Aeroblue et application

Bonjour,

Dans un mur parpaing + ITE PSE, on se moque royalement de bloquer la vapeur d'eau : si de l'eau rentre dans les murs, elle en ressortira dès que l'intérieur sera plus sec que le mur, ce qui est souvent la cas grâce à la ventilation. Le souci, c'est l'étanchéité à l'air.

Ceci n'est pas valide pour d'autres types de paroi.

Bonjour,

J'ai récemment pris conscience qu'isolation et étanchéité sont 2 choses bien distinctes. En effet, nous avons fortement insisté pour avoir une bonne isolation pour notre future construction, mais la question de l'étanchéité ne s'est jamais posée...

Nous allons construire en brique de 20cm (porotherm Th20+) et allons faire une ITE avec du PSE - blanc/graphité/dalmatien...pas encore décidé- de 16cm. Vient maintenant l'étanchéité à l'air.

Pour les combles, pas de soucis - isolation croisée entre chevrons / pare-vapeur+scotchs / plaque de plâtre...procédé bien connu.

Pour ce qui est des murs maçonnés, on pensait qu'une couche de plâtre projeté ferait l'affaire. Nous aurons également un faux-plafond.

J'ai entendu dire que le plâtre c'est bien - au début - mais qu'avec le temps, les liaisons chimiques ne sont plus au top et l'étanchéité n'est donc plus optimum...

Que me conseillez vous ?

Tu regardes la page précédente de ce post pour commencer. Attention le plâtre sur la brique se fissure au fil du temps. Et l'installation électrique, les prises et inters dans tout-ça, il faut un vide technique pour la passer sans ne plus jamais toucher à l'étanchéité à l'air. Donc une cloison rapportée devant ta brique. Et puis dans les angles mur / dalles haut et bas, sol et plafond, angles murs de refend / murs extérieurs, une trame 5 x 5 mm ( pour enduit ITE ) pliée à angle droit marouflée dans ton enduit et ce n'est pas avec du plâtre que tu feras un marouflage sérieux, il prend trop vite et la brique pompe à une vitesse .... il faudra la mouiller avant de toute façon. De la chaux, oui, avec le monoair de Parexlanko. Tu n'auras pas le choix sinon les angles vont fissurer et bravo les fuites dans quelque temps.

L'étanchéité à l'air est un boulot très sérieux à réaliser, ça ne se fait pas la jambe en l'air comme le croient les plâtriers d'hier. J'en bave encore à repasser derrière le plâtrier avec le monoair qu'il n'a pas fait dans les angles et je reprends tout moi-même tout en ayant payé ! La maison passive ça se termine soi-même ! Pas d'illusion avant de commencer surtout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0,6 Volume / heure à 50 Pascals de dépression intérieure comme sera la norme de construction en RT2020 à surtout ne pas oublier.

Attention à la pose du pare-vapeur, c'est aussi très délicat il faut qu'il soit maintenu partout, haut, bas, sur tasseaux dans la surface car la dépression à 50 Pascals lui tire dessus à des vents équivalents à une tempête externe. Voilà pourquoi j'ai opté pour le Monoair qui est de la chaux aérienne et qui est maintenu partout en tout point de sa surface contre les murs en autocollé. Le pare-vapeur très bien posé coûte beaucoup plus cher !!!!! Et pour trouver quelqu'un qui te le pose bien, je vais te dire en toute franchise, tu n'es pas sorti !!!! Sauf en ossature bois, tu n'as que le choix du pare-vapeur, autrement n'y va pas.

JPA46 a écrit:