Porte d'entrée K Line : choix, prix, devis...

Salut à tous !

petit retour d'expérience sur ma porte d'entrée K-Line posée d'origine à la construction en 2009.

Poignée métal cassée 4 ans après. Le menuisier m'en a donné une autre, très étonné de cette malfaçon...
Cet hiver, poignée cassée à nouveau. En regardant de près, le carré est trop court pour l'épaisseur de la porte. Seulement il n'existe pas de carré plus long. Donc il doit être posé sans le mettre en butée dans les poignées (si je me fais bien comprendre.) pour qu'il dépasse pareil des 2 cotés.
Bref, après bien des recherches dans tous les magasins de bricolage, il apparait que la poignée n'est pas standard. J'ai été obligé de passer chez un poseur de menuiserie qui fait du K-Line. J'ai eu le kit de poignée en métal pour 111 euros.

Regarder en passant dans les GSB combien ça coute une poignée métal standart .

Je veux bien acheter français mais faut arrêter les co...... un moment.

Pour ma part, j'en ai déjà parlé sur le forum, la conception du bas de porte est douteuse pour moi, et son grand jour sous la porte. Dernièrement, problème de serrure après 15 mois, pourtant la porte sert peu, nous passons par le sous sol.
Après Tryba, je ne connais pas, donc comparaison difficile.

Ok merci

thechouq14 a écrit:

Pour ma part, j'en ai déjà parlé sur le forum, la conception du bas de porte est douteuse pour moi, et son grand jour sous la porte. Dernièrement, problème de serrure après 15 mois, pourtant la porte sert peu, nous passons par le sous sol.
Après Tryba, je ne connais pas, donc comparaison difficile.

 je confirme pour le bas de porte mon vendeur ne m avait pas parlé de ça on rentre la main dedans et quand je lui ai demandé la réponse  " c'est normal" et plein d autres défaut sur la marque k line .
mon avis prendre une autre marque tu y trouveras ton compte .

J'ai retrouvé le poste en question:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-306902-pont[...]-alu-k-line-pipeau-.php

Quand on veut une porte sans pont thermique, alors éviter celle de K-LINE.

Bonjour,

honnêtement je suis menuisier, et je déconseillé fortement toutes les marque type tryba, K-line, fenêtre d art, etc...
Après il y a de très bonne porte d'entre cher de vrai menuisier. mais c est vrai le prix d'un porte d'entrée sera entre 2500 euro a 7500 euro selon l'épaisseur du panneau avec son style, après vous pouvez toujours vouloir des gadget type: paumelle cacher, serrure électrique (biométrique,code, badge,etc...).

Après vous pourrez acheté toujours une porte avec 7 point de fermeture mais ces point la sont des point donc très facile a casser. personnellement je conseille soit des point a relevage ou des champignon. 

pour terminer ils faut juste se dire deux chose entre le prix et la qualité alors que vous changer pas tous les jours les fenêtres de votre maison.

Bonne journée cordialement,

Bonjour,
Nous souhaitons changer la porte d'entrée de notre maison. Voici le devis que j'ai obtenu pour une porte Kline, en rénovation :
- modèle Effigie, 2 vantaux tiercés, h2080xL1260mm : 4139EUR posée
Même si le matériel semble de plutôt bonne qualité, la somme me paraît énorme, et loin des chiffres annoncés dans d'autres devis dans ce fil de discussion...
Qu'en pensez-vous ?

Personnellement, on ne passe pas un doigt sous notre porte kline.

Pourtant il me semble voir la baguette jet d'eau et tablier caoutchouc

Oui il y a bien une baguette et un join.

De la à passer un doigt aucune chance, même pour un enfant de 6 ans
A l occasion j essayerai de vous faire des photos de profil avec porte ouverte

Cela étant, sans passer un doigt, l'air froid bien frapper la partie basse, interne de la porte.

