Maison Ossature Bois confortable l'été

"En plus regardez autour de vous les maisons en dur des années 60 elles sont toujours debout il faut refaire l’isolation et peinture etc. et elles seront là pendant encore des décennies et les MOB "

Bonjour
Une maison des années 60 je connais ayant vécu plus de 25 ans dedans
En 2000 le bilan est le suivant :
Système électrique HS (circuit terre inexistant, pas de disjoncteurs..., une prise par pièce...)
Fenêtres simple vitrage avec des fuites d'air importantes
Isolation inexistante sur les murs et le sol et 20 cm de laine de verre dans les combles complétement pourri.
Zinguerie HS
Des lézardes importantes dans les murs, l'ensemble des crépis à refaire
Sanitaires à reprendre entièrement
Charpente plus ou moins attaquée par les parasites (pas de traitement à l'époque)
Cuisine et sanitaires minuscules
Parquets dans les chambres irréparables
Carrelage fendu en plusieurs endroit

En gros sur une maison de 1960 on risque aussi de se retrouver avec une épave et certainement pas juste un cout de peinture et trois rouleaux de laine de verre à poser.

Bonjour,

Comme Visionmasterpro....

J'ai dû vendre en 1995 la maison de mes parents construite en 1960. C'était de la pierre, mon père y tenait.

Je suis retourné la voir peu de temps après sa vente....L'acheteur n'avait gardé que les murs

PAr contre, j'ai aussi une vieille "baraque" en pierres et lauzes en Lozére et je la garde dans son jus de 1948 .

L'installation électrique n'a pas été à refaire, ni les sanitaires, il n'y en avait pas !!!

La charpente se porte bien....



La laine de verre n'est pas pourrie, il n'y en a pas !!!

Bon, j'ai quand même commencé à isoler un peu les chambres sous le grenier



Facile , c'est comme dans du neuf...

a

Hécate a écrit:

Bonsoir,
Maintenant je suis très satisfait vu tous les travaux effectués. Il y avait certainement des défauts de constructions. Les murs étaient recouverts de crépis plastifiés. Et avec l’eau et l’humidité le bois à pourris sous le crépis et donc il a fallu réparer et refaire un enduit complet sinon simplement peinture soit peut-être 1500 €. Je connais un propriétaire qui a le même problème mais en pire car j’avais fait une peinture il y a quelques années. Entre parenthèse le constructeur indiquait qu’il fallait faire la peinture tous les 5 ans. L’économie faite par le chauffage est mangée par l’entretien. C’est pour cause du bois qui vieillit mal et les frais supplémentaire que je suis contre. Les constructeurs ne vous disent pas le cout lié à l’entretien pour une MOB avec enduit. En plus regardez autour de vous les maisons en dur des années 60 elles sont toujours debout il faut refaire l’isolation et peinture etc. et elles seront là pendant encore des décennies et les MOB ??????????? je vous laisse seul juge. Vous payez environ 10% en plus pour une MOB alors qu’il suffit simplement de mettre 10 % en plus en isolation pour une maison traditionnelle et le résultat sera le même et votre maison vous reviendra moins chère à l’entretien (avec crépis).Pour celui qui veut se lancer il est à mon avis plus facile de faire de l'auto construction avec une MOB que du dur.
Cordialement

Qu'est ce qu'il faut pas lire ! C'est pas parce que votre maison etait truffée de malfaçon qu'il faut generaliser à toutes les mobs ! Si on va par là, je peux moi aussi vous faire visiter un wagon de maison en dur qui partent completement en ruine ( j'en ai encore visite une il y a une semaine, qui venait de feter ses dix ans ).

Une Mob n'est qu'une maison à colombage construite de maniere un peu plus "rationnelle" et moderne. Et il suffit de se ballader dans la plupart des centre villes de grandes ville pour se rendre compte que des maisons qui ont plusieurs siecle sont encore là sans probleme. Et pourtant le structure d'une MOB sera bien plus protegee que celle d'une maison a colombage.

