Performances murs MOB

Bonjour ,

Toujours aussi performants les ''constructeurs'' !

Pas d'intello avec la Lv .

Juste un pv normale sd 18m a minima !

Ps : Ils ont faits beaucoup de m2 de paroi comme cela > Osb, Lv , Fv intello ?

Quelle bonne nouvelle !

C’est quoi les conséquences/risques avec une telle réalisation (laine de verre + Intello)?

philyu a écrit:

Ps : Ils ont faits beaucoup de m2 de paroi comme cela > Osb, Lv , Fv intello ?

Apparemment oui, j’ai vu des photos de plusieurs maisons déjà prêtes. Après, je ne sais pas si toutes ont cette structure. En tout cas c’est le modèle qu’ils présentent dans leur showroom.

meme avec un PV de 18m, je metrais pas de la laine de verre, plutot de la laine de roche. C'est pas le difference de prix entre les 2 ...

ensuite, 145 d'isolation, c'est vraiment juste de nos jours...

OSB 9mm, LV 145, c'est vraiment du bas de gamme meme pas bien concu...

( Slt Miniiac , 145 +45 pour Nantes , j'ai dit 18m A MINIMA!)

Les gars vous commencez à m’inquiéter sérieusement. Tous ça c'est dans le contrat que j’ai signé Je suis vraiment novice dans la construction des maisons.

Pourriez-vous me donnez plus de détails, conseils, ou une bonne structure MOB ? Je vais essayer de négocier avec le constructeur…

miniac007 a écrit:

ensuite, 145 d'isolation, c'est vraiment juste de nos jours...

R =5 /5,3 c'est pas trop dégueu quand même non ?

freetiger a écrit:

Les gars vous commencez à m’inquiéter sérieusement. Tous ça c'est dans le contrat que j’ai signé Je suis vraiment novice dans la construction des maisons.

Pourriez-vous me donnez plus de détails, conseils, ou une bonne structure MOB ? Je vais essayer de négocier avec le constructeur…

Comme dit plus haut un PV .

@phyl: j'avais zappé les 45

Si c'est signé, on peut pas faire grand chose...

ce que j'essayerais de faire:

- PV > 18m
- remplacer les 145 LV par LR
- remplacer les 45mm par un panneau isolant isolant exterieur pare pluie de 45 ou plus pour supprimer le pont thermique de l'ossature.

Maintenant, reste a voir la qualité des menuiseries et leur pose, etc...

Une maison reste un tout, et c'est pas le R seul des mur qui fait la performance...

Voici la suite de l’équipement. Est-ce que c’est de nouveau de bas de gamme ?

Menuiseries :
ALU 100 % rupture thermique de chez K Line, grand vitrage 4.16(Ar).4 FE, avec volet roulant PVC motorisé

Dalle :
Film polyane 200 microns
Dallage autonivellant épaisseur 12 cm selon la norme DTU 13-3 des dallages pour maison individuelle
Isolation verticale en polystyrène MAXIDALL TH36 72mm
Isolation horizontale en polystyrène MAXIDALL TH36 de 160 mm d'épaisseur (R= 4.2.00, I= 4.00) sur toute la surface habitable.

Plancher :
Muraillère 45x220 fixée sur mur par goujons d'ancrages, compris étriers de support de plancher
Poutre composée de 3x45x220 bois massif compris étriers de support de plancher.
Poutre composée de 2 L.V.L. de 75x240, compris étriers de support de plancher.
Plancher OSB sur solives sapin bois massif 45x220, solives à cacher par plafond.
Etrésillons en croix pour planchers solives de 45*220
Fourniture et pose de laine de verre épaisseur 100 mm, pour isolation phonique des planchers bois.

Chauffe-eau :
Chauffe-eau thermodynamique ODYSSEE SPLIT de chez ATLANTIC, appoint électrique, capacité 300 litres

rassure moi, l'isolant, il est bien SOUS la dalle ?

100mm de LV dans le plancher en isolation phonique dans un plancher bois, c'est vraiment insuffisant...

La menuiserie Alu, c'est notoirement pas ce qu'il faut mettre dans une MOB, mais du bois alu. c'est quoi le U fenetre ?

