GR32 nue + membrane Vario ou GR32 kraft seule ?

Mettre kraft + vario est inutile.

La membrane vario et le kraft ont la même utilitée (étanchéité à l'air) mais des performances différentes. La membrane vario offre un meilleur étanchéité à l'air. Elle permet également de controller la vapeur d'eau qui la traverse se qui permet d'isoler en rampant sans avoir à ventiller l'isolation par un lame d'air entre l'isolant et l'écran sous-toiture (HPV).
L'étanchéité à l'air est plus importante au niveau des plafonds qu'au niveau des murs car le vent s'egouffre sous la toiture alors que les murs sous plus ou moins étanchent à l'air. C'est pour cela qu'au niveau des murs la membrane vario n'est pas focrément utile même pour une maison BBC, du kraft bien scotché peut faire l'affaire.

Le choix dépend du reste du batiment. Si le batiment est plutôt étanche à l'air, la membrane vario peut valoir le coup. Si c'est une passoire, les krafts suffiront.

Si tu comptes utiliser de la GR32 en rampant c'est que tu as besoin de faire une isolation avec un bon compromis performance / épaisseure ?
Dans tous les cas on utilise généralement pas de la GR32 mais de la laine moins rigide (Isoconfort 32 ou 35) chez isover.
On utilise généralement des laines moins chère que pour les murs pour isoler les plafonds / rampants.

Quelle type de rampant fais-tu ? Fermettes, traditionnel, vieux, neuf ? Ecran sous toiture ou pas ?
Quel épaisseur de laine de verre as tu prévu ?

Aurélien

ça y va les ouvertures de sujet sans faire la moindre recherche

exemple de réponse ou sujet qui peut te répondre :

mgarrig a écrit:

On peut mettre tout simplement du polyane, épaisseur 100 ou 150 µm que l'on trouve en rouleaux chez tous les marchands de matériaux pour environ 40 € les 150 m2.

Pour mieux comprendre la nécessité d'un pare-vapeur indépendant, lire en détail ce lien:

http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]3560_V2.pdf

aurelienp69 a écrit:

Mettre kraft + vario est inutile.

La membrane vario et le kraft ont la même utilitée (étanchéité à l'air) mais des performances différentes. La membrane vario offre un meilleur étanchéité à l'air. Elle permet également de controller la vapeur d'eau qui la traverse se qui permet d'isoler en rampant sans avoir à ventiller l'isolation par un lame d'air entre l'isolant et l'écran sous-toiture (HPV).
L'étanchéité à l'air est plus importante au niveau des plafonds qu'au niveau des murs car le vent s'egouffre sous la toiture alors que les murs sous plus ou moins étanchent à l'air. C'est pour cela qu'au niveau des murs la membrane vario n'est pas focrément utile même pour une maison BBC, du kraft bien scotché peut faire l'affaire.

Le choix dépend du reste du batiment. Si le batiment est plutôt étanche à l'air, la membrane vario peut valoir le coup. Si c'est une passoire, les krafts suffiront.

Si tu comptes utiliser de la GR32 en rampant c'est que tu as besoin de faire une isolation avec un bon compromis performance / épaisseure ?
Dans tous les cas on utilise généralement pas de la GR32 mais de la laine moins rigide (Isoconfort 32 ou 35) chez isover.
On utilise généralement des laines moins chère que pour les murs pour isoler les plafonds / rampants.

Quelle type de rampant fais-tu ? Fermettes, traditionnel, vieux, neuf ? Ecran sous toiture ou pas ?
Quel épaisseur de laine de verre as tu prévu ?

Aurélien

J'ai mis GR32 pour le R=3.15 et LDV, sinon dans mon cas, ancienne charpente, les chevrons font 4cm d'épaisseur, ma sous toiture est un espece de goudron à l'ancienne ... donc pas HPV, donc je dois laisser une lame d'air, n'est ce pas ?

Donc je ne peux pas mettre 2 couche de LDV comme tout le monde car chevron 4cm - 2cm de lame d'air = 2cm d'isolant ...

Je part donc sur 1 couche d'isolant épaisse genre 20cm avec une lame d'aire entre chevron de 4cm sans kraft mais avec une membrane Vario par exemple ...qu'en pensez vous ?

yoda_51 a écrit:

ça y va les ouvertures de sujet sans faire la moindre recherche

exemple de réponse ou sujet qui peut te répondre :

mgarrig a écrit:

On peut mettre tout simplement du polyane, épaisseur 100 ou 150 µm que l'on trouve en rouleaux chez tous les marchands de matériaux pour environ 40 € les 150 m2.

Pour mieux comprendre la nécessité d'un pare-vapeur indépendant, lire en détail ce lien:

http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]3560_V2.pdf

Yoda, figure toi que je suis sur le sujet depuis 4 heures et que tout le monde se contredit, voila pourquoi j'ouvre mon propre sujet ...

edit

Mon couvreur m'a dit qu'il n'y avait pas de lame d'air entre le film bitumé et les tuiles, 70% de la tuile est en contact avec ce films ...

