassent assez rarement les 25°C grâce à la brise marine qui ramène l'air rafraîchi par la Méditerranée. Par contre, çà change tout quand les vents de nord soufflent car ils amènent l'air brûlant des garrigues. Les 35°C sont alors tutoyées. Mais l'avantage, c'est qu'il y a du vent et donc un rafraîchissement éolien salvateur. Les conditions caniculaires se limitent à une dizaine de jour par an.
Revenons à l'isolation / inertie ! Je vais faire construire une maison contemporaine de 115m² possédant un étage, avec toiture terrasse intégrale ; les pièces à vivre sont au SUD, les chambres sont au NO et au SE (mais avec une de leurs façades au sud). L'entrée, le garage et la cuisine sont grossièrement au NORD. Les vents de nord taperont sur une face du salon, de la cuisine, de l'entrée, d'une chambre et du garage.
A mon sens, je ne dois pas trop craindre l'hiver et on peut faire l'impasse sur une méga top isolation. Par contre, pour nos régions, l'inertie des matériaux est un paramètre important en été !
Mon problème est que j'ai un budget construction assez serré ; non pas sur le montant de l'investissement mais sur ma capacité de financement de ce projet. En conséquence, je ne pourrais pas faire le top du top en matière d'isolation / inertie. Après réflexion, ma stratégie est surtout de dompter les éléments climatiques plutôt que d'essayer d'y lutter. Voici donc mes conclusions :
- Choix du matériaux des murs : Briques collées 20cm ou si je suis radin, parpaing 20cm
- Isolation : placo TH32 en 100mm ou si je suis radin, TH38 en 100mm
- L'isolation n'est pas top mais si, en hiver, j'utilise un poêle à bois et que je traite parfaitement les ponts thermiques, cela devrait suffire. L'investissement que j'aurais pu faire en prenant les matériaux plus nobles (laine de verre, biques plâtrières etc...) n'est pas forcément judicieux aux vues du climat. Cela engendre un sur-coût non négligeable. Même si je suis d'accord avec vous pour dire que l'investissement sera rentable à plus ou moins long terme ! Mais quand on n'a pas trop d'argent, on doit faire des arbitrages. Je préfère des mètres carrés supplémentaires (ou une bonne menuiserie) plutôt que d'opter pour une isolation extérieure peut être superflue par rapport au climat.
- Pour l'inertie en été, je pense surtout jouer avec les éléments climatiques : occultation du soleil aux heures chaudes, courant d'air (je suis un peu en hauteur) et ventilation nocturne. Ça sert à rien d'avoir le top des matériaux si c'est pour négliger la réalisation d'une casquette ou de laisser les stores levés au sud ou de faire tourner à fond la climatisation.
Ça aurait été mieux avec monomur (ou équivalent) mais bon, comme m'a dit un professionnel, si l'élévation des murs est mal faite, on perd une grande partie de l'intérêt de ce matériau. Pour lui, il vaut mieux du parpaing 20cm que tout le monde maîtrise parfaitement, couplée avec une bonne isolation, plutôt que de la briques collées >30cm mal montées.
Pour résumer :
1. J'ai un budget serré
2. L'isolation hivernale ne me semble pas être une priorité concernant mon climat et d'abord traiter au mieux les ponts thermiques du sol, du toit et des menuiseries. Mais est-ce suffisant ?
3. L'inertie estivale est primordiale mais je pense qu'il faut d'abord se protéger le plus possible du soleil et bien ventiler, notamment la nuit. Mais est-ce suffisant ?
Voilà... Est-ce que vous êtes d'accord avec ma humble analyse ?
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Sinon, passe par un pro...
Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
Un membre (connu) de ce forum m'a envoyé un message MP et je trouve sa réflexion pertinente. C'est pourquoi, je me permets de mettre sa réponse ici.
Concernant le refroidissement éolien :
En gros, il me conseille de remplacer le placo 100mm par de la laine de verre parce que, si j'ai bien compris, il y a le pare vapeur qui est par nature plus étanche à l'humidité. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que la LdV était plus dense que le placo 100mm et donc, possède une meilleure inertie .
