Aeroblue et application

flogue a écrit:

Pierre-66 a écrit:

Attention, la jonction maçonnerie étanchéifiée par l'aeroblue ou autre produit similaire avec une membrane pour la toiture ne se fait pas n'importe comment.
Il exsiste des produits permettant la jonction étanche entre l'enduit (style aeroblue) et la membrane de plafond.
Ce style de produit est sous la forme d'une bande bi-composant : une partie grillagée que l'on noie dans l'enduit et une partie double face que l'on colle à la membrane.

Ça serait ballot de s'enquiquiner à tout faire bien et ne pas arriver à faire la jonction étanche mur-toit ... (Pour le sol, pas de pb, par définition le béton est étanche à l'air donc on enduit la maçonnerie de la dalle à l'arase supérieure)

A+

Donc en gros si j'ai bien compris, il faut que je fasse mon isolation en rampant sur lequel je viens mettre une sorte de scotch adapté à l'isolant afin de venir appliquer l'Aéroblue sur ce scotch.

Oui, ou dans l'ordre inverse en noyant la partie grillagée du "scotch" dans l'aeroblue et en laissant la partie collante "en attente" de la pose de l'isolant et de la membrane du toit.

Je n'ai pas hésité, mais de toute façon ce placo fut le plus mauvais produit du monde que l'on pouvait mettre dans le bâtiment en France et la France l'a fait, j'ai eu à refaire un carrelage au mur sur du placo, j'ai très bien compris qu'il ne fallait jamais plus recommencer ! Idem pour du papier peint à décoller. Non merci même pour rien, il est encore trop cher, je t'en dissuade et pas chez moi de toute manière ! Je ne te souhaite que du bien et souhaite surtout que tu ne fasses pas cette ânerie-là.

Aeroblue a un concurrent : les isolants projetés. Eux ils sont étanches à l'air et ils isolent

lucho51 a écrit:

Aeroblue a un concurrent : les isolants projetés. Eux ils sont étanches à l'air et ils isolent

Bonjour

Pour avoir comparé un peu avec les isolants projetés, ces derniers sont très mauvais en ce qui concerne l'isolation phonique

Bien sûr puisque allégers les enduits isolants et que c'est la masse qui participe à l'isolation phonique ! Si on le met sur un mur en brique, il ne va pas s'opposer à la tendance déjà grande de résonance propre du matériau. Il faut mettre ces enduits allégers sur des murs déjà lourds et isolants phoniques, de la pierre par exemple.

Bonsoir
je suis un peu perdu...
compo theorique de mon mur:

brique de 20
GR32 en 140cm
vide technique
ba13

si je met de l'aeroblue, dois je rajouter un parevapeur?

puis je remplacer l'aeroblue par une membrane type optair contre maçonnerie ?
ou faut'il mettre un prevapeur type vario duplex entre isolant et placo?

Si tout ton mur est perspirant, avec un Sd = Mu x épaisseur de chaque matériau en mètre, qui diminue dans un rapport de 5 à 1 de l'intérieur à l'extérieur avec un enduit minéral à la chaux à l'extérieur ( pas d'enduit plastique ), tu pourras considérer que ton mur est perspirant et que la vapeur d'eau va circuler de l'intérieur vers l'extérieur. Mais bon il faudrait faire un diagramme de Glazer pour voir si risque de formation de point de rosée. L'aeroblue est perspirant et n'est là que pour boucher les fuites à l'air mais pas à la vapeur d'eau. Il a un Sd négligeable alors qu'il faudrait un pare-vapeur avec un Sd de l'ordre de 100 mètres.

Bonsoir
donc il vaut mieux mettre un pare vapeur plutôt que l'aeroblue puisque l'aeroblue seul necessite un parevapeur additionel ? ?
est ce que le kraft de la gr32 peu suffir ?

pour info sur le dernier devis reçu:
pose aeroblue 14€ ht / m²
pose membrane vario duplex : 16€ ht / m²

les deux ca commence à faire cher... (j'ai 240 m² à traiter)
lequel privilégier?

Tu as une ITI isolation intérieure de 14 cm en laine de verre je suppose, alors mets un pare-vapeur de Sd = 100 ou 200 m performant de chez Proclima qui est une marque sérieuse, bien fixé, bien monté et très bien étanché partout. Et surtout défense de la percer sans un considération très particulière pour l'étancher. Sur le site de Proclima tu trouveras de la doc d'application avec tous les accessoires de passage de câbles ou autres tuyaux.