Oui il me faut l'avis de pas mal de personne ... 1 seul avis pourrait être éronné, et c'est pas une fois mon isolation faites que je pourrait modifié quelque chose ...

Je suis curieux de nature et j'aime faire les chose proprement ... Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça te dérange et de plus ça me surprend venant de toi, tu as répondu et m'a orienté des dizaines de fois ... Alors pourquoi ce changement ?

Pour en revenir à mon sujet, et pour les futurs lecteurs qui lisent le 1er post et le derneir pour avoir la réponse ^^

Je vais donc partir sur un isolant sans pare vapeur, avec une lame d'air sous mon film goudronner (entre chevron) et placerai juste avant le BA13 un film pare vapeur de type Vario =)

Merci pour ces informations

Cordialement

Maxime

Citation:

Je vais donc partir sur un isolant sans pare vapeur, avec une lame d'air sous mon film goudronner (entre chevron) et placerai juste avant le BA13 un film pare vapeur de type Vario =)

Je pense que dans ta config, avec un film bitumeux donc sûrement complétement imperméable sous les tuiles, Le Vario ne convient pas du tout car son Sd est trop faible. Suffit de lire l'avis technique du Vario . Dans ce cas, il faut un pare-vapeur "costaud" avec un Sd de l'ordre de 20 m .

Donnes toi aussi la peine de lire le document du CSTB qui donne les règles de l'art, et répond à toutes tes questions:

http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3560_V2.pdf


En particulier:

- lame d'air obligatoire sous l'écran si il n'est pas HPV.
- l'isolant peut comporter un surfaçage pare-vapeur qui lui est propre, mais il faut rajouter une membrane indépendante d'étanchéité.

Citation:

La permeance a la vapeur d’eau et l’etancheite a l’air
des parements interieurs rendent la pose d’un parevapeur
independant et continu necessaire pour l’ouvrage.
Il convient d’assurer la continuite du pare-vapeur entre
les les et au droit des parois. Leur realisation detaillee est
precisee le cas echeant dans chaque AT ou CT.
Les produits isolants en rouleau ou en panneau peuvent
en outre comporter un surfacage pare-vapeur, dans ce
cas cette face est toujours placee cote interieur

Ok donc le film pare vapeur doit être plus performant, ca veut dire qu'il laisse moins passé la vapeur d'eau si j'ai bien compris ...

L'avantage du vaio ou vapor flex, c'est qu'il s'ajuste en fonction du taux d'humidité, si je prend par exemple un film SD20 de chez knauf, il laissera passer au mini 10 fois moins que le vapor flex (SD > 2m)

Donc en hiver, nikel, la vapeur d'eau ne va pas sur l'isolant et je l'évacue par ma VMC
Mais en été, la vapeur d'eau qui se dégage du bois ne passera pas dans la maison car le SD est de 20? Donc mon isolation va s'humidifier ?

Avec le vario, l'été, la vapeur est transféré dans le logement, est donc évacué par ma VMC ...

Quelque chose m'échappe ?


http://www.isover.fr/doc/iso[...]oDuplex.pdf

Guillaume45 a écrit:

c'est a moi que tu fais la gueule?

Citation:

Donc en hiver, nikel, la vapeur d'eau ne va pas sur l'isolant et je l'évacue par ma VMC
Mais en été, la vapeur d'eau qui se dégage du bois ne passera pas dans la maison car le SD est de 20? Donc mon isolation va s'humidifier ?

En été , il n'y aucune raison qu'il y est de la vapeur d'eau qui se dégage du bois, et même ce n'est pas le PB. Le problême, c'est la condensation en hiver , ce qui veut dire que la vapeur d'eau se condense en eau liquide qui mouille l'isolant. En été c'est impossible à moins d'avoir une clim. Lit bien la doc : c'est pour permettre au bois NEUF et supposé trop humide de sêcher plus vite en été . Mais en aucun cas, cette humidité estivale ne peut causer de désordres. Ne pas confondre taux d'humidité et condensation !!! . ET puis ta charpente est ancienne, donc théoriquement elle est sêche si tu empêche la condensation l'hiver.

La membrane Vario, à mon avis, c'est un gros coup marketing d'Isover. Ellle n'est utilsable que dans des conditions très particulières, mais vu la pub qui est faite tout le monde croit que c'est la solution miracle.

Fais confiance aux documents CSTB et aux DTU (Sd > 18 m) plutôt qu'aux docs commerciales Isover.