Oui, pour moi, c'est du bas de gamme... l'equivalent en MOB du parpaing + polystyrene + placo. J'espere que le prix est a la hauteur...

Le prix ... 1490€/m² ! qui n'inclut pas la peinture, le carrelage, le parquet, la faience, la robinetterie, les vasques, le poêle à bois, ..

Pour l'isolant sous la dalle - ??? , ce n'est pas marqué dans le devis

on c'est fait avoir

freetiger a écrit:

Pour l'isolant sous la dalle - ??? , ce n'est pas marqué dans le devis

J'espere, et je pose la question vu l'ordre au c'est noté. Si c'est dessus, c'est meme pas la peine de vivre dans la maison, il n'y aura aucune inertie, ce sera un four l'ete (deja qu'avec juste 12cm ca sera pas folichon)

question: y a eu une etude thermique de faite ? pour choisir le poele a bois qui va bien ...

1490 HT ou TTC ?

J’ai l’impression que l’ordre dans ledevis n’est pas l’ordre réel d’assemblage.

Ahhh l’étude thermique…. je le demande depuis un bout de temps. Commeretour j’ai eu droit à « Dites-nous quel poêle vous voulez, on vous dirasi ça passe. ». Après avoir insisté on nous a dit que le Contura 850 (4.2kW) est bien. Question inertie du poêle – non, vous n’avez pas besoin…
J’ai ouvert un autre topic pour le poêle : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-171417.php J’ai mis les plans de la maison là-bas.

Le prix 1490 TTC le m²

Bon alors pour choisir un poele, il faut une simulation thermique qui donne le besoin en chauffage maxi et moyen. Un poele ne marche pas comme un radiateur electrique: il est fait pour marcher a puissance nominale et pendant au moins une charge (2 à 4h)

Bref, si le poele est pas assez puissant, il fera froid. Si il est trop puissant, il fera trop chaud.

De plus, votre maison a tres peu d'inertie, donc rien pour absorber les calories. Bref, si le poele est trop puissant, ca va tres vite surchauffer et il faudra ouvrir les fenetre.

De plus, comme y a pas d'inertie, y a rien pour stocker les calories. Ce qui veut dire que si la maison n'est pas assez isolée, cela va refroidir vite. Donc soit il faudra rallumer souvent, ou alors, si y a personne, il fera 14° le soir en rentrant du boulot.

Comme dit plus haut, une maison est un tout: on ne choisit pas d'un coté l'isolation, l'inertie et le chauffage. On choisit et dimensionne le tout en meme temps a l'aide d'une teude thermique, si possible dynamique.

Bref, inutile d'ouvrir un topi poele tant qu'on ne connait pas la puissance nominale a choisir en fonction de l'intertie, de l'isolation et des surfaces vitrées...

Voila le type de doc permettant de choisir son chauffage:

Merci miniac pour tes renseignements. on va attendre pour le poêle.

On va d'abord se battre pour modifier l'isolation de la maison.

Je rajoute mon avis, qui va plus ou moins dans le même sens que ce qui a ete dit.

La laine de verre n'est pas non plus un mauvais isolant. Le probleme c'est que l'epaisseur est plutôt "moyenne" on va dire, et surtout que c'est le seul isolant utilisé. La même solution avec un panneau isolant exterieur est deja pour moi une solution plus interessante. Le probleme de la laine de verre, c'est l'inertie et le dephasage qui sont lamentables. Vous le sentirez surtout en ete. La maison sera extremement chaude en fin d'apres midi.

Quel peut être ce panneau isolant extérieur?

Dsl pour les questions, c'est du chinois pour moi

possaille a écrit:

La laine de verre n'est pas non plus un mauvais isolant. Le probleme c'est que l'epaisseur est plutôt "moyenne"

Bhen , non 145 + 45 pour Nantes ce n'est pas moyen c'est bon!

freetiger a écrit:

Quel peut être ce panneau isolant extérieur?

Dsl pour les questions, c'est du chinois pour moi

Y'en a tout un wagon, de toutes les epaisseurs et dans tous les prix.

