Aldes T.Flow Hygro

Bonjour Serena,

bain 1 = 1 bouche VMC salle de bain
wc 1 = 1 bouche VMC WC
cell 0
bain/wc 0
=> si une salle de bain et un WC dans le logement la config est bonne. Si différent alors il faut régler le nombre de bouche de chaque type.

pa 130 => pression d'aspiration. Une bouche hygro fonctionne correctement et "garanti" normalement le débit d'aspiration entre 50 et 150pa. Donc pression OK

anti legio non : pas très utile si la consigne de stockage de l'eau chaude est supérieure à 47°C (de mémoire le Tflow ne peux pas être descendu sous les 50°C). La légio ne se développe théoriquement pas au dessus de 47°C

montee rapide non => déconseillé si pas de gros besoins d'eau chaude. En gros on active à la fois la PAC et la résistance électrique donc rendement pas super.

temp max 50
tc thp 45
filtre 12
mode elec non
modele c
pmini 50
deriv 24h


anti court cycle p03 = la pac de ton chauffe-eau vient de s'arrêter il y a moins de 15 minutes)
soft 0020
t haut 51,3 (info température haut de ballon)
t bas 49,7 (info température bas de ballon)
t hp 33,7
t evap 15,3
t vmc 23 (info température air extrait par les bouches de ventilation)
comp c 0hz (indication vitesse PAC)
comp r 0hz (indication vitesse PAC)
r elec off (état résistance électrique)
detect hphp (HPHP = pas d'heures creuses / heures pleine détectées par le chauffe eau)
=> paramètres experts non réglables, simplement informatifs

-pa ????????? (plus de pression = une meilleure rendement ? ou tout le contraire
=> non, rien à voir. Uniquement une pression d'aspiration dans le réseaux des bouches d'extraction. C'est le débit qui améliore la production d'eau chaude avec la PAC. Plus d'air chaud extrait = plus de calories à récupérer par la PAC en fonctionnement.

-montee rapide ????????( cela active la resistance electrique ? ) => oui du coup (mode boost)

-tc thp ?????????(javais cru comprendre que c'etait la temp pendant les heures pleines ?) => non. C'est uniquement une info qui indique que le chauffe-eau a détecté la présence heures pleines / heures creuses. Le contacteur du tableau électrique vient juste donner un contact au chauffe-eau (ou plus exactement lui envoi une tension quand on est en HP). Le chauffe-eau fonctionne donc en HC. Paramètre non réglable, le chauffe-eau détecte tout seul. Dans ton cas tu n'as pas d'heures creuses

je precise que les chauffages (salon , chambre, cuisine, salle de bain )sont a fond mais regler par le bailleur
nous sommes en hiver
=> étrange ton bailleur. En règle général en copro ou en OPAC on doit une température minimale dans les logements. Je croise rarement des bailleurs qui mettent tous les radiateurs à fonds sans impacter les factures. Actuellement, tous les logements sont censés avoir des compteurs d'énergie en collectif (boitier sur chaque radiateur ou compteur de calorie sur le réseau de chauffage en entrée de logement). En gros tu paye ce que tu chauffes. Ton logement est un 23°C au niveau du plafond au moment de tes mesures (T VMC).

En gros rien de particuliers sur tes réglages.

Bonne soirée à toi

Merci pour ta reponse dont je vais essayer d'y repondre

- j'ai aussi une bouche dans la cuisine, mais je crois qu'elle est automatiquement ajouter

-peut tu m'expliquer plus en detail cette histoire de pa ? (actuellement je suis a 50 )

car de ce que tu me dis, moi je comprends que c'est la vitesse d'aspiration de l'air

- a quoi correspond tc thp ? (regler a 45deg)

-a quoi correspond la deriv ? regler sur 24h


-concernant la facture, je paye a la superficie

merci a toi

Salut Serena

Une fois encore je n'ai pas eu d'alerte de ta réponse. Donc je ne la vois qu'aujourd'hui.

Pour la pression il me semble que tu était à 130. Les 50 Pa sont ceux qui peuvent être réglés au mini dans les paramètres de ta machine. Mais 50Pa c'est vraiment trop faible. Pour moi pas moins de 70Pa au chauffe eau pour que ça fonctionne correctement.

Les Pa c'est la pression d'aspiration. Ça n'a rien à voir avec le débit de ventilation bien que tout soit lié. C'est le même principe que dans un tuyau d'arrosage. Si tu n'as pas beaucoup de pression d'eau ton jet va tomber juste devant ton tuyau même si tu as un bon débit. Et cette pression va être fonction du diamètre de ton tuyau. Pour le même débit d'eau, plus tu augmente le diamètre de passage de ton tuyau plus la pression a l'extrémité va réduire.