Maintenant je veux bien admettre qu'une MOB a des defauts, mais pas ceux là ...

visionmasterpro a écrit:

"En plus regardez autour de vous les maisons en dur des années 60 elles sont toujours debout il faut refaire l’isolation et peinture etc. et elles seront là pendant encore des décennies et les MOB "

Bonjour
Une maison des années 60 je connais ayant vécu plus de 25 ans dedans
En 2000 le bilan est le suivant :
Système électrique HS (circuit terre inexistant, pas de disjoncteurs..., une prise par pièce...)
Fenêtres simple vitrage avec des fuites d'air importantes
Isolation inexistante sur les murs et le sol et 20 cm de laine de verre dans les combles complétement pourri.
Zinguerie HS
Des lézardes importantes dans les murs, l'ensemble des crépis à refaire
Sanitaires à reprendre entièrement
Charpente plus ou moins attaquée par les parasites (pas de traitement à l'époque)
Cuisine et sanitaires minuscules
Parquets dans les chambres irréparables
Carrelage fendu en plusieurs endroit

En gros sur une maison de 1960 on risque aussi de se retrouver avec une épave et certainement pas juste un cout de peinture et trois rouleaux de laine de verre à poser.

Pour apport supplémentaire sachez que 80% des habitations en france (appartement et maisons diverses) répondent à ces époques. Même les logements qui sont entrés dans les premières réglementations thermiques dans les années 80/90 sont loin d'être aux normes désormais. Le marché de la rénovation va représenter un énorme débouché donc.

Ekoloman

Hécate a écrit:

Bonsoir,
Ayant déjà une maison à ossature bois depuis 30 ans. Et si c'était à refaire, je construirais en dur (parping, brique ou béton célulaire) car tout le monde parle écolo et personne parle de l'entretien (15 000 €). Il est vrai qu 'il fait très chaud à l'intérieur en été, d'ou une bonne isolation au grenier et sous toiture. il faut faire une vmc double flux car si elle est à simple flux, on aspire de l'air à 40° ou plus du dehors par les ouvertures fenêtres et porte que l'on va refroidire avec la clim et cet air refroidit va être renvoyer dehors par la vmc et ainsi de suite. Il est vrai qu'il y a des avantages en isolation que l'on peu tout à fait avoir aussi avec du dur. Le puit Cannadien est une très bonne solution qui éliminera pas cette chaleur en été.
Cordialement

Ne jamais comparer des pommes et des oranges encore plus des époques différente pour ce qui cncerne la construction. Il y a 30 ans l'approche de l'habitat n'avait pas les mêms critères techniques. Le contexte énergétique, aération, chauffage, etc sont désormais des critères qui ont changé toutes les maisons, que ce soit la brique le béton ou le bois.

Ekoloman

Bonsoir,


Juste pour dire que les maisons construites il y 30 ans comme la mienne, et tout le quartier tiennent largement la route par rapport à des constructions neuves , que ce soit du parpaing, du Phénix ou de l'OSB .


Il y a aussi une question d'entretien.et d'usage correct.... C'est sûr qu'une maison occupée par des "souillons" qui inondent tout , attendent qu'une charnière de porte soit grippée par manque d'huile etc... se retrouvent avec une épave....


Dans mon lotissement de 1980 qui n'en est plus un, sur 60 maisons, il y a 5 OSB qui sont nickel ( 3 allemandes OKAL , une Houot , et une canadienne) . 3 Phénix (dont la mienne) , 3 ou 4 en béton cellulaire, le reste en blocs béton.


A l'époque, la brique avait disparu du marché. Toutes ont une VMC, sont assez bien isolées , sont confortables, ne sont pas fissurées de partout et coûtent un bras sur le marché...

mgarrig a écrit:

Bonsoir,


Juste pour dire que les maisons construites il y 30 ans comme la mienne, et tout le quartier tiennent largement la route par rapport à des constructions neuves , que ce soit du parpaing, du Phénix ou de l'OSB .


Il y a aussi une question d'entretien.et d'usage correct.... C'est sûr qu'une maison occupée par des "souillons" qui inondent tout , attendent qu'une charnière de porte soit grippée par manque d'huile etc... se retrouvent avec une épave....


