Construction maison avec mur creux ou double mur isolé

Isoblock c'est du béton d'argile expansé fais une recherche sur leca le fabricant.
Quand à la mousse PU, son lambda est de 0,023 à 0,025(suivant les sources) et non 0,043.
Donc aucun miracle ou chiffre trafiqué.
D'ailleurs, pourquoi ne pas envisager une autoconstruction en Isoblock classique collé(pas Isoblock REX, sans mousse PU) ???

et les 10 + 10 cm de béton d'argile expansé c'est du costaud ? comme se fait la solidarité entre les deux blocs de béton d'argile ? il y a des sortes d'épingles qui traversent la mousse PU ?

et la mousse PU ça peut s'envisager pour remplir une coulisse selon mon projet initial de murs de parpaing doublés ? tarifs ?

"Isoblock classique collé" (= béton d'argile expansé donc ?)... on en revient au fait que mon beau-papa et mon homme ont toujours travaillés avec des parpaings classiques et joints de mortier-ciment épais, donc le "collé" ça ne leur dit rien

Edit : c'est ça ? (trouvé sur isobloc.com)



ça donne vraiment pas une impression de solidité... par contre c'est du collé ça ? y'a de bonnes épaisseurs de joints je trouve !

Edit 2 : ah non, c'est "isobloc" et non "isoblock", et ce n'est que du béton, pas d'argile expansé.
Les "isoblock" dont vous parlez semblent être introuvables en France ??

Tout dépend de la qualité du liège sans doute et de sa granulométrie aussi en vrac, de son taux d'humidité qui n'est forcément pas nul, bref, c'est pourquoi ça peut aller de 0,04 à 0,06 suivant des détails de la structure du produit qu'on ne connait pas en n'étant pas dans le métier du liège ....

Marie07 a écrit:

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Pour le polystyrène, nous ne sommes intéressés que par le procédé Inject-styrène où le polystyrène est mélangé à un liant répulsif pour les rongeurs, et en cas d'incendie, d'ici qu'il arrive à se propager entre les murs de parpaings..........

La fumée avec les gaz toxiques, ne peut-elle pas passer entre les murs de parpaings ?

aigleroux a écrit:

Marie07 a écrit:

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Pour le polystyrène, nous ne sommes intéressés que par le procédé Inject-styrène où le polystyrène est mélangé à un liant répulsif pour les rongeurs, et en cas d'incendie, d'ici qu'il arrive à se propager entre les murs de parpaings..........

La fumée avec les gaz toxiques, ne peut-elle pas passer entre les murs de parpaings ?

Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes coincé dans une telle habitation en feu, vous serez trépassés par asphyxie ou pire bien avant d'avoir reniflé un quelconque gaz toxique emprisonné entre les murs de parpaing... je voulais éviter d'avoir à vous écrire un cas concret morbide, mais puisqu'il le faut...

@Marie,

Le polyuréthane expansé est le meilleur isolant thermique du marché (si on élimine les panneaux sous vide), Avec un lambda typique de 0.024 m2 K / W comme l'a indiqué PAtatoche et en plus CERTIFIE.....

Donc 30 cm de PUR >> R = 0.03 / 0.024 = 12.5 + 20 cm de béton d'argile expansée >> le compte est bon....

D'après mes recherches , les blocs que j'ai cités sont introuvables en dehors de la SUède.... C'est normal non ??? Construire en Ardêche comme en Suède serait un peu idiot !!!

Et pourquoi les maisons passives ne seraient pas intéressantes même en Ardèche ? après tout même 500 € d'économie de chauffage par an au lieu de 1000 € en Suède (je dis au pif bien sûr), ce n'est pas négligeable non plus Bon ok, R = 14 faut avouer que c'est sortir le bazooka pour tuer la mouche dans nos contrées...

Mais si on va sur le terrain de la toxicité comme le propose aigleroux, le polyuréthane (mousse PU en cours de discussion) dégage aussi des fumées toxiques en cas d'incendie... et j'en reviens alors toujours au liège-qu'il-est-bien-comme-compromis !

Marie07 a écrit:

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Le chanvre, mon beau-père n'arrête pas de m'en parler (il a la fibre écolo, sans jeu de mot avec la fibre de chanvre ), mais ne se tassera-t-il pas en vrac entre deux murs ? et résistance aux bestioles (xylophages, souris...) ?

