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Mis en oeuvre ITE "souple" type laine???

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Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour à tous,

Je suis entrain de me creuser la tête pour ma partie ITE sous bardage...

Les doutes que j'avais se confirment en lisant une brochure qui, avec un schéma, précisait bien qu'il était important, avec un isolant en laine sous bardage, de s'assurer d'une part, que l'isolant sera bien au contact du mur (si pas en contact, un courrant d'air peu passer entre l'isolant et le mur ==> gain ITE proche de 0...
D'autre part, qu'il sera nécessaire de réaliser un enduit avant de mettre une ITE en laine (si isolant pas étanche à l'air - cas d'une laine - le support devra être étanche à l'air).

Bref, c'était 2 intérrogations que j'avais déjà en tête et qui semble se confirmer...Sans que je ne trouve de solution concrête...

Des idées sur la méthode à utiliser ??
Comment assurer la mise en oeuvre pour que le vent ou courrant d'air ne passe pas entre isolant et mur avec un isolant souple ???

le lien ou j'ai lu ça :
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10391.htm

Souhaitant sur-iosler un monomur, je trouve logique de mettre un coupe-vent (étanchéité à l'air) au-dessus de mon polaire (monomur) plutot que l'inverse...

Cela ne me semble pas ilogique au regard de ma façon de m'habiller par temps froid et venteux...

Il serait encore plus pertinant de couper le vent devant l'ITE, mais ça, ça semble bien plus difficile à réaliser parfaitement, non (une lame d'air est justement laissée entre ITE et bardage)??

[Edit]
Un des pb est qiasi-résolu vu le faible cout, ce sera une couche d'enduit/colle sur les murs qui recevront la laine + bardage...Avec un sac de colle, je fait env. 10m² en couche d'env. 3mm, se sera suffisant pour couper le vent et pas trop chère pour les 100m² (10 sacs de 25kg à env. 13,50 € TTc, c'est vraiment correct par rapport à ce que ça peut apporter)...
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Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
 
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,
Bon, personne qui saurait comment assurer la non-pénetration du vent entre isolant et mur ???
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Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
A partir du moment ou t'as des montants et des liteaux, l'isolant doit être bien calé non? ensuite le pare-pluie devrait bien couper le vent.
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
unamurdin a écrit:A partir du moment ou t'as des montants et des liteaux, l'isolant doit être bien calé non? ensuite le pare-pluie devrait bien couper le vent.


Bonjour,

Merci pour votre commentaire...Mais vous reposez en qque sorte une question...Le fait de compresser seulement un peu l'isolant entre les tasseaux est-il suffisant pour éviter que le vent ne s'engouffre entre l'isolant et le mur ??

Si le par-pluie doit couper le vent, faudra assurer 2 étanchéités :
d'une part celle entre par-pluie et rail de départ (pas de passage du vent entre la rail support de l'isolant et le par-pluie
d'autre part, entre le rail de départ et le mur...
Je n'en suis vraiment pas convaincu du résultat...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
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Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Je dirais que montants + liteaux +pare-pluie (sans parler du bardage par dessus) je vois pas comment le vent peut passer. En prenant des montants un poil plus étroits que l'isolant, si tout est bien ajusté moi je bataillerais pas plus. Mais bon ce n'est que mon avis
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bonjour,

Bon, en discutant avec 2 professionnels, le meilleur résultat serait obtenu en collant les panneaux d'isolant au mur non pas avec des plots de colle uniformément répartis, mais en réalisant un cordon de colle de 3-4cm d'épaisseur sur toute la périphérie de chaque panneau...

Une fois appliqué au mur, l'air derrière chaque panneau serait contenu derrière celui-ci limitant grandement les effet de convection le long du mur...

Or - et là, pas un pour me répondre... - comment réaliser ce type de cordon sans passer 10min par panneau en le faisant à la truelle ???
Certes, il existe la machine à projeter, avec un débit assez faible, ce serait jouable, mais hors budjet pour moi...