Sachant que le TH38 (R= 2,70) et la GR32 (R= 3,15) ont à peu près le même coût d'achat au mètre carré, quel est l'ordre de grandeur de la différence de prix à l'installation de ces 2 matériaux (çà doit être essentiellement la main d'oeuvre non ?)
Concernant la VMC :
L'idée est bonne mais trop onéreuse pour moi. Snifff
Concernant le refroidissement éolien :
En gros, il me conseille de remplacer le placo 100mm par de la laine de verre parce que, si j'ai bien compris, il y a le pare vapeur qui est par nature plus étanche à l'humidité. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que la LdV était plus dense que le placo 100mm et donc, possède une meilleure inertie .
Sachant que le TH38 (R= 2,70) et la GR32 (R= 3,15) ont à peu près le même coût d'achat au mètre carré, quel est l'ordre de grandeur de la différence de prix à l'installation de ces 2 matériaux (çà doit être essentiellement la main d'oeuvre non ?)
Concernant la VMC :
L'idée est bonne mais trop onéreuse pour moi. Snifff
0 Photolover
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Et sinon ?
0 Photolover 0 0 Mais justement, ma réflexion s'est nourrie de ton savoir. J'attends simplement l'analyse du maître... 
Le couple isolation / inertie est un juste dosage, dicté par les conditions climatiques de chaque région (je pense que tu es d'accord avec çà ?). Si dans les arbitrages finaux des choix des matériaux rentre une contrainte de coûts (laissant peu de marge de manoeuvre), tu auras ma problématique et donc mes conclusions. J'aurais pu approfondir sur les raisons de mes choix mais bon, si dès la 1ère réponse on me dit que j'ai tout faux....
Au plaisir de te lire.
Le couple isolation / inertie est un juste dosage, dicté par les conditions climatiques de chaque région (je pense que tu es d'accord avec çà ?). Si dans les arbitrages finaux des choix des matériaux rentre une contrainte de coûts (laissant peu de marge de manoeuvre), tu auras ma problématique et donc mes conclusions. J'aurais pu approfondir sur les raisons de mes choix mais bon, si dès la 1ère réponse on me dit que j'ai tout faux....
Au plaisir de te lire.
0 PhotoloverLes dispositifs d'ombrages sont évidemment un bon réflexe, mais ne remplacent pas une maison inertielle. Pour ta région, c'est complémentaire.
Mais selon mon étude BBC avec poêle à granulés, je ne peux plus caser de contre-cloison en briques plâtrières car pour les murs j'ai besoin d'une résistance thermique d'au moins 4,5 (et ma maçonnerie est en briques maçonnées).
Je cherche encore une alternative pour augmenter l'inertie avec des tapées de 160. Je pensais au BA18 ou Fermacell, mais ce sera toujours trop léger. Je pense rapporter de la brique plâtrière sur mon doublage, à des endroits stratégiques (surfaces exposées et dépourvues de fenêtres).
J'aurais dû opter pour une isolation extérieure, même dans une zone ABF...
Dans la pièce de vie avec 2 baies vitrées de 250, j'ai prévu 7 mètres de cloisons en parpaings de 7 cm pleins.
Pour le sol, une chape plus épaisse que la normale (8 cm).
Etude de l'impact de l'inerte sur le confort en été : http://www.enertech.fr/pdf/44/Inertie%20thermique.pdf
Ouate dans les combles.
Tu penses que tu vas profiter d'une bonne étanchéité à l'air avec un doublage collé ?
Désolé, c'est hors-sujet et :
Mais selon mon étude BBC avec poêle à granulés, je ne peux plus caser de contre-cloison en briques plâtrières car pour les murs j'ai besoin d'une résistance thermique d'au moins 4,5 (et ma maçonnerie est en briques maçonnées).
Je cherche encore une alternative pour augmenter l'inertie avec des tapées de 160. Je pensais au BA18 ou Fermacell, mais ce sera toujours trop léger. Je pense rapporter de la brique plâtrière sur mon doublage, à des endroits stratégiques (surfaces exposées et dépourvues de fenêtres).