"Sensible au feu (M2 à M4, ... ) Chenevotte en vrac ... doivent être mises en oeuvre avec un parement coupe-feu. En cas d'incendie, pas de dégagements de gaz toxiques spécifiques ...
Non consommable par les rongeurs, peu dégradable.
Comportement à l'humidité : matériau résilient en cas d'humidité accidentelle, mais putrescible en cas d'humidité prolongée."
C'est vrai que le liège en vrac parait plus facile à mettre en oeuvre en auto-construction. Et possède de bien meilleures qualités qui le rendent plus "pérenne" :
"Comportement à l'humidité : de moyennement à faiblement perméable à la vapeur d'eau. Imputrescible, même en cas d'humidité prolongée (c'est le seul isolant végétal dans ce cas).
De moyennement à difficilement combustible. En cas d'incendie, ne propage pas la flamme et ne dégage pas de gaz toxiques spécifiques.
Non consommable, difficilement dégradable par les rongeurs."

Visiblement Isoblock rex est aussi dispo au Danemark, mais en petite épaisseur 100+150+100 le R=7....rien d'incompatible avec nos contrées.

Et cette discussion est un peu confuse, Marie parle de Polystyrène expansé pour le remplissage, et on lui répond que le Polyuréthane émet des gaz toxiques lors de sa combustion.
Pour info, tous ces polymères sont dispos en version "auto extinguible" par ajout d'un adjuvant stable dans le temps.
C'est un peu plus cher, pour cette raison, ces produits sont généralement orienté vers la construction d'ERP .
Mais à propos des émanations de gaz lors de la combustion du PU, les choses se sont beaucoup améliorées en 30 ans.

Moi j'ai une question très simple en attente (car j'avoue une fois n'est pas coutume ne rien trouver avec mon ami Google) :

que coûte la mousse PU au m3 ?

parce que bon, si ça coûte la peau des fesses, ce n'est pas la peine que je passe ma soirée à m'intéresser au polyuréthane pour rien

Edit (seule trouvaille sur le web) : 4,40 € TTC pour 1 m² de polyuréthane par plaque de 6 cm d'épaisseur (lambda = 0,024)... c'est quoi ce délire ? c'est cadeau à ce prix là !

Il suffit que l'on mette deux épaisseurs de ces panneaux soit 12 cm à seulement 8,80 € TTC pour obtenir un R = 5, soit autant que 20 cm de liège à 30 € TTC !
= 21 € TTC d'économie d'isolant par m² et réduction de mes murs de 8 cm pour le même résultat !

Polyuréthane pas pérenne dans le temps, instable, il finit par partir en poudre en vieillissant en se desséchant à l'air, même sans UV. Et puis si vous n'avez jamais eu d'incendie sur un frigo isolé avec cette saleté, quelle horreur de fumée noire qui se dépose, je connais bien, j'ai subi, non merci, jamais chez moi ! Le pire que n'ai connu ! Et beaucoup plus coûteux que le polystyrène pour un peu meilleur en Rth. Non aujourd'hui il faut stopper la consommation de ce genre d'horreur en grande quantité, ce n'est plus utilisé que pour des arrières de coffres de volets roulants et les frigos encore ....,pas pour longtemps, là où on n'a pas de place pour faire un peu mieux et forcer un peu le marketing thermique. Une vraie vacherie !

Le liège a tant de qualités dans sa neutralité vis-à-vis de toutes les agressions possibles .... C'est rare un produit pareil et naturel en plus .....

Oui pour la pérennité cela rejoint ce que j'ai lu hier soir : des pro-PU leur donnaient une durée de vie de 10 ans Pas glop une fois condamné entre deux murs de parpaing... Pour le reste (pollution active en cas d'incendie, mais aussi passive), j'ai lu tout et son inverse sur des 10aines de pages de forums bien connus... là j'abdique !

Nous en revenons encore et toujours aux granulés de liège, à ma plus grande satisfaction car c'est pour moi un produit coup de cœur il faut bien l'admettre !

C'est une très belle plus-value pour notre principe de double-murs de parpaings. A propos, le passage des gaines électriques et autres interrupteurs/prises est plutôt aisé pour mon homme dans ses habituels moellons à alvéoles... Alors que dans les Isoblocks présentés en page précédente, comment aurait-il fait ? ça me semble bien plus galère, à moins de prévoir des cloisons intérieures en plus de ces Isoblocks, ce qui aurait été tout à fait contraire à nos attentes ! Bref, vive les bons vieux parpaings, vives les murs double, vive le liège ! (lol)

Pour peaufiner tout ça, je vais maintenant étudier quels ouvrants seront les plus adaptés (en particulier la marque "Optiwin" comme conseillée en page précédente, merci ) ainsi que le vide sanitaire (pour info j'ai modifié hier mon schéma en page 3 le concernant !)... Mais ce sera l'objet de nouveaux topics !