Un grosse poche à douille (comme celle utilisée par les patissiers...) d'au moins 5l serait l'idéal, mais ne semble exister...
Avez-vous d'autres idées??
Avec quoi faire ce type de poche d'un volume raisonable (assez pour accueillir 6-6kg de colle) et assez costaud pour resister à la pression manuel pour en extraire le mortier-colle ??
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bon, j'avance doucement ( et seul...)...
Pour l'application de boudin de mortier-colle, c'est réglé, j'ai réaliser une sorte de gros peigne (type peigne de carreleur) en PVC avec 2 "passage" entre dents de 3 x 3 cm + joue latéral permettant d'avancer le surplus de mortier en fonction du déplacement du peigne...
J'ai essayé sur un morceau de polystirene avec du MAp et ça semble fonctionner...

En revenant sur le lien tiré d'un site Belge plus haut, il s'agit de rendre le mur étanche à l'air avant la pose du bardage + isolant...

Pensez-vous que l'application d'un mortier-colle en une passe sur le mur (ep. de 2 à 4mm) soit suffisant ??

Merci
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Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Si l'isolant est bien plaqué et maintenu sur la façade elle-même bien plane, je ne vois pas trop où est le problème.
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
NicolasLL a écrit:Si l'isolant est bien plaqué et maintenu sur la façade elle-même bien plane, je ne vois pas trop où est le problème.


Bien plaqué et bien maintenu, plus je fais des essais avec des morceaux de panneau de laine de roche, plus je m'aperçois que pour avoir qque chose qui reste vraiment plaqué il serait nécessaire de mettre eds tasseaux dans tous les sens et non aps seulement qques plot de colle + vis tête large...mais ce n'est qu'un constat...

Deplus, avec une laine assez rigide, et bien elle n'épouse plus parfaitement les petit cintrement latéraux des lambourdes servant au maintien du bardage (des ecarts de plus de 5mm sont possibles...)
Si laine plus souple, l'ajustement sur els tasseaux et bien meilleur mais sa tenu sur la hauteur devient moins bonne...

d'autre part, la maçonnerie, ben...ça reste d ela maçonnerie fais par ... moi... et sur une règle de 2m, les défaut de planimétrie d'1 bon cm sont bien là (un bourelet d'un joint par ci, une arrête d'une pierre qui ressort un peu par là...) Alors façade bien plane...ben...moyen quoi...

Sinon, pas d'avis sur l'étanchéité à l'air d'un mortier-colle ???
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Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Note que je suis avec intérêt ton post car j'ai projet d'isoler par l'extérieur un mur qui a pour l'instant un crépis avec un relief énorme. Du coup, faut-il que j'enlève le crépis...
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Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Dans le cahier 3316 du CSTB "Ossature bois et isolation des bardages rapportés", ils ne donnent pas d'indication sinon les préconisations d'attache de l'isolant : embroché sur les pattes de fixation des chevrons puis maintenus par lesdits chevrons ou par chevilles-étoiles si nécessaires. ils mettent en garde sur un écrasement trop fort des panneaux d'isolant semi-rigides qui provoque le relèvement des bords (mais ça ne te concerne pas je crois). Ca va pas plus loin.
Il disent bien sur que deux couches à joints alternés empêche toute fuite d'air dans ton isolation, mais pas aux rives de celles-ci.

Et est-ce que des planches de rives de la largeur de ton isolation ne suffisent pas à rendre plus facile ton étanchéité à l'air ?
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
NicolasLL a écrit:Dans le cahier 3316 du CSTB "Ossature bois et isolation des bardages rapportés", ils ne donnent pas d'indication sinon les préconisations d'attache de l'isolant : embroché sur les pattes de fixation des chevrons puis maintenus par lesdits chevrons ou par chevilles-étoiles si nécessaires. ils mettent en garde sur un écrasement trop fort des panneaux d'isolant semi-rigides qui provoque le relèvement des bords (mais ça ne te concerne pas je crois). Ca va pas plus loin.
Il disent bien sur que deux couches à joints alternés empêche toute fuite d'air dans ton isolation, mais pas aux rives de celles-ci.

Et est-ce que des planches de rives de la largeur de ton isolation ne suffisent pas à rendre plus facile ton étanchéité à l'air ?