Dans mon lotissement de 1980 qui n'en est plus un, sur 60 maisons, il y a 5 OSB qui sont nickel ( 3 allemandes OKAL , une Houot , et une canadienne) . 3 Phénix (dont la mienne) , 3 ou 4 en béton cellulaire, le reste en blocs béton.


A l'époque, la brique avait disparu du marché. Toutes ont une VMC, sont assez bien isolées , sont confortables, ne sont pas fissurées de partout et coûtent un bras sur le marché...

Toutes les maisons sont bonnes au moment présent ou elles sont construite, ce sont ensuite les criètes qui changent selon la direction de la société. Tous les jeunes pensent penser trés bien à 20 ans, et font le bilan bien plus tard de la réalité présente. Même les chateaux forts d'hier plus personne n'en voudrait maintenant, on plaindrait même les chatelains présent qui font l'aumone rien que pour chauffer l'hiver...

Ekoloman

Hécate a écrit:

Bonsoir,
Maintenant je suis très satisfait vu tous les travaux effectués. Il y avait certainement des défauts de constructions. Les murs étaient recouverts de crépis plastifiés. Et avec l’eau et l’humidité le bois à pourris sous le crépis et donc il a fallu réparer et refaire un enduit complet sinon simplement peinture soit peut-être 1500 €. Je connais un propriétaire qui a le même problème mais en pire car j’avais fait une peinture il y a quelques années. Entre parenthèse le constructeur indiquait qu’il fallait faire la peinture tous les 5 ans. L’économie faite par le chauffage est mangée par l’entretien. C’est pour cause du bois qui vieillit mal et les frais supplémentaire que je suis contre. Les constructeurs ne vous disent pas le cout lié à l’entretien pour une MOB avec enduit. En plus regardez autour de vous les maisons en dur des années 60 elles sont toujours debout il faut refaire l’isolation et peinture etc. et elles seront là pendant encore des décennies et les MOB ??????????? je vous laisse seul juge. Vous payez environ 10% en plus pour une MOB alors qu’il suffit simplement de mettre 10 % en plus en isolation pour une maison traditionnelle et le résultat sera le même et votre maison vous reviendra moins chère à l’entretien (avec crépis).Pour celui qui veut se lancer il est à mon avis plus facile de faire de l'auto construction avec une MOB que du dur.
Cordialement

Incroyable de lire des conneries pareil, prend 5 minutes va sur internet et regarde l'age des plus vieilles maisons en bois répertorié en europe.

ps : assied toi car tu va te rentre compte de l'immensité de ta connerie

Juste comme ca, je connais quelques refuges de haute montage contruit en bois qui date de début 1900

Par contre, la démocratisation de la maison bois a vu apparaitre des construteurs de maison bois qui n'ont pas les compétences et qui font n'importe quoi et après c'est le client qui trinque.

mgarrig a écrit:

Bonsoir,


Juste pour dire que les maisons construites il y 30 ans comme la mienne, et tout le quartier tiennent largement la route par rapport à des constructions neuves , que ce soit du parpaing, du Phénix ou de l'OSB .


Il y a aussi une question d'entretien.et d'usage correct.... C'est sûr qu'une maison occupée par des "souillons" qui inondent tout , attendent qu'une charnière de porte soit grippée par manque d'huile etc... se retrouvent avec une épave....


Dans mon lotissement de 1980 qui n'en est plus un, sur 60 maisons, il y a 5 OSB qui sont nickel ( 3 allemandes OKAL , une Houot , et une canadienne) . 3 Phénix (dont la mienne) , 3 ou 4 en béton cellulaire, le reste en blocs béton.


..

Mgarrig ,

pour toi qui prône la rigueur sémantique .

Emploi plutôt Mob ou ob .

Osb = Oriented strand board .

philyu a écrit:

Bonsoir Archi-masque ,

Les Archis sont plus formés design que thermodynamique! (Sans généraliser il va de soit!)

Dans le métier c'est quand même connu et vérifiable tous les jours .(J'ai eu il y a quelques années une archi (jeune certes) qui avait prolongée le plancher chauffant dans le GARAGE)

D'ailleurs pourquoi les archis s'appuient sur des Be béton, Bois ou fluides s'ils sont si doués en conception?

