Isolation entre murs de pierre et BA13 sur rail

C'est vrai.

A tous ...
Restez cool!!! Je vous remercie d'essayer de trouver une solution ( qui peut d'ailleurs être utile à d'autres dans le même cas) mais je comprends aussi la nature de vos "chamailleries" ; je pense qu'il ne faut pas confondre l'humidité intérieure du logement qui résulte de nos propres activités et de nos présences qui s'évacuait rapidement jadis par le renouvellement de l'air de nos habitations ( portes et fenêtres par très étanches) , à présent que nous "bétonons" nos demeures , elles deviennent si étanches que sans VMC l'humidité se dépose sur les parois"inérieures" froides de nos habitations.
En revanche , ne pas confondre avec les remontées capillaires des murs qui elles sont plus difficiles à traiter.
En ce qui me concerne, je ne pensais pas à cette humidité là, mais à une condensation qui pourrait se produire en l'absence de circulation d'air entre la paroi en BA13( sur rail) et le mur en pierre. Pour le moment , c'est un vide d'air mais si je le comble avec de la ouate de cellulose, il se peut que je crée un problème nouveau . Ma question était , donc, de savoir si l'un de vous avez eu ce problème après une isolation pulsée. Car come de bien entendu, les sociétés qui vous contactent pour ce type de travail, jurent bien qu'il n'y a aucune difficulté ( au moins jusqu'à ce que la facture soit réglèe
Merci d'arrêter vos querelles sur ce sujet , je pense que ce forum peut être très utile à chacun pour échanger ...
merci encore à chacun.
morsa

Pour gibier 2
Mon problème n'est pas de trouver un isolant à installer mais j'ai acheté une maison ancienne dans laquelle une des pièces de plus de 50m2 au sol a été doublée en BA13 sur rail, sans isolant derrière. Je cherche , par, conséquent la solution d'isolation sans redémonter les quelques 150 à 200m 2 de BA13.
D'où ma question : isolant pulsé par cardeuse ? problème ou non d'humidité à long terme .

c'est klr, gibier tu sors

morsa tu peux faire une isolation perspirante donc sans laine minéral, comem ça pas de par vapeur et la maison respire comme avant.
ou alors t'as encore le choix de prendre une isolant insensible a l'eau type polystyrene ou mousse PU

Citation:

je pense qu'il ne faut pas confondre l'humidité intérieure du logement qui résulte de nos propres activités et de nos présences qui s'évacuait rapidement jadis par le renouvellement de l'air de nos habitations ( portes et fenêtres par très étanches) , à présent que nous "bétonons" nos demeures , elles deviennent si étanches que sans VMC l'humidité se dépose sur les parois"inérieures" froides de nos habitations.
En revanche , ne pas confondre avec les remontées capillaires des murs qui elles sont plus difficiles à traiter.
En ce qui me concerne, je ne pensais pas à cette humidité là, mais à une condensation qui pourrait se produire en l'absence de circulation d'air entre la paroi en BA13( sur rail) et le mur en pierre.

Perso, j'ai du mal à te comprendre....Elle vient d'où ton humidité ou plutot ta vapeur pour qu'il y ait condensation?? Tu considères que toute ta vapeur intérieure est évacuée par la VMC (une partie de la vapeur passe quand même par les murs, c'est pas énorme mais c'est pour cela que l'on met des pare-vapeur) et que ton mur est sec sans remontée capillaire, n'est-ce pas? J'essaie de comprendre d'où, selon toi, peut provenir le problème d'humidité.
A+

Bonsoir,

Désolé je me suis absenté pour commander mon bois pour l'hiver prochain.... Très cher

Je m'aperçois que beaucoup parlent s'en avoir vraiment réfléchi au Pb.....Ni s'être informés

Alors pour Morsa, j'ai trouvé tout à l'heure un document technique qui m'a l'air sérieux et que j'approuve totalement:

http://www.cebq.org/documents/Renovationdesmursdemaconneriemassive.pdf

C'est canadien ce qui est un gage de sérieux, car les Pbs de condensation l'hiver, ils connaissent bien...

En gros, le top , ce serait l'isolation extérieure, mais tout le monde le sait...

ENsuite les différentes solutions sont étudiées.

J'en retiens que l'existant (doublage sans isolation) , ce n'est pas forçèment idéal , en tout cas sous un climat canadien....

Donc, surtout isoler la maçonnerie du contact de l'air intérieur : doublage étanche à l'air et pare-vapeur.

A partir de là, isolation intérieure derrière le pare- vapeur est une solution valable...

Mon expérience perso, c'est que si les murs sont sains et aérés par l'extérieur, , ce qui semble être le cas ,il n'y a aucune raison d'avoir de l'humidité à part la condensation dû à l'atmosphère intérieure.