Je ne sais pas...
Moi, c'est ça qui me tracasse :



P-être que personne ne s'est posé la question mais p-être aussi que cela à son importance sur les performance de l'ITE (encore plus chez moi puisque je suis, pour uen partie de mon isolation, avec du monomur totalement pérméable à l'air et au vent )...
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Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Ton isolant souple va être accolé à chaque panneau. A moins de couper trop court ou vraiment mal placer, je ne pense pas qu'il y aura des vides. Un léger tassement sur les bords sur 1 ou 2 centimètres ne va changer drastiquement la résistance thermique du produit, et aucun air ne passera. Pareil concernant le placage à la paroi. Ton isolant est justement souple. Le seul souci à mon avis est aux extrémités de ton isolation (haut, bas, et éventuellement à droite ou gauche si ton ITE n'est pas continue autour de ta maison). Et là, un rail ou une planche de rive devrait permettre soit de faire un très léger tassement préventif de fuite, soit de poser un joint-colle sans que ce soit une grosse tartine.
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
NicolasLL a écrit:Ton isolant souple va être accolé à chaque panneau. A moins de couper trop court ou vraiment mal placer, je ne pense pas qu'il y aura des vides. Un léger tassement sur les bords sur 1 ou 2 centimètres ne va changer drastiquement la résistance thermique du produit, et aucun air ne passera. Pareil concernant le placage à la paroi. Ton isolant est justement souple. Le seul souci à mon avis est aux extrémités de ton isolation (haut, bas, et éventuellement à droite ou gauche si ton ITE n'est pas continue autour de ta maison). Et là, un rail ou une planche de rive devrait permettre soit de faire un très léger tassement préventif de fuite, soit de poser un joint-colle sans que ce soit une grosse tartine.


Ok,

Je viens de racrocher avec un technicien de Bisotherm ( nom des blocs en roche volcanique que j'ai maçonné).

Juste en lui précisant que je souhaite mettre un bardage devant, et sans préciser le fond de ma pensée, il m'a vivement conseiller de mettre un enduit de lissage à la chaux coté extérieur avant d'apposer le bardage.

Je ne sais pas vraiment ce qu'il appèle "enduit de lissage à la chaux" et je ne vais pas faire un crépis à la chaux en 3 passes, mais je pense qu'une passe de 5-6mm appliqué au platoir soit suffisant ...
Pour l'enduit de lissage à la chaux, je parts sur 1 volume de chaux hydraulique pour 2 volumes de sable...Est-ce bon ???

Merci
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
Bon, je remonte...

Trouve-t-on de la laine de roche de 45mm en rouleau ??
L'idée serait de réaliser l'isolation en 2 couches croisées de 40 ou 45mm chacune.

Mais afin de limité le nombre de jointement, une laine en rouleau serait bien préférable, la première couche déroulée horizontalement, embroché sur les equerres de fixation des tasseaux, l'autre déroulée verticalement mise entre les tasseaux.

Avantage des 2 couches : mes tasseaux font 48mm x 70mm, cela me permettrait de ne pas trop comprimer l'isolant se situant derrière les tasseaux, alors qu'avec une laine de 80 ou 100mm, le tasseau comprimerait de moitié la laine derrière lui, c'est pas tant cette compression de la laine qui me gêne en soit, mais plutot, en la comprimant en un endroit, les bords de la laine vont se relever et ne plus plaquer contre mon mur...

Toutefois, en 40 ou 45mm, je ne trouve que de la laine de verre, la laine de roche, dans ces épaisseurs, est toujours en panneaux...

Merci à vous...
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Membre utile Env. 2000 message Moselle
Ahhh ben dis, dès que ca devient un peu technique, y a plus personne ici...

Dans mon cas de figure, 2 couches croisées de laine de verres de 45mm sont-elles mieux qu'une couche de 100mm de laine de roche ??

Merci
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Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
Oui et non. Et tu sais surement pourquoi.
Croisées, il n'y aura pas de fuite entre les plaques. Mais la pose sera un peu plus compliquée.
90mm, c'est moins que 100mm. Mais je ne suis pas sur que quelqu'un ait chiffré les avantages/inconvénients de l'un ou l'autre cas.
Verre ou roche, il faut voir si le lamda est le même. Je crois que la laine de roche a une meilleure tenue à l'humidité, mais je ne suis pas trop sur. Et la laine de roche est plus agréable à manipuler (et ça n'engage que moi).
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