J'aurais dû opter pour une isolation extérieure, même dans une zone ABF...
Dans la pièce de vie avec 2 baies vitrées de 250, j'ai prévu 7 mètres de cloisons en parpaings de 7 cm pleins.
Pour le sol, une chape plus épaisse que la normale (8 cm).
Etude de l'impact de l'inerte sur le confort en été : http://www.enertech.fr/pdf/44/Inertie%20thermique.pdf
Ouate dans les combles.
Tu penses que tu vas profiter d'une bonne étanchéité à l'air avec un doublage collé ?
Désolé, c'est hors-sujet et :
0 isaac, t'es gonglé 
il n'est pas hors sujet puisque il parle de polymachin et si on te virait des posts à chaque fois que tu l'es... on gagnerait du temps pour les recherches ultérieures
donc pour "Ericvar" c'est exact, il ne faut pas de polymachin derrière un poele : il faut un materiau classé M0 (anti-feu) donc par exemple laine de roche spéciale cheminée avec panneau Fermacell.
Autre solution : béton cellulaire ou briques refractaires.
attention le placo rose n'est pas M0 mais M1.
=> isaac, si tu veux continuer à te faire encenser
, continues votre "discussion privée" en MP ... çà évitera qu'on en profite
mais dommage, j'aime bien ...
il est certain qu'en poser aux endroits... pourvus de fenêtres ne serait pas très stratégique
jamais lu-entendu çà.
la GR32 avec ou sans le placo ? sinon, il faut également ajouter le prix de l'ossature pour la GR32. Ensuite effectivement, c'est plus long à poser donc plus de MO.
il n'est pas hors sujet puisque il parle de polymachin et si on te virait des posts à chaque fois que tu l'es... on gagnerait du temps pour les recherches ultérieures
donc pour "Ericvar" c'est exact, il ne faut pas de polymachin derrière un poele : il faut un materiau classé M0 (anti-feu) donc par exemple laine de roche spéciale cheminée avec panneau Fermacell.
Autre solution : béton cellulaire ou briques refractaires.
attention le placo rose n'est pas M0 mais M1.
=> isaac, si tu veux continuer à te faire encenser
, continues votre "discussion privée" en MP ... çà évitera qu'on en profite
mais dommage, j'aime bien ...
il est certain qu'en poser aux endroits... pourvus de fenêtres ne serait pas très stratégique
jamais lu-entendu çà.
la GR32 avec ou sans le placo ? sinon, il faut également ajouter le prix de l'ossature pour la GR32. Ensuite effectivement, c'est plus long à poser donc plus de MO.
0 Membre ultra utileC'est hors-sujet car on ne parle pas de poêle à bois, et que le sujet a été traité une nombre impressionnant de fois sur le forum Une petite recherche avant de poster n'importe où n'est jamais du luxe. Tu penses peut-être le contraire...
A cause des tapées déjà bien remplies, des coupes, du poids final, et de l'exposition au rayonnement solaire en vue de stockage pendant la saison de chauffe, oui.
0 0 Membre utileeffectivement, tu n'as pas encore suggeré le poele... pour une fois, c'est une bonne chose de faire les choses dans l'ordre.
Edit : Yoda_51, on a posté en même temps.
pour une fois, c'est une bonne chose de faire les choses dans l'ordre.
Edit : Yoda_51, on a posté en même temps.
0 Membre ultra utile 0 PhotographeBonjour tout le monde !
@Erik17
Merci pour ta réponse ! Je suis forcement convaincu de la qualité de la brique collée. La seule réserve sera sur la bonne réalisation de l’élévation des murs avec ce matériau. Comme je le disais précédemment (et Isaac en est également convaincu), si le maçon ne s'applique pas, on peut perdre les avantages de la brique. Au moins, avec le parpaing, même un stagiaire peut les monter.... C'est donc un risque à envisager.
@Elisa
Connais tu le sur-coût que représente poser du GR32, par rapport au TH38 ?