Pour que ta ventilation fonctionne bien il faut tenir compte de la longueur de tes gaines, des coudes (génèrent des pertes de charge) et du nombre de bouches. En gros le réglage se fait avec un petit appareil que tu mets sur chaque bouche et qui te donne la pression. Ca s'appelle un deprimometre. Si tes valeurs sont entre 70 et 150pa à la bouche tu es conformes avec les spécifications constructeur. Après chaque installation est différente donc aucune généralité. Mais entre 100 et 130 pa ton installation est bonne à 99% des coups.

Le tc/hp c'est la température de remise en marche de la pompe à chaleur de ton chauffe eau quand tu est en heures pleines. De mémoire si la valeur est réglée à 48°, même si tubes en heures pleines ton chauffe eau va relancer sa chauffe.

Aucune idée de ce qu'est la deriv 24h par contre. J'imagine que ça a à voir avec le cycle de chauffe mais pas très clair...

A+

SERENA2684 a écrit:

Merci pour ta reponse dont je vais essayer d'y repondre

- j'ai aussi une bouche dans la cuisine, mais je crois qu'elle est automatiquement ajouter

-peut tu m'expliquer plus en detail cette histoire de pa ? (actuellement je suis a 50 )

car de ce que tu me dis, moi je comprends que c'est la vitesse d'aspiration de l'air

- a quoi correspond tc thp ? (regler a 45deg)

-a quoi correspond la deriv ? regler sur 24h


-concernant la facture, je paye a la superficie

merci a toi

Emile73 a écrit:

Le thermodynamique ECS + SF Hygro est une bonne idée pour ne pas perdre de calories, du moins sur le papier !

Comme déjà dit, malheureusement si l'installation SF n'a pas la bonne perte de charge prévue (90 à 120 Pa) ça fait du bruit aux bouches Hygro.

Il n'ai pas normal que des installations PRO ne répondent pas aux règles de l'art sur la perte de charge puisque c'est la base pour une SF Hygro. Encore faudrait-il que les fabricants soient précis sur le sujet en donnant par exemple une longueur minimum de gaines pour chaque bouche.

Le soft V20 miraculeux ?

Oui pour régler le pb du bruit puisqu'il permet de baisser la pression.
Non pour le COP et là vous dépenserez plus d'électricité pour l'ECS

Le thermodynamique ECS + SF est-ce valable ?

Faites vos comptes entre le prix d'achat + la consommation par rapport à un cumulus + SF.
Je ne connais pas la réponse mais pour une famille consommant en moyenne l'équivalent d'un cumulus de 200 l d'ECS par jour, j'aimerais bien voir des vrais chiffres in situ.

Heureusement qu'il y a 6 mois/an où il ne fait pas froid

Citation:

Bonjour
Je déterre ce sujet un peu ancien pour vous faire part de mon avis concernant la rentabilité actuelle d'un chauffe eau thermodynamique.
En mars 2015 j'ai mis en service mon CE thermodynamique Aldes T Flow Hygro+ ; il est installé en intérieur dans une construction neuve, habitée par 2 personnes. L'entretien préventif annuel réalisé consiste au remplacement du filtre sur le réseau d'air extrait (remplacé 7 fois en 6 ans). 
Après 6 ans d'utilisation dans des conditions donc optimales, est apparu le défaut "E14", rapidement identifié par le SAV Aldes comme étant "une casse compresseur". Pour y remédier il faut simplement remplacer le chauffe eau complet... 2700€ !!!
Le tableau ci-après permet de se faire une idée de l'économie réalisable avec un tel appareil:

[/url][url=https://www.imagevenue.com/ME146IC7] 

Jusqu'au 21/11/2020 le CE a fonctionné en thermodynamique, pour une consommation moyenne de 1.5kWh / jour. Ensuite on passe à ~3.5kWh / jour. On est lors en fonctionnement dégradé, compresseur HS, soit équivalent à un cumulus classique. On peut donc considérer que le fonctionnement n thermodynamique fait gagner  2kWh / jour. 
A 19ct/kWh TTC, sr 1 an le gain lié au thermodynamique est de 138.70€.
Un cumulus classique 200l est à ~300€, un thermodynamique à ~2500€ .
A ces tarifs, il faut donc 15.86 ans de bons et loyaux services pour amortir le surcoût du  thermodynamique...
Le mien, bien que de marque réputée, n'a pas tenu 6 ans.
Pour le remplacer je n'hésite pas, je reviens au cumulus...