A mes yeux le meilleur pour son epaisseur, c'est l'agepan thd. Mais c'est pas le moins cher ...

philyu a écrit:

possaille a écrit:

La laine de verre n'est pas non plus un mauvais isolant. Le probleme c'est que l'epaisseur est plutôt "moyenne"

Bhen , non 145 + 45 pour Nantes ce n'est pas moyen c'est bon!

A la base oui, c'est une bonne epaisseur d'isolant en mur. Mais uniquement en laine c'est pour moi insuffisant. Pas au niveau R, mais au niveau ressenti final dans la maison.
C'est pas mauvais non plus. Je dis juste que par experience, le client, au final est déçu des performances thermiques en ete

Frein vapeur ou Pare vapeur ?

La maison sera avec une VMC hygroreglable, donc il est préférable d’avoir FV pour qu’elle soit "respirante". C’est plus tôt le type d’isolation qu’il faut changer, non ?

[quote="possaille"]

philyu a écrit:

[

. Je dis juste que par experience, le client, au final est déçu des performances thermiques en ete

Ha bon , connaissez vous exactement, le lieu (Peut être juste au bord de l'atlantique par exemple ou de la Loire ) , les masques, l'architecture .


ps : +1 Miniac , STD.

(22 au salon tu t'..... pas!)

freetiger a écrit:

Frein vapeur ou Pare vapeur ?

La maison sera avec une VMC hygroreglable, donc il est préférable d’avoir FV pour qu’elle soit "respirante". C’est plus tôt le type d’isolation qu’il faut changer, non ?

Une paroi n'est pas un être vivant elle ne respire pas , elle est perméante.

Un Fv avec un OSB exter et de la Lv ????????????? ''respirante''


Si on change les isolants on change les tarifs, est ce possible pour l'intervenant?

[quote="philyu"]

possaille a écrit:

philyu a écrit:

[

. Je dis juste que par experience, le client, au final est déçu des performances thermiques en ete

Ha bon , connaissez vous exactement, le lieu (Peut être juste au bord de l'atlantique par exemple ou de la Loire ) , les masques, l'architecture .


ps : +1 Miniac , STD.

Ok ...

Pour répondre à plusieurs messages :
- j’ai compris qu’avec une structure « FV –LV – OSB » la vapeur sera piégé dans la LV. Donc on préfère le PV car ilne laisse pas passer la vapeur
- localisation – la maison se situe au nord deNantes, sans cours d’eau à proximité. Climat doux, humide, grand froid 2 sem./an,grandes chaleurs 2 sem./an
- architecture : vue du côté sud :

[img][/img]

Salut,

Comme te le propose miniac, si tu arrives à faire remplacer la LV par de la LR perso j'ai mis ça et ça fonctionne pas trop mal.

http://guide-solutions.rockwool.fr/produits--systemes/toiture-comble-mur-cloison-plancher-sol--cheminee/rockmur.aspx

Question: les murs sont montés en atelier et assemblés sur place, ou alors tout est monté sur place ?

Si je ne me trompe pas, les murs sont semi-assemblés en atelier – OSB+montants. Sur place on ajoute tout le reste.

Ce que je ferais:

- bardage
- lame d'air / tasseaux
- Pare pluie fibre de bois 45 à 100 mm (voir budget et STD), style Gutex multitherm ou autre marque
- OSB
- ossature 145 + Laine de roche
- PV (agraphes + tasseau)
- Rail placo
- BA13

Autre solution plus confortable l'ete, perspirante, mais plus chere, a condition que la boite fasse de l'insufflation:

- bardage
- lame d'air / tasseaux
- Pare pluie fibre de bois 45 à 100 mm (voir budget et STD), style Gutex multitherm ou autre marque
- Agepan dwd
- ossature 145 + insufflation de cellulose HD
- FV Intello armé (agraphes + tasseau)
- Rail placo
- BA13


Ca sera moins mauvais, mais EN AUCUN CAS c'est une garanti de confort. Sans dimensionnement precis de l'ensemble avec un STD, le resultat ne sera jamais optimal par rapport a l'argent investi.