C'est exactement le même principe sur leur fenêtres 2 vantaux et ça ne pose aucun problème. Le joint que vous mettez en cause est un joint dit "pare pluie" et n'a pas d'autre vocation que son nom l'indique. Il est donc tout à fait normal d'y avoir un espace lorsqu'on vient pousser le joint pare pluie. Sauf que ce n'est pas pour autant que ça communique avec l'intérieur de la maison. Cette "cavité" est sans issus C'est le joint périphérique de la porte vient recouvrir complètement la partie haute du seuil ce qui assure l'étanchéité et la rupture du pont thermique. Cette cavité est nécessaire au drainage de l'eau.

Tu n'as qu'a bouché aussi les ventilations de tes fenêtres ça fait un sacré pont thermique aussi pour le coup... S'arrêter à ça serait un peu simpliste, une menuiserie ce n'est pas qu'une histoire de pont thermique, il faut aussi assurer la ventilation, l'évacuation de l'eau, la décompression de l'air,etc... Au risque d'avoir de la condensation, des fuites d'eau etc... Ce qui en soit est bien plus dommageable que de racler les feuilles de l'extérieur.

Si le problème que tu soulèves en était véritablement un, le coefficient Ud et surtout les performance AEV (test d'étanchéité Air Eau Vent) en serait particulièrement impacté alors qu'on est tout à fait dans la moyenne du marché. Et ça ce n'est pas une certification qu'on achète comme "élu produit de l'année" c'est du concret.

Néanmoins je reste d'accord avec toi que, en plus de "racler" ce qui se trouve à l'extérieur, qu'il faut noter une certaine fragilité de ce joint qui se détache un peu trop facilement du rejet d'eau surtout si le sol extérieur qui se trouve devant la porte est très abrupte. Mais ça serait vraiment réducteur d'en déduire que ça en fait de mauvais produits, c'est un excellent rapport qualité prix. Il faudra parfois faire X2 sur la facture sur d'autres marques pour des performances aussi bonne voir moins bonne et faire du x3 pour une porte de chez Tryba à titre d'exemple. Comparons ce qui est comparable. 

J'ai regardé un peu ce soir, coté exterieur il y a bien une baguette alu avec un caoutchouc qui est fixe et au niveau de la partie basse de la porte il y a un premier joins(caoutchouc) puis un deuxième qui vient se plaquer contre la baguette alu exterieur qui est coté intérieur de la maison.
pour moi le froid tape le joins qui est sur la porte coté exterieur et qui est plaqué en partie contre la baguette alu.

Je vais avoir prochainement un test d'Étanchéité (le tech est passé aujourd'hui sans prévenir mais je n'était pas la), je demanderai au technicien qu'il s'attarde sur la porte, ça pourra toujours servir

Les Coefficients Ud comme toutes les normes anti pollution, classe énergétique sont pipeau, et sont régulièrement démontées sur la place publique, car les tests ne reflètent absolument pas l'utilisation normal que l'on fait de l'appareil testé au quotidien, et des exemples, j'en ai des tas. pour les Coeff Ud s'est pareil, il suffit de voir la réponse de Kline, il s'agit d'une moyenne, et il considère que si le bas de la porte est froid en hiver, ce n'est pas grave, le test de mesure étant fait sur plusieurs points de la porte et on fait une moyenne.
Sauf que cette norme ne prend pas en compte un joint qui se barre, obligé de le coller, et l'installateur a confirmé ce problème sur cette marque, et qui fait pénétré l'air frais dans la maison, aspiré par la VMC, mais tout cela n'entre pas en ligne de compte de leur Ud ...
C'est un peu comme leur norme PMR, je ne sais pas vous, mais devant la porte de ma maison, j'ai une marche, il n'y a que dans les appartements que le passage entre le couloir commun et votre appartement est au même niveau ...
Pour boucher les VMC, oui je le fais en hiver, ou je l'éteins carrément, encore une aberration, conformisme commercial quand tu nous tiens ... une VMC ne sert qu'à renouveler l'air, et n'a aucune incidence sur l'humidité d'une maison, bien au contraire dans certains cas, la VMC fait entrer l'humidité extérieur vers l'intérieur...à votre avis, pourquoi à ton crée des VMC double flux