Passé Avignon certains font des MOB qui tiennent la route , il suffit juste de se former et de gratter le sujet et comme vous le dîtes d'utiliser la méthodologie appropriée .


Un ex de discussion avec une relation pro ( thermicien dans le vaucluse ,on ne peut pas parler de pays froid)

Monomur VS MOB.


- la capacité de stockage du matériau (de chaleur ou de froid) caractérisée par l'effusivité thermique
Ef=racine carrée de (lambda*masse volumique*chaleur spécifique)
- la diffusivité thermique, qui caractérise la vitesse à laquelle la chaleur pénètre dans ce matériau
Df=lambda/(masse volumique*chaleur spécifique)

La chaleur spécifique est une grandeur propre au matériau. La masse volumique est la densité du matériau (rapport masse/volume). Lambda est sa conductivité thermique, qui doit être faible pour qu'il soit isolant.

On voit donc que pour qu'un matériau soit efficace en été, il faut que sa diffusivité soit faible, donc que sa masse volumique et/ou sa chaleur spécifique soient élevés, mais que son lambda soit petit.
Il en résulte qu'un matériau inerte (cad à forte effusivité) aura du mal à être très isolant. C'est un compromis.

Pour le confort d'été, de quoi a-t-on besoin ?
- d'une enveloppe (murs extérieurs) à faible diffusivité, de manière à avoir un temps de transfert de chaleur élevé.
- de masse inerte à l'intérieur de cette enveloppe (Ef grande) pour jouer le rôle d'amortisseur de pic de t° : une masse importante qui mettra beaucoup de temps à se réchauffer.

Mais pour l'hiver :
- une enveloppe très isolante, pour empêcher la chaleur de sortir (lambda très faible)
- de masse inerte à l'intérieur de cette enveloppe, également pour stocker les apports solaires passifs (bioclimatisme).

Pourquoi vouloir réunir toutes ces qualités dans l'enveloppe extérieure ? Ca ne pourra jamais coller, car, si la monomur est performante en été (Df faible et Ef élevé) elle n'est que très moyennement isolante. (lambda=0.11 à 0.15 au lieu de 0.04 pour un isolant)

Pour donner de l'inertie à une maison, a-t-on d'autres moyens ? OUI, bien sûr. Le meilleur endroit pour stocker, c'est le sol : un terre-plein isolé peut représenter 100 à 200 tonnes de masse inerte, contre seulement quelques dizaines pour des murs en monomur. Les murs de refends lourds sont aussi une solution.

Peut-on créer une enveloppe très isolante mais avec une diffusivité faible (pour l'été)?

OUI, en ossature bois, si l'isolant est très déphasant. Prenons par exemple des panneaux de cellulose en 150 mm, à 95 kg/m3 (je ne donne pas le nom du fabricant, cherchez un peu Sa chaleur spécifique est de 2000 J/Kg.K, son lambda est de 0.04
Donc Df=2,1 *10^-7

Même calcul pour une monomur de 37 (lambda 0.15, chaleur spécifique 900, densité 850 kg/m3)
Df= 1.95 *10^-7

Donc on obtient presque la même chose en terme de déphasage avec simplement 15 cm d'isolant qu'avec une monomur de 37 cm.

Il faut rajouter à ça les voiles de contreventement, le parement intérieur et le bardage extérieur qui crée une lame d'air ventilée, ce qui ajoute énormément au confort d'été. Et on s'aperçoit alors que la maison ossature bois est largement meilleure en terme de confort d'été, contrairement aux idées reçues. (souvent véhiculées malheureusement par des contre-exemples : maison bois avec murs de 120 mm, sur vide sanitaire, et isolée avec de la laine de verre - nullissime en été)

Une MOB bien conçue crée donc un découplage entre le déphasage (Df) et le stockage (Ef).

Evidemment, en hiver, un 15 cm de ouate de cellulose nous donnent un R=3.75 alors que la monomur affiche un R=2.8 théorique (mais toujours inférieur en réalité car toujours des ponts thermiques).

Tout cela pour dire qu'il est possible d'avoir, même en climat med des MOB qui ne surchauffent pas.