Tant que les memes personnes qui refusent d'acheter une voiture sans connaitre sa conso et ses performances avant de signer un cheque de seulement 15 000€, signeront un cheque de 150 000€ sans avoir AUCUNE IDEE du resultat et juste avec un dessin sous les yeux, les constructeurs pourront vendre n'importe quoi a n'importe quel prix.

Je comprendrais jamais qu'on exige pas pour 10 fois le prix, le minimum exigé pour une voiture... On est en 2012, plus en 1950, et on sait tres bien prevoir a 10% pres le resultat avec une simple PC a 300€ ...

Imaginons un commercial qui vienne vous voir et vous dise:

- Je vends une voiture, mais elle existe pas encore, j'ai juste un dessin. Je pas combien elle consomme, je connais pas ses performances, je sais meme pas si elle tient bien la route, mais si vous etes interessé, faite moi un cheque de 15 000€.

Vous signez ???

Il n'y a pas de victime innocente...

C'est pas une attaque contre vous, mais destiné aux lecteurs, histoire de prevenir...


PS: un toit monopente sur le garage ne couterait-il pas moins cher sans pb d'etancheité futur ?

Bonjour miniac,

Je vais essayer de négocier le changement de certains composants. On verra..
Pour le toit du garage, il est monopente. Ça ne se voit pas trop sur le modèle.

Effectivement nous sommes comme des pigeons (ça me rappelle une histoire avec des opérateur mobiles). Je n’ai aucunes connaissances dans le batiment et j’ai fait confiance au constructeur (tellement convaincant lors de la signature). Pour pouvoir comparer les différents produits il faut savoir les critères à prendre en compte. Qui sont tellement différents et nombreux pour les différentes maisons – tradi, MOB, plein pied, dusud, du Canada.. Bref. Surtout si c’est pour un premier achat/construction.

Sinon, j’ai reçu(finalement) le calcul des déperditions :

[img][/img]

Donc pour le chauffage,il faut prendre un poêle à bois de :

6314W – la puissance du radiateur salle debain = xxxxx W.

C’est la puissance nominale ou maximale ?

Pour le modèle du poêle à bois j'ai lancé le topic suivant :

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-171417.php

Plusieurs remarques la dessus:

- c'est un calcul de déperditions statiques, digne des années 50 quand on montait une chaudiere fuel... cela ne tient donc pas du tout compte des apports internes (chaleur humaine, seche linge, etc...) ni des conditions méteo reelles derrieres. Par exemple, je ne vois pas la temperature exterieure ni interieure qui a servi au calcul de ces deperditions... Si c'est bien un calcul normal, c'est fait avec le jour le plus froid. Donc il ne faut surtout pas installer un poele de 6 kw... (voir plus loin). Par exemple, ma maison a un besoin d'energie nette de chauffage de 10 000 kwh/an. Mon chauffage n'a pourtant a fournir que 3500 kwh, le reste, c'est de l'apport interne...

- Un poele est fait pour marcher quasi a fond, sa puissance nominale, et jamais a l'etouffé. Donc tout ou rien. Il faut donc pas seulement connaitre la puissance de chauffage mais aussi sa repartition dans le temps. Quand doit on allumer le poele, combien de temps ? et pas seulement le jour le plus froid, mais en moyenne sur l'hiver, pour voir si c'est gerable. ce calcul ci dessus marche avec une chaudiere fuel, parce que la chaudiere va s'allumer et d'eteindre quand le thermostat le demande. C'est pas le cas d'un poele... Ou alors, il faut un poele a pellet a allumage auto, et la c'est pas le meme prix...

- Ensuite, vous m'expliquerez comment vous allez gerer la repartition de la chaleur d'un poele du point central vers toutes les pieces, sans voir une VMC DF qui vous reparti la chaleur dans toutes les pieces ?


Au vue de ce doc, je dirais qu'un scandinave de 4kw suffit. Mais savoir si cela sera confortable, avec une chaleur bien réparti geographiquement dans toutes les pieces et temporellement, sans voir 15° le soir en rentrant et 30 à 21h, et si dans la realité de votre climat ca sera suffisant mais pas trop puissant tous les jours, la j'en suis incapable sans STD...