Je vous avoue, j'ai pas lu l'ensemble des posts sur le sujet mais ce que que je peux dire concernant l'aeroblue :

Oui l'aeroblue ça fonctionne pour ce qui est de l'étanchéité à l'air (sauf erreur de mise en oeuvre évidemment), même si certains tests m'ont montrés que ce n'était pas la solution idéale (existe-t-elle ?).
Cependant, j'ai un problème avec l'aeroblue, on place ce produit entre l'isolant intérieur et donc le mur support (dans la zone froide), pour la migration de vapeur d'eau ça ce passe comment si on se contente de cette solution, avec un peu de chance le point de rosée se trouve derrière l'isolant, je laisse les grands experts de la migration de vapeur d'eau répondre à ça et d'expliquer les conséquences sur le bâti.

L'aeroblue avec isolation extérieure, là ça devient intéressant, ça évite de se taper une pose de membrane à l'intérieur .

Donc si on veut éviter les problèmes éventuelles de migration de vapeur d'eau dans le cas d'une isolation par l'intérieur, il faut arrêter la vapeur d'eau avant l'isolant, donc rajouter une membrane sur l'isolant, mais du coup quel est l’intérêt d'avoir 2 systèmes d'étanchéité à l'air ?

L aeroblue est perméable a la vapeur d'eau , pas besoin d explication ce n'est pas un isolant

patito a écrit:

L aeroblue est perméable a la vapeur d'eau , pas besoin d explication ce n'est pas un isolant

Hein??? C'est pas faux, mais keske t'as pas compris, hein ???

Personne n'a dit que ce produit était un isolant.


Pour Tomtom, Aéroblue et pare vapeur scotché de la LDV, c'est OK.
Aéroblue et pare vapeur de la LDV et frein-vapeur continu, c'est ceinture plus bretelles plus deuxième ceinture.
Aéroblue et pare vapeur continu avec un isolant sans pare vapeur intégré, c'est ceinture plus bretelles.
Certains considèrent une maison comme un gros ventre rond qui impose ceinture plus bretelles..... chacun est juge.

Tomtom73, tu as une isolation intérieure, tu ne peux que mettre un pare-vapeur pour protéger ton isolation intérieure, côté intérieur. Ce pare-vapeur fera aussi ton étanchéité à l'air s'il est bien posé. Et puis tout dépend aussi des performances de ton mur porteur, est-il perspirant ? Brique, pierre ponce : oui ; parpaing de béton : non. Mur non perspirant : pare-vapeur obligatoire. Mur perspirant : il faut faire un diagramme de Glazer et voir en fonction des températures extérieures .... Mais pas avec une laine de verre sensible en qualité à la vapeur d'eau. En règle générale, utiliser la perspirance avec une ITE mais pas avec une ITI.

Merci patatoche pour ta réponse à Patito, effectivement il me semble qu'il mélange différentes choses. Peu importe.

Merci JPA46, ma réflexion était surtout d'ordre générale, je fais de la mesure d'étanchéité à l'air et effectivement j'ai l'impression que Placo à complétement mis de côté l'aspect migration de vapeur d'eau dans les murs, le respect du Sd . . . en créant leur produit. De plus je n'ai pas trouvé de doc techniques sur l'aeroblue indiquant qu'en cas d'isolation intérieure, l'ajout d'une membrane pare-vapeur (ou frein-vapeur en fonction de l'isolant et du support) était nécessaire côté intérieur alors que cela devrait être indiqué (notamment pour le respect de la régle du avec le Sd)


En même temps, le risque de se trouver avec de la condensation (issu de la vapeur d'eau, pas des éventuelle remontées capillaire ou autre) dans le mur est minime, SAUF si la ventilation se met à déconner et ne renouvelle plus suffisamment le volume de la maison.

Raison pour laquelle, je dis à tous ceux qui ont fait des maisons BBC voire passive et à ceux pour la RT2012 que dorénavant, les fuites parasites étant minimes, le renouvellement d'air par les fuites n'existe pratiquement plus, donc c'est la ventilation qui joue se rôle en grande partie. De fait, il faut s'assurer que la ventilation fonctionne correctement et continuellement (avec une petite tolérance pour l'été dans la mesure ou les fenêtres sont plus souvent ouvertes et les températures beaucoup plus élevé).