@elisa
@Isaac
A l'air ou à l'humidité ? Si c'est pour l'humidité, ben c'est pas moi qui le sous-entend mais quelqu'un (que tu connais) qui me l'a dit par MP. C'est surement dû au pare-vapeur du GR32...
Je répète que j'ai un budget serré. C'est sûr qu'une contre-cloison + brique plâtrière serait top. Comme la monomur.... Mais bon, faut que je sois réaliste, alors j'essaie de ruser (ou de me rassurer). De ce que je lis un peu partout, c'est que :
- cela ne sert à rien de faire du monomur si c'est mal réalisé.
- Ça ne sert à rien d'opter pour de la brique collée (plutôt que du parpaing) si on ne traite pas efficacement les ponts thermiques au niveau des murs de refend ou au niveau des dalles.
- Vaut mieux mettre un arbre à feuille caduque devant sa baie vitrée en été plutôt que de miser sur un mur plus inerte pour avoir de la fraicheur.
- Ça ne sert à rien d'avoir le top de l'inertie si on ne fait pas de l'aération nocturne
- Ne pas oublier de traiter efficacement la toiture etc....
Mon problème reste le vent en hiver (LdV avec pare-vapeur ?), la chaleur en été (pas de solution peu onéreuse autre que de se ruser avec les éléments extérieurs ? Chape plus épaisse, à 8cm ? Avec du carrelage plutôt que du parquet ?) et surtout, mon budget. Si c'est bien d'investir dans des ruptures de ponts thermiques, OK parce que cela ne coûte pas cher. Pour la LdV avec pare-vapeur, OK mais quel est le sur-coût à l'installation ? Pour la ouate en toiture, pourquoi pas, je ne connais pas encore le sur-coût. Créer un mur inerte dans le salon, OK aussi bien pour l'été que pour l'hiver (surtout qu'il y aura un poêle).
@Yoda
J'ai lu plusieurs fois que disposer un poêle contre un mur n'est réellement avantageux que si le foyer est dirigé vers cette paroi (qui devra être inerte). En effet, ce qui ferait chauffer un matériau est le rayonnement que seul possède le foyer (au travers la vitre). La chaleur dégagée, notamment autour du poêle, est finalement de la convection qui ne chauffe pas un mur. Bon après.... vaut mieux un peu (2-3 heures d'inertie) que rien du tout. Alors ?
En tous cas, merci avec vous 4 de prendre le temps de me répondre !
@Erik17
Merci pour ta réponse ! Je suis forcement convaincu de la qualité de la brique collée. La seule réserve sera sur la bonne réalisation de l’élévation des murs avec ce matériau. Comme je le disais précédemment (et Isaac en est également convaincu), si le maçon ne s'applique pas, on peut perdre les avantages de la brique. Au moins, avec le parpaing, même un stagiaire peut les monter.... C'est donc un risque à envisager.
@Elisa
Connais tu le sur-coût que représente poser du GR32, par rapport au TH38 ?
@elisa
@Isaac
A l'air ou à l'humidité ? Si c'est pour l'humidité, ben c'est pas moi qui le sous-entend mais quelqu'un (que tu connais) qui me l'a dit par MP. C'est surement dû au pare-vapeur du GR32...
Je répète que j'ai un budget serré. C'est sûr qu'une contre-cloison + brique plâtrière serait top. Comme la monomur.... Mais bon, faut que je sois réaliste, alors j'essaie de ruser (ou de me rassurer). De ce que je lis un peu partout, c'est que :
- cela ne sert à rien de faire du monomur si c'est mal réalisé.
- Ça ne sert à rien d'opter pour de la brique collée (plutôt que du parpaing) si on ne traite pas efficacement les ponts thermiques au niveau des murs de refend ou au niveau des dalles.
- Vaut mieux mettre un arbre à feuille caduque devant sa baie vitrée en été plutôt que de miser sur un mur plus inerte pour avoir de la fraicheur.