La laine de verre avec une humidité de l'air à 80 ou 90 %, elle ne se "mouille" pas. Sinon , tout ce qui est stocké sous hangar non chauffé chez les marchands de matériaux serait daubé. Elle se mouille si tu l'asperges avec de l'eau où si il y a de la condensation à l'intérieur l'hiver . C'est quand même pas difficile à imaginer et à comprendre !!!!

OK merci bien pour ces renseignement, quel impact/avantage si je met un SD de 20, un SD de 30 ou un SD de 100 si ce n'est le prix ?

Citation:

OK merci bien pour ces renseignement, quel impact/avantage si je met un SD de 20, un SD de 30 ou un SD de 100 si ce n'est le prix ?

J'ai lu ce matin que la norme DIN préconise un Sd du pare-vapeur au moins égal à 6 fois le Sd de l'écran de toiture. Encore faut-il le connaitre.....

Je pense que la précaution de base, c'est de ventiler la lame d'air entre sous-toiture et isolant.

mgarrig a écrit:

Citation:

OK merci bien pour ces renseignement, quel impact/avantage si je met un SD de 20, un SD de 30 ou un SD de 100 si ce n'est le prix ?

J'ai lu ce matin que la norme DIN préconise un Sd du pare-vapeur au moins égal à 6 fois le Sd de l'écran de toiture. Encore faut-il le connaitre.....

Je pense que la précaution de base, c'est de ventiler la lame d'air entre sous-toiture et isolant.

Qu'entends tu par ventiler la lame d'air ?

Actuellement, sans isolation, tu sens bien l'air passer dès qu'il y'a un peu de vent, l'ecran de sous toiture bouge pas mal ...


J'ai lu ça sur un autre forum :

Citation:

Citation:

Bonjour,Ma sous toiture est ancienne, de type bitumineux.Placer l'isolation contre ou pas ?Est-il recommandé de traiter les chevrons contre la moisissure avant pose de l'isolant ?

Dans ma maison précedente, j'avais aussi une sous toiture de type bitumineux.
J'ai commencé par une isolation avec 5cm de vide entre l'isolation et la sous toiture. En hiver, il fallait presque des seaux dans le grenier pour receuillir la condensation...
J'ai tout refait en collant contre la sous-toiture, plus de problème. Je précise que je suis resté 19 ans dans cette maison.


Cdt

http://www.bricozone.be/fr/isolation/t-position-de-lisolant-contre-la-sous-toiture--10841.html

Maxtofurius,

Au lieu de zoner sur les forums qui donnent des retours d'expérience très ponctuels, plus ou moins vérifiés et illogiques , regardes les régles de l'art OFFICIELLES.

Par exemple en cherchant deux minutes:

http://www.snest.asso.fr/questions.htm#ancre_Q5

SNEST, c'est le syndicat National des écrans de sous toiture:

Citation:

Dans un bâtiment, l'activité humaine produit une quantité plus ou moins importante de vapeur d'eau, normalement évacuée par le dispositif de ventilation, mais dont une partie s'élimine par transfert au travers des parois extérieures, et en particulier au travers de la toiture.
Afin d'éviter la condensation de cette humidité dans l'isolant thermique de toiture (ce qui altèrerait considérablement son efficacité), il est le plus souvent indispensable de faciliter son évacuation en ménageant, entre l'isolant thermique et l'écran de sous-toiture une lame d’air.

Citation:

De même, les écrans de sous-toiture posés sur charpente doivent être pour la plupart ventilés à leur sous-face afin d'éliminer les éventuels risques de condensation.
Cette ventilation est réalisée soit par le volume du comble non aménagé, soit par une lame d'air de 2 cm minimum ouverte en partie basse et haute (dans ce dernier cas par une interruption de l'écran à quelques centimètres de la ligne de faîtage).
Seuls les écrans de sous-toiture HPV (Hautement Perméables à la Vapeur d'eau) permettent d'éviter la réalisation de cette dernière lame d'air de ventilation.

Par ailleurs, je t'ai donné un lien sur un document CSTB qui mentionne aussi la nécessité d'une lame d'air sous l'écran si il n'est pas HPV....

En plus, ce n'est pas magique, c'est de la logique. Si l'isolant se trouve en contact direct avec de l'air extérieur grâce à la ventilation de la sous face, il ne peut pas y avoir de condensation !!!

Trop long à expliquer.

Le rigolo qui avait des seaux de condensation avec une lame d'air, c'est qu'il avait sûrement oublié de mettre un pare-vapeur. Et après, il a mis un Pare-vapeur. MAis ça , il oublie de le dire.

Enfin bon, tu fais comme tu veux....

Ho que je suis relou ^^ Je viens de relire le sujet .... Et franchement vous avez de la patience

Merci pour toutes ces infos


Au final, je vais donc laisser une lame d'air de 5à 8cm entre mes chevrons, puis un isolant LDV sur + de 20cm, mon ossature et ensuite un pare vapeur SD=30 puis mon placo