Il est essentiel cependant qu'elle soient bien conçues.

La première des choses à faire étant d'éviter le vide sanitaire(ou alors a minima avec dalle lourde isolée en sous face ) qui fait des ravages dans ces régions, et qui dope le marché de la climatisation & d'y adjoindre un puits provencale et de la végétation couvre sol plus arbres caducs ou masques divers quand cela est possible.


Cdlt .

Bonsoir philyu,

Je me permets de rebondir sur cette très intéressante démonstration.

Du coup pour quelqu'un qui ne veut pas d'une MOB (choix personnel) : quelles autres solutions à part la brique monomur ?

Surtout que Archi-masqué semble dire que ce matériau ne dure pas dans le temps ! C'est prouvé ça ?

Archi-Masqué a écrit:

@ Phyliu
Sinon, je vous suis à 100% sur le monomur, qui pour moi est une fausse bonne idée, j'ai de fort doute sur le vieillissement de cette technique appliquée comme solution miracle (la microfissuration à 10 ans... bon c'est pas grave les décennales seront tombées )

Ghohm

"Il faut rajouter à ça les voiles de contreventement, le parement intérieur et le bardage extérieur qui crée une lame d'air ventilée, ce qui ajoute énormément au confort d'été. Et on s'aperçoit alors que la maison ossature bois est largement meilleure en terme de confort d'été, contrairement aux idées reçues. (souvent véhiculées malheureusement par des contre-exemples : maison bois avec murs de 120 mm, sur vide sanitaire, et isolée avec de la laine de verre - nullissime en été)

Une MOB bien conçue crée donc un découplage entre le déphasage (Df) et le stockage (Ef).

Evidemment, en hiver, un 15 cm de ouate de cellulose nous donnent un R=3.75 alors que la monomur affiche un R=2.8 théorique (mais toujours inférieur en réalité car toujours des ponts thermiques).

Tout cela pour dire qu'il est possible d'avoir, même en climat med des MOB qui ne surchauffent pas."



Je me permets de confirmer les propos de Ghohm, je possède moin même une MOB situé dans une région plutôt froide l'hiver (pic -17°C l'hiver dernier) et parfois très chaude
l'été (hier 32°C et pas a poil de vent). Même si celle-ci est posé sur une dalle avec vide sanitaire, la maison a été concue pour optimiser l'isolation de l'été et de l'hiver.

En premier lieu, par le choix d'une bonne orientation couplé a des menuiseries disposé en conséquence, cela ne coute rien, c'est juste du bon sens.

En second, une conception de mur avec une bonne épaisseur de bardage extérieure 22mm et une bonne lame d'air, je vous passe tout le reste......

Après tout cela, nous avons choisis notre isolant et après plusieurs visite d'autre maison, et avec plusieurs avis d'utilisateur, nous avons choisi de la laine de bois haute densité en 180mm. Ce produit a naturellement les qualitées requises pour faire un bonne isolant pour l'hiver mais aussi pour l'été avec de déphasage de 10 heures.

Nous habitons notre mob depuis le 8 juin, et hier a vraiement été un bon test car après une nuit pas très fraiche et sans humidité, la journée d'hier a été très chaude avec 32°C dans l'air et plus de 40 en plein soleil, l'intérieur de la maison n'a pas dépassé 26°C, ce qui procurait réellement une impression de fraicheur malgré nos deux très grandes baie fixe qui apporte beaucoup de lumière dans notre mezzanine mais aussi beaucoup de chaleur.

Je pense que nos volets isolés y sont aussi pour beaucoup.

Bonjour ,

Mais là on part sur unHs.

Le sujet c'est Mob été.


Pour le sud hors Mob et avec mauvais bilan énergie grise.

- Terre plein isolé en sous face.

- Mur banché (Ou brique pleine , foraines par ex à Toulouse) avec ITE.


La même avec un bilan énergie grise plus tolérable mais plus couteuse si non auto-construite;

- Terre plein isolé en sous face

- Adobe ou BTC , ITE fibre de bois .

Troisième possibilité un panachage de différentes parois selon l'orientation et la destination de la piéce.