- Ça ne sert à rien d'avoir le top de l'inertie si on ne fait pas de l'aération nocturne
- Ne pas oublier de traiter efficacement la toiture etc....
Mon problème reste le vent en hiver (LdV avec pare-vapeur ?), la chaleur en été (pas de solution peu onéreuse autre que de se ruser avec les éléments extérieurs ? Chape plus épaisse, à 8cm ? Avec du carrelage plutôt que du parquet ?) et surtout, mon budget. Si c'est bien d'investir dans des ruptures de ponts thermiques, OK parce que cela ne coûte pas cher. Pour la LdV avec pare-vapeur, OK mais quel est le sur-coût à l'installation ? Pour la ouate en toiture, pourquoi pas, je ne connais pas encore le sur-coût. Créer un mur inerte dans le salon, OK aussi bien pour l'été que pour l'hiver (surtout qu'il y aura un poêle).
@Yoda
J'ai lu plusieurs fois que disposer un poêle contre un mur n'est réellement avantageux que si le foyer est dirigé vers cette paroi (qui devra être inerte). En effet, ce qui ferait chauffer un matériau est le rayonnement que seul possède le foyer (au travers la vitre). La chaleur dégagée, notamment autour du poêle, est finalement de la convection qui ne chauffe pas un mur. Bon après.... vaut mieux un peu (2-3 heures d'inertie) que rien du tout. Alors ?
En tous cas, merci avec vous 4 de prendre le temps de me répondre !
0 Photolover 0 0 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans. Membre utile 0 Photolover 0 PhotographeBonjour
Tout à fait....Mais il suffit de chercher le maçon qui sait faire. C'est comme tout. Il ne sert à rien de mettre beaucoup d'isolants sur les murs si la pose est plein de trous, etc.....
Mais de toute manière, si tu ne traites pas les ponts thermiques avec du parpaing, tu auras des resultats encore moins bons...Donc, si traitement pont thermique, la brique collée a un large avantage sur le parpaing. Si non traitement des ponts thermiques, aussi...Ensuite si tu compares briques sans traitement des ponts thermiques, et parpaing avec traitement des ponts thermiques, tu compares des choux et des carottes.
Non, le mieux est d'avoir des avancées de toit, des protections solaires horizontales sur les fenetres, des trucs que tu puisses démonter à l'automne lorsque les premiers besoins de chauffage apparaissent parce qu'un arbre ne perd pas ses feuilles assez tot dans la saison.
Ou tout autre système permettant de refroidir la température de la structure. Ventiler avec de l'air chaud n'est guère efficace pour decharger un batiment.
Il faut déjà voir la conception de la maison. Pour se proteger du vent, il faut construire avec des toits descendant vers l'arrière, mettre des murs sans fenetre au nord, construire en U, etc...Souvent, il suffit de regarder les anciennes batisses pour voir les méthodes à employer, les "anciens" ayant découvert avant nous les règles du "bio"climatisme. Pour la chaleur, une toiture végétalisée??
Ben alors, c'est très esthétique un mur placé juste devant le poele
Un bon moyen de chauffer un mur inertiel, c'est de construire ce mur autour des boisseaux de la cheminée. C'est ce que j'ai fait et c'est trés efficace. En effet, avec les poeles actuels qui sont généralement isolés sur l'arrière, tu chauffes peu le mur arrière.
Gaines techniques, saignées dans les murs, ravoirage...Il faut juste concevoir ses reseaux en tenant compte de cette contrainte. Mais rien de bien compliqué.
A+
Tout à fait....Mais il suffit de chercher le maçon qui sait faire. C'est comme tout. Il ne sert à rien de mettre beaucoup d'isolants sur les murs si la pose est plein de trous, etc.....
Mais de toute manière, si tu ne traites pas les ponts thermiques avec du parpaing, tu auras des resultats encore moins bons...Donc, si traitement pont thermique, la brique collée a un large avantage sur le parpaing. Si non traitement des ponts thermiques, aussi...Ensuite si tu compares briques sans traitement des ponts thermiques, et parpaing avec traitement des ponts thermiques, tu compares des choux et des carottes.
