Construction maison avec mur creux ou double mur isolé

Bonsoir,
La deuxième solution est la plus pérenne mais tu perdras en surface habitable.

Merci pour ton avis sur la pérennité, econome. Mais peu importe la surface occupée par le mur puisque je lui réserve d'emblée 50 cm dans mon projet pour faire les plans que j'appellerai administratifs du permis de construire. De toute façon mon mur isolé se composait à l'origine d'un parpaing de pierre ponce de 30 cm, et d'une isolation extérieure de 12 à 15 cm plus l'enduit, ce qui faisait aussi 42 cm plus les enduits. Maintenant la pérennité de cette première composition par rapport au double mur ne peut être que critiquable, j'en suis aussi convaincu, c'est pourquoi je pose la question.

Par contre le double mur semble complètement " hors coutumes " parmi les gens du bâtiment de l'Ouest de la France. Or que peut-on dire du coût d'un tel assemblage réalisé par le maçon lui-même puisque ce ne sont que deux parpaings lambda, l'un de 10 cm et l'autre de 20 cm montés le plus traditionnellement du monde avec une plaque de polystyrène intercalée ou autre d'ailleurs d'une épaisseur de 15 voire même de 20 cm, qui donneraient la meilleure solution..... Plutôt que de faire intervenir une entreprise spécialisée en isolation très onéreuse au m2, pas moins de 150 Euros /m2 actuellement, pour une solution non pérenne. Voilà la vraie question que je me pose. J'ai l'impression que cette solution n'a pas été évoquée nulle part dans les forums...... Si on fait les comptes pour ces deux solutions, il me semble bien que l'une, double-mur, est la solution à privilégier. C'est là-dessus que j'aimerai avoir vos avis..... Et puis aussi les inconvénients hors de la surface car on sait bien qu'on ne peut pas faire de l'isolation sans perdre de la place de toute façon.

Bonjour,
Si la surface habitable n'est pas ta préoccupation, le fait de créer un mur sandwitch en y emprisonnant de l'isolation ne sera véritablement éfficace que si les ruptures de pont thermique sont respectées et que si l'isolation répond aux exigences des nouveaux critères de déperdition en énergie.

Bien sûr je suis tout à fait d'accord avec toi sur le plan de la réalisation, il faut qu'elle soit bien faite avec les précautions d'usage. Mais en coût , voire en complexité, c'est là essentiellement la question que je me pose aujourd'hui face à toutes les autres isolations extérieures que l'on peut préconiser actuellement dans le neuf.

En terme de coût, l'isolation par l'extérieur sera certainement plus cher mais sera plus efficace en terme de rupture de ponts thermiques. L'isolation par l'intérieur sera moins cher mais plus contraignante pour obtenir le même résultat.

Excuse-moi mais tu ne réponds pas à mon doute. Je ne cherche pas à comparer en coût l'isolation intérieure et l'isolation extérieure, je cherche à comparer le coût d'une isolation extérieure par placage par exemple d'un polystyrène ou autre avec enduit extérieur armé direct sur l'isolant ou avec le même isolant emprisonné entre de 2 murs de parpaings montés par un maçon comme je l'ai dit dans mon premier message.

Le double-mur n'est rien d'autre qu'une isolation par l'extérieur ou les agglos de 10 remplacent le bardage ou l'enduit.
Par contre étant moi-même maçon en bretagne je peux te dire deux choses: on fait des doubles-murs avec isolant pris en sandwich, sauf que généralement la face externe est en pierre, et 150€/m² en ITE est trop cher, tu devrais pouvoir la trouver chez un bon artisan entre 105 et 115€ /m².
Au niveau prix le double mur devrait être légèrement moins cher, mais beaucoup de maçon vendant cette solution ne sont pas assez soigneux dans la pose de l'isolant.

Merci pour ta réponse, je suis tout à fait d'accord avec toi Duga50, les maçons négligeront les problèmes d'étanchéité et les poseurs d'isolation externe sont trop chers.... entre 150 et 180 Euros le m2 enduit compris mais ce ne sera jamais l'équivalent d'un double mur bien fait qui permet, malgré la main-d'oeuvre, d'utiliser des matériaux communs comme le bon vieux parpaing avec des résultats supérieurs. Car il est évident qu'une isolation de 20 cm comme on devrait l'avoir ne peut être posée en extérieur sans avoir des risques de tenue quel que soit le système de fixation en porte-à-faux. Alors pour avoir la bonne résistance thermique on est obligé de répartir cette résistance thermique entre le mur porteur et l'isolant ajouté en ITE. Et là le mur porteur double de prix car on se sert d'un élément de monomur en porteur.

je pense que c'est une technique très performante, mais il est vrai non développé en france.
J'envisage de l'utiliser en autoconstruction.

J'ai plusieurs choix:
- le bloc RTH de chez perin
- Saglan-Gold SB 40 de chez sager
- la bloc de 20 classique+du néopor+bloc 10 un exemple en autoconstruction. http://www.maison-passive.be/

Après il peut y avoir d'autre technique, mais attention à ne pas faire n'importe quoi.