 

Bonsoir Remy
En effet, le calcul de retour sur investissement fait peur.
Juste une petite question de technicien. Sur quel base s'est basé Aldes pour poser le diagnostic de compresseur HS? A ma connaissance leur SAV est essentiellement téléphonique. Dans le synoptique de dépannage du ballon cette erreur 14 peut avoir plusieurs causes (dont le manque de fluide frigo et la casse compresseur). Mais ce peut-être aussi des sondes...
Par contre si la partie thermo est HS rien ne t'empêche de garder le ballon et sa VMC embarquée et de tourner sur la résistance électrique plutôt que de racheter un chauffe eau + une VMC du coup

Salut à tous! Alors il donne quoi ce ballon après quelques années? Perfs, bruit, conso, production d'ECS etc...
Merci !

Pas de soucis chez moi. Juste les filtres à acheter que je trouve assez cher (mais toujours moins cher qu'une panne).

Pas de bruits particulier (enfin, c'est une VMC donc ça s'entend tout de même un peu au niveau des bouches mais rien d'anormal).

zebron a écrit:

Pas de soucis chez moi. Juste les filtres à acheter que je trouve assez cher (mais toujours moins cher qu'une panne).

Pas de bruits particulier (enfin, c'est une VMC donc ça s'entend tout de même un peu au niveau des bouches mais rien d'anormal).

Bonsoir
Pour info j'avais acheté il y a quelques années plusieurs filtres en marque générique. Ça baisse fortement la facture. Je doit pouvoir retrouver sur quel site si besoin

Oui, j'en achète aussi de marque générique. Je les prends par 2 ou 3 pour mutualiser les frais de ports.

Bonjour à tous, je me permets d'interagir dans ce sujet en tant que possesseur d'un Aldes Tflow Hygro+ avec un abonnement électrique de base (sans HC). j'ai donc une erreur E19 permanente sur l'écran du BEC visiblement car pas d'abonnement HP/HC, ça n'empêche en rien ce dernier de bien fonctionner.
J'ai fais une installation photovoltaïque et j'aimerai envoyer le surplus de production en journée vers le BEC et on m'a conseillé de poser une "horloge" sur les contacteurs HP/HC pour simuler un abonnement et via ma domotique Jeedom forcer la charge de la résistance électrique du BEC en journée pendant que mes panneaux produisent. Quelqu'un a déjà réalisé cela? 
Merci 

Bizarre, j'ai pas d'abonnement HP/HC, et j'ai pas d'erreur sur mon ballon.

Sinon il me semble que pour une installation PV, les gens utilisent souvent un routeur.

zebron a écrit:

Bizarre, j'ai pas d'abonnement HP/HC, et j'ai pas d'erreur sur mon ballon.

Sinon il me semble que pour une installation PV, les gens utilisent souvent un routeur.

Bonjour, Merci pour votre retour, une autre personne m'a dit qu'elle avant avant un abonnement HP/HC et depuis qu'elle l'avait enlevé et juste abonnement de base elle avait pas non plus l'erreur....
 la notice indique 

"Er19 DETECT <>HC Détection signal HP/HC en état permanent à Heures Creuses.
Chauffe de l’eau avec PAC et appoint électrique maisla double tarification n’est pas active."

Pour ce qui est du routeur, je suis d'accord avec vous mais je me disait que le routeur ne pouvait pas fonctionner avec ce ballon car sinon je pense ne pas avoir de ventilation la nuit, sauf erreur

Ah oui, vous avez probablement raison pour le routeur (je ne connais pas assez pour être affirmatif).

De mon côté, je n'ai jamais eu d'abonnement HP/HC. Par contre mon électricien a prévu le tout pour qu'on puisse être en HP/HC si on voulait. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas d'erreur.

Pour en revenir à la question initiale : j'ai remarqué que chez moi, le ballon d'eau chaude tire surtout quand de l'eau chaude à été tiré en quantité (douche). Du coup, si vous prenez des douches avant/pendant que le soleil atteint votre installation photovoltaïque, ça devrait faire le travail

Autrement une horloge est probablement une bonne idée s'il n'y a pas de possibilité de programmation horaire sur le ballon directement.

Je viens de voir que le mode eco pourrait répondre à votre besoin:

Mode ECO :
Lorsque le voyant allumé est vert, votre système fonctionne en mode Eco (3,5 kW), un fonctionnement automatique équilibrant confort et économie aussi bien la nuit que la journée. Cette option permet une relance automatique si votre Pompe à Chaleur (PAC) détecte un besoin d'eau chaude dans les horaires de fonctionnements programmées au préalable par l'installateur.