Non, le mieux est d'avoir des avancées de toit, des protections solaires horizontales sur les fenetres, des trucs que tu puisses démonter à l'automne lorsque les premiers besoins de chauffage apparaissent parce qu'un arbre ne perd pas ses feuilles assez tot dans la saison.
Ou tout autre système permettant de refroidir la température de la structure. Ventiler avec de l'air chaud n'est guère efficace pour decharger un batiment.
Il faut déjà voir la conception de la maison. Pour se proteger du vent, il faut construire avec des toits descendant vers l'arrière, mettre des murs sans fenetre au nord, construire en U, etc...Souvent, il suffit de regarder les anciennes batisses pour voir les méthodes à employer, les "anciens" ayant découvert avant nous les règles du "bio"climatisme. Pour la chaleur, une toiture végétalisée??
Ben alors, c'est très esthétique un mur placé juste devant le poele
Un bon moyen de chauffer un mur inertiel, c'est de construire ce mur autour des boisseaux de la cheminée. C'est ce que j'ai fait et c'est trés efficace. En effet, avec les poeles actuels qui sont généralement isolés sur l'arrière, tu chauffes peu le mur arrière.
Gaines techniques, saignées dans les murs, ravoirage...Il faut juste concevoir ses reseaux en tenant compte de cette contrainte. Mais rien de bien compliqué.
A+
0 0 Membre utile@ tagalomètre
Oui je parlais principalement de çà ! Mais tu fais bien de le préciser.
@ Locaterre
Je crois avoir lu (message d'Isaac) que le parpaing ayant un R=0,2, il n'y a pas (très peu?) de pont thermique... Il pourra peut être corriger mon propos.
En effet, ça fait gagner quelques semaines au printemps/automne
Ma maison est en L avec la petite base au NORD (plein vent froid) et justement on va minimiser les ouvertures (toujours nécessaires). Concernant le toit, c'est un toit terrasse et en effet, végétalisé tout çà serait l'idéal. Comment on fait pour l'entretien ? Parce que monter une tondeuse à gazon sur les toits, c'est pas forcément pratique
Valerie Damidot peut aller se rhabiller.
Sinon Monomur, OUI ! Mais 5-10% de surcoût, BOF ! Si j'avais la trésorerie à court terme, OK, car le retour sur investissement à moyen terme (et le confort) est évident. Autrement, il faut que je fasse une croix sur le garage pour pouvoir me le payer...
Oui je parlais principalement de çà ! Mais tu fais bien de le préciser.
@ Locaterre
Je crois avoir lu (message d'Isaac) que le parpaing ayant un R=0,2, il n'y a pas (très peu?) de pont thermique... Il pourra peut être corriger mon propos.
En effet, ça fait gagner quelques semaines au printemps/automne
Ma maison est en L avec la petite base au NORD (plein vent froid) et justement on va minimiser les ouvertures (toujours nécessaires). Concernant le toit, c'est un toit terrasse et en effet, végétalisé tout çà serait l'idéal. Comment on fait pour l'entretien ? Parce que monter une tondeuse à gazon sur les toits, c'est pas forcément pratique
Valerie Damidot peut aller se rhabiller.
Sinon Monomur, OUI ! Mais 5-10% de surcoût, BOF ! Si j'avais la trésorerie à court terme, OK, car le retour sur investissement à moyen terme (et le confort) est évident. Autrement, il faut que je fasse une croix sur le garage pour pouvoir me le payer...
0 Photolover
Je pense que l'on parle pas de la même chose quand on emploie les termes "pont thermique". Un exemple de pont thermique
Et un peu de lecture pour la soirée:
http://derecourt.nicolas.pagesperso-orange.fr/dossier/expose[...]endu_pont_thermique.pdf
A+
Et un peu de lecture pour la soirée:
http://derecourt.nicolas.pagesperso-orange.fr/dossier/expose[...]endu_pont_thermique.pdf
A+
0 @ tagalomètre
Je me permets de te le refaire dire, pour confirmation : pour toi, le parpaing est le meilleur dans l'équation "coût/efficacité" ?