Momowell, je suis allé voir le RTH chez Périn à Redon mais ils n'en font plus la promotion, ils ont des difficultés à obtenir les blocs isolants de polystyrène à inclure entre les 2 parpaings, pour moi c'est un produit presque bien sinon qu'il n'est pas assez performant et qu'il fait un peu bricolage, les fuites d'air dans le polystyrène ne peuvent pas être garanties faute de pouvoir contrôler la tolérance sur la superposition des blocs. A oublier. Saglan Gold, je ne connais pas mais je vais regarder si je trouve un descriptif sur le web. Ta 3ème solution est la bonne à mon avis mais .... J'en ai une autre à te proposer depuis le dernier Batimat greffée sur la tienne :

Tes deux parpaings montés en double mur et tu fermes le tout. Ensuite tu fais une injection de billes de polystyrène avec un liant colle qui permet de ne pas avoir d'espace puisque par insufflation, alors qu'avec des plaques posées, il y a d'autres précautions à prendre de ventilation anti-condensation par lame d'air ventile côté extérieur de l'isolant.

Voir cette société : Inject Styrène dans le 30 mais ils ont d'autres applicateurs en France, médaillé au concours Lépine 2011 qui t'injecte ces billes et le liant pour environ 35 Euros du m2 à 150 grammes de pression, ce prix jusqu'à 20 cm d'épaisseur. A ce prix c'est une isolation extérieure en double mur intéressante. Il faut simplement avoir le double mur correctement monté avec des barrettes de solidarisation des 2 murs en inox pour leur mauvaise conductibilité thermique. C'est une solution qui me plaît bien à tout point de vue mais qui n'est pas dans la "bible" de nos maçons et de nos architectes.... Voici leur site :

http://www.inject-styrene.fr/

Ici il y a un site belge très complet sur ce mur creux ou double-mur traditionnel dans toutes les versions possibles :

http://www.energieplus-lesit[...]e_10389.htm

Merci JPA46 pour cet avis éclairé, je recherchais justement des infos sur inject-styrene !

Je viens d'envoyer un mail à inject-styrene car je suis également intéressée sur la meilleure manière d'isoler un mur doublé avec coulisse :

Citation:

Bonjour,

En vue d'une autoconstruction neuve dans le sud de l'Ardèche, nous aimerions monter nos murs porteurs en parpaing creux classique d'épaisseur 15 cm avec enduit extérieur non respirant, puis après pose de la toiture, doubler le mur avec un mur intérieur également en parpaing d'épaisseur 10 ou 15 cm, en laissant une coulisse d'environ 20 cm entre les deux murs.

L'objectif étant de combler totalement la coulisse par un isolant projeté/insufflé, votre solution nous intéresse, si toutefois elle est réalisable dans cette configuration ?
Par ailleurs, sachant que la finition des murs de parpaing intérieurs sera également faite avec un enduit non respirant (mortier avec ciment classique et peinture), votre solution est-elle adaptée ? de l'humidité ne risque-t-elle pas d'être emprisonnée dans les parpaings en l'absence de vide d'air ?

En vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien porter à notre projet.
Cordialement,
Marie

En espérant avoir une réponse positive courant de semaine prochaine !

FELICITATIONS, c'est la meilleure de toutes les solutions du monde et la moins chère mais le monde du bâtiment voit rouge quand on leur en parle. Bravo pour votre projet, le styrène injecté avec ce liant va s'adapter à tous les interstices. J'ai trouvé cette solution géniale, son prix est plus qu'attrayant. La perspirance, vous n'en avez rien à faire puisque maintenant on met un pare vapeur à l'intérieur pour assurer l'étanchéité à l'air avec la double flux, automatiquement on perd cette perspirance qu'on a tant souhaitée. le monde tourne à l'envers ....

Par contre, entendu dans cette vidéo sur Youtube :
"le doublage peut-être en brique, plaques de plâtre, bardage, métal ou bois"
... mais si le doublage est en parpaing de 10cm alors ??
Car ils procèdent "rangée par rangée en allant vers le haut", donc à priori cela ne sert à rien de prévoir un accès libre par le haut du mur comme mon homme prévoyait par simple "déversement" !
Après rien empêche de percer à la massette quelques parpaing de 10 (si tenté que l'applicateur d'Inject Styrène n'ait pas besoin d'une découpe ronde précise ?), c'est mon homme qui va être content d'avoir à tout reboucher lol

Bilan thermique annoncé avec agglo 20 cm + 8 cm d'Inject Styrène + doublage de 5 cm, soit un mur de 33 cm :


Source

Il faudrait un mur en béton 20 cm + panneaux de liège d'épaisseur 10 cm pour avoir un coefficient d'isolation U similaire :


Source

Dans mon cas pour un coût de mise en œuvre à priori guère plus élevé, ce serait mur béton 20 cm + 20 cm d'Inject Styrène + mur béton 10 cm... je ne sais pas ce que ça donnerait comme lambda, R, U...

ça c'est pour la théorie, dans la pratique l'écart doit pouvoir se creuser en faveur d'Inject Styrène qui garantie plus facilement l'absence de ponts thermiques, par rapport à l'assemblage de panneaux isolants.

Je pense qu'il faut leur poser la question pour un bâtiment en construction où l'on peut prévoir un remplissage par le haut, savoir ce qu'ils peuvent faire, mais bon, c'est eux qui ont l'expérience de leur procédé..... Sûr qu'avec un doublage parpaing, ils peuvent augmenter la pression mais avec le liant, comment se répartissent les billes de polystyrène ? On ne sait.

Ensuite il faut savoir éliminer les ponts thermiques en haut et en bas du mur avec les dalles et au niveau des ouvertures. C'est certainement le plus délicat.