Raison , l'emporte on ne fait pas un tel projet, pas encore abouti, en partant sur des hypotèques, des handicaps comme le polyuréthane, ce ne serait pas raisonnable. Le liège ne reçoit pas de reproche, à part son prix sans doute, toujours trop cher mais moins que le polyuréthane avec ses risques.

Pour l'électricité, attention si tu souhaites avoir l'étanchéité que tu dois escompter obtenir pour un bâtiment passif, il est tel que le parpaing peut difficilement le permettre tout seul, un mur sans enduit fuit de toute part au niveau auquel il faut parvenir en passif de 0,16 en norme BBC similaire à 0,6 en norme passive, unités différentes attention, l'une en volume/heure, l'autre en m3/h et pressions différentes de test Blower door, je ne sais plus lesquelles, mais ça se retrouve facilement sur Google.

Il faut se souvenir surtout que les fuites représentent 30 à 40% des résultats de la consommation en chauffage à partir d'un certain niveau d'isolation. Il faut savoir maîtriser les deux en même temps. Si on améliore l'isolation, il faut descendre les fuites. Et là pour s'en sortir on commence à utiliser pare et frein vapeur scotchés partout, Il faut y réfléchir avant de commencer, sinon le projet n'ira pas jusqu'au bout.... du passif. Le parpaing posé, comme les autres, est une passoire à l'air !
Et il faut assurer. Les gaines électriques, les traversées, les prises et boutons de lumière, etc..... ne doivent plus changer de zone "étanche" à zone extérieure, etc..... ventilation double-flux obligatoire, pose des fenêtres dites "passives" triple vitrage très soignée, des coffres de volets roulants externes électriques pour éviter le passage de la manivelle, ça représente aussi un coût supplémentaire. J'ai choisi de l'Optiwin en fenêtres, il y a deux fabricants licenciés Optiwin en France qui sont raisonnables, le 3ème, devinez lequel, est hors de prix à s'éjecter lui-même.

Désolée mais je n'ai pas compris où est le problème de l'étanchéité vis-à-vis de l'installation électrique ? puisque dans mon cas - comme décrit en page précédente - l'isolant ne sera jamais traversé, tout se passant dans le mur de parpaings intérieur. C'est justement un avantage de ce principe. Tout au plus il y aura une traversée de gaines électriques (pour 3 fils section 1.5mm²) pour l'alimentation des appliques murales extérieures (luminaires) sur les terrasses couvertes côté sud, ça ne va pas chercher loin et c'est incontournable.

"un mur sans enduit fuit de toute part" : qu'entendez-vous par "sans enduit" ? Pour moi un enduit ce sont les couches de finition intérieures et extérieures en mortier-ciment-chaux telles que nous les avons prévues, mais je ne comprends pas dans le contexte de votre phrase ?

Par contre vous m'avez fait bondir de mon fauteuil sur le terme "coffres de volets roulants externes"
Nous voulons des caissons ni externe ni interne, mais invisible (pris dans les murs) pour une raison avant tout d'esthétique, quitte à perdre un peu vis-à-vis des ponts thermiques ? il doit bien y avoir une solution "la moins pire" pour nos murs (rappel : [parpaing EXT. 20cm][liège 25cm][parpaing INT. 15cm]). A étudier...

Je vais faire un avoeu (qui va vous faire bondir à votre tour mais j'assume ) : je rêvais il y a quelques temps pour notre maison de nous offrir des Compobaie avec Thermocadre, et cela en réponse à nos attentes, que dis-je, à nos exigences suivantes :
- fenêtres et baies vitrées alu blanches (pas de bois visible j'en ai marre de repeindre des menuiseries !)
- coffres de volets roulants électriques invisibles, ça je l'ai déjà dit !
- zolies bordures béton blanches pour contraster avec nos crépis ton ocre jaune.
- bordure béton cintrée surmontant les fenêtres / portes.
- et en prime, le souhait de simplifier la pose à "mes autoconstructeurs" (l'idée d'installer les ouvrants avant d'avoir fini les murs me plaisait bien, tout en leur évitant ce genre de travail long et fastidieux : linteau cintre en béton sur mesure).
Mais dans la pratique, j'ai lu trop de problèmes sur ce forum concernant les Compobaie, et encore dernièrement d'ailleurs, donc j'oublie l'idée...

Néanmoins cela donne une idée de mes critères de recherche et je sais bien que je vais devoir trouver un compromis vis-à-vis des fameux ponts thermiques...
Edit : peut-être une solution ? "Conçu pour des murs de 20 cm d'épaisseur"
ou bien en revenir au sur mesure avec des coffrages en polystyrène (idée de départ de mon homme pour faire des économies)