En effet ! D'ailleurs, la fameuse personne qui m'a envoyé un MP m'a conseillé d'opter pour une VMC double flux car il n'y aurait quasiment pas d'air (froid) entrant.
Bien vu !
Je suis bien d'accord mais hors budget pour moi
Je crois que, sur ce forum ou ailleurs, la monomur et sa malfaçon fera toujours débat !
Ca sera le cas ! C'est une des choses que je peux me permettre de faire GRATUITEMENT
@ locaterre
Tu as raison, je me suis mal fait comprendre. Je crois qu'Isaac disait qu'il n'y avait pas de pont thermique entre 2 parpaings, au niveau du "joint" en ciment. Ayant un R dérisoire (+-0,3), ben... la valeur de la perte est proche de 0. Bon, je ne veux pas parler à sa place parce que, si çà se trouve, je l'ai mal compris.
Après, je suis d'accord avec toi que le pont thermique entre le plancher et le mur extérieur existera toujours si la construction est en parpaing plutôt qu'en brique...
Je me permets de te le refaire dire, pour confirmation : pour toi, le parpaing est le meilleur dans l'équation "coût/efficacité" ?
En effet ! D'ailleurs, la fameuse personne qui m'a envoyé un MP m'a conseillé d'opter pour une VMC double flux car il n'y aurait quasiment pas d'air (froid) entrant.
Bien vu !
Je suis bien d'accord mais hors budget pour moi
Je crois que, sur ce forum ou ailleurs, la monomur et sa malfaçon fera toujours débat !
Ca sera le cas ! C'est une des choses que je peux me permettre de faire GRATUITEMENT
@ locaterre
Tu as raison, je me suis mal fait comprendre. Je crois qu'Isaac disait qu'il n'y avait pas de pont thermique entre 2 parpaings, au niveau du "joint" en ciment. Ayant un R dérisoire (+-0,3), ben... la valeur de la perte est proche de 0. Bon, je ne veux pas parler à sa place parce que, si çà se trouve, je l'ai mal compris.
Après, je suis d'accord avec toi que le pont thermique entre le plancher et le mur extérieur existera toujours si la construction est en parpaing plutôt qu'en brique...
0 Photolover 0 0 Photolover 0 0 Membre utile 0 0 Photolover 0 Membre utile 0 Membre utile 0 Membre utile 0 Photolover 0 0 Photolover 0 Bonjour,
en faisant des recherches, je n'arrive pas à trouver une réponse précise à ma question : A combien se monte le R dans le cas de figure suivant (issu d'un devis) ?
- plancher sur vide sanitaire
- poutrelles précontraintes avec hourdis polystyrènes (up = 0.27) : je suppose que c'est l'ISOLEADER 27 qui a un R = 3.35
- table de compression béton de 6cm
- rupteur de pont thermique longitudinal (ISORUPTEUR). Je ne sais pas s'il compte mettre un rupteur de pont thermique transversal (ECORUPTEUR)
- à terme, il y aura forcement une chape
Je pense que je dois être dans les clous de la RT 2012 mais j'aimerais quand même bien connaitre le R.
Question annexe : un hourdi présentant un up de 0.27 possède t'il forcément une languette (sous poutrelle) ?
Je vous remercie par avance de vos réponses !
en faisant des recherches, je n'arrive pas à trouver une réponse précise à ma question : A combien se monte le R dans le cas de figure suivant (issu d'un devis) ?
- plancher sur vide sanitaire
- poutrelles précontraintes avec hourdis polystyrènes (up = 0.27) : je suppose que c'est l'ISOLEADER 27 qui a un R = 3.35
- table de compression béton de 6cm
- rupteur de pont thermique longitudinal (ISORUPTEUR). Je ne sais pas s'il compte mettre un rupteur de pont thermique transversal (ECORUPTEUR)
- à terme, il y aura forcement une chape
Je pense que je dois être dans les clous de la RT 2012 mais j'aimerais quand même bien connaitre le R.
Question annexe : un hourdi présentant un up de 0.27 possède t'il forcément une languette (sous poutrelle) ?
Je vous remercie par avance de vos réponses !
0 Photolover 0 PhotoloverBonjour,
Je reviens vous voir aujourd'hui pour 3 autres questions.
Avant cela, je vous fait un petit récit de l'état d'avancement de ma construction : J'en suis au plancher intermédiaire. Les murs sont construits avec la brique PV4G (R = 1.32) (assez fragile, telle une gaufrette), le vide sanitaire avec des hourdis polystyrène + languettes (up= 0,27) sans rupteur de pont thermique car le constructeur (appuyé également par un technicien) n'est pas trop chaud de peur de fragiliser la dalle au niveau des chaînages périphériques. Pour la dalle intermédiaire, on part sur des hourdis polystyrène (up 0,92 ; R = 0,75) avec planelles isolantes.
Mes 3 questions sont :
Je vous remercie par avance de vos réponses !
Je reviens vous voir aujourd'hui pour 3 autres questions.
Avant cela, je vous fait un petit récit de l'état d'avancement de ma construction : J'en suis au plancher intermédiaire. Les murs sont construits avec la brique PV4G (R = 1.32) (assez fragile, telle une gaufrette), le vide sanitaire avec des hourdis polystyrène + languettes (up= 0,27) sans rupteur de pont thermique car le constructeur (appuyé également par un technicien) n'est pas trop chaud de peur de fragiliser la dalle au niveau des chaînages périphériques. Pour la dalle intermédiaire, on part sur des hourdis polystyrène (up 0,92 ; R = 0,75) avec planelles isolantes.
Mes 3 questions sont :
- comme cela sera un toit terrasse, avec une isolation extérieure polyuréthane de 80mm d'épaisseur, pouvez vous me dire quel est le lamba de ce matériau. J'ai lu que çà varie de 0,023 à 0,035... Alors pour isolation d'un toit terrasse, c'est quelle valeur ?
- J'ai un mur de refend au RDC. Il n'est pas scindé du mur extérieur. Du coup, il y a un pont thermique. Il sépare un couloir/WC et une chambre. Est-ce que je dois l'isoler avec TH32 100+10 ou un simple BA13 suffirait ? Tout dépend de la valeur du pont thermique, mais est-il important ?
- Enfin, je souhaite faire une séparation entre un bureau et le salon ; cette cloison est surtout symbolique et elle recevra un poêle à bois. J'étais parti sur du placostyl. Mais, j'aimerais surtout y apporter de l'inertie. Pour cela, il faudra opter pour un matériau lourd. Question : sachant qu'au niveau de cette cloison, il n'y a pas de mur de refend dans le VS (éventuellement capable de soutenir le poids), est-ce que je peux faire un mur avec un matériau lourd ? Ou suis-je condamné à faire une cloison légère type placostyl ?
Je vous remercie par avance de vos réponses !
0 Photolover 0 Membre utileBonsoir, d'abord merci pour tes réponses ! L'isolation est au dessus de la dalle du toit terrasse, c'est à dire à l'extérieur de l'habitation.
Le mur de refend est au RDC (au dessus, il y a le 1er étage et non le toit terrasse isolé par PU). Donc il est au contact de la dalle, qui repose sur le VS et donc les fondations. Le pont thermique est au niveau de la jonction avec le mur extérieur et éventuellement avec la dalle plancher.
Donc, si je te comprends bien : je peux les carreaux de plâtre et la brique de 5. Mais pas le parpaing et encore moins le parpaing plein. Donc, en fonction de ma problématique (mur à inertie sans poutre porteuse dans le VS), tu penses que les carreaux de plâtre et la brique de 5 sont les meilleurs matériaux ...?
Mon but n'est pas de remettre en cause les plans mais de réfléchir sur des détails.
Et sinon, pas de réponse à mes autres interrogations ?
0 Photolover 0 Membre utile 0 Photolover 0 Membre utile 0 PhotoloverEn cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 05h35
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