J'ai isolé sans craintes le studio de ma fille en pierres avec de la LdV en contact avec le mur et avec un pare-vapeur. EN effet il n'y a pas d'enduit extérieur et les joints sont en "terre". Le mure est complètement sec, même dans les sous-sol enterrés:

Le studio:



L'isolation....




Donc , le Pb de Morsa, c'est de mettre un pare-vapeur.... Et on revient à la peinture...OK, il ya les COV, mais nous avons vécu des décennies avec des taux bien plus élevés que ceux des peintures modernes.

C'est pour cela que j'ai suggéré cette solution même si perso, je n'utilise plus ce type de peinture. Chacun fait ses choix...Si la maison n'est pas habitée tout de suite, les emissions sont réduites.
A+

Bonsoir,

Pour répondre à Isaac ou assimilé, qui s'inquiétait de l'assèchement des joints en terre si on met une barrière pare-vapeur à l'intérieur, histoire de ramener sa fraise, je rappelle que le sujet , ce n'est pas l'assèchement du mur mais une humidité excessive....

Chris a écrit:

Et toi, t'es vraiement trop bête pour comprendre que quand on n'est pas désiré quelque part, on se fait petit, on s'écrase, et on essaie de se faire oublier

Je viens de construire un diagramme de Glaser du profil d'humidité, et il faut un sacré pare-vapeur pour éviter la condensation sur un mur de pierre de 80 cm isolé... Avec un pare-vapeur de Sd = 20 m, l'humidité intérieure du mur est encore supérieure à l'humidité extérieure.....

Bonsoir Isaac...

Je te suggère de nouveaux pseudos créatifs:

Angela...

Luther...

tu a oublié un pseudo qui commence par H , un de plus...

Bien vu Mgarrig,
Je pense que l'on parle le même language et tes recherches m'ont beaucoup aidé. J'avais oublié ne chose essentielle , c'est la migration de l'humidité vers les parois les plus froides. C'est élémentaire, mais je m'expose à un risque d'humidité dans l'entre-saison. En hiver, s'il y a condensation ou humidité , celle-ci va forcément se déplacer vers l'extérieur du mur en pierre .Mais comme j'ai enduit mes murs de pierre en joints apparents à l'aide de sable et chaux, ils demeurent "respirants" et évacuent l'humidité. En revanche, le problème risque de se poser lorsque nous avons brutalement des hausses de températures extérieures qui chauffent les façades. Nos pièces intérieures mettent plus de temps à capter cette chaleur ( ce qui génial l'été, clim naturelle) , si une humidité s'est crée entre BA13 et mur de pierre, celle-ci va migrer vers l'intérieur et risque de me faire moisir la ouate de cellulose, faire rouiller mes rails et pire encore atteindre le plâtre. Pour le moment , je n'ai jamais constaté ces dégâts car il existe une ventilation dans cet espace.
La question demeure en suspens, y aurait-il suffisamment d'eau pendant des périodes de fortes amplitudes de températures pour occasionner des dégradations si je comble l'espace entre mur en pierre et BA13 sans aucun par-vapeur? et cela même si mon isolant est sans laine minérale?
Je vous remercie tous pour vos conseils , nos recherches, vos points de vue, ils m'ont permis de mieux formuler ma question, je ne pense que l'on puisse trouver une règle de calcul dans ce cas précis, car trop de paramètres sont en jeu ( type de pierres, nature du sol, variations de température à l'intérieur, météo régionale...et j'en passe) Je vais peut-être essayer d'isoler une paroi et voir le résultat en faisant un "carottage" dans le BA13 dans quelques mois ou alors je prends la décision de déposer le BA13 et refaire le tout. Je vais en parler à mon ministère des finances..merci et salutations .

Citation:

Bien vu Mgarrig,
Je pense que l'on parle le même language et tes recherches m'ont beaucoup aidé

Bonsoir,
et bien merci...

Sinon, j'ai trouvé un document belge très complet sur l'isolation intérieure des vieux murs en brique qui souligne bien le probème du relargage de l'humidité vers l'intérieur au printemps été

http://www-climat.arch.ucl.ac.be/guide%20ISOLIN_avril2011_web.pdf

Sur la complexité du Pb, je suis d'accord avec toi.... Je pense que le logiciel WUFI est capable de faire une bonne simulation, mais il faudrait que je le télécharge à nouveau sur une autre adresse mail.

rebjr mgarrig
Merci pour ton dernier documment sur l'isolation en belgique, il se trouve que je suis originaire du nord de la france et que je connaisse bien l'architecture de ce pays. Effectivement, avec le recul, je suis persuadé que mes murs ont une forte inertie thermique. je cherche, je peaufine et je reviens vers vous .
Merci encore

Salut,
Bon alors, du coup, après 12ans de passé, peut on avoir un retour d’expérience concernant ce sujet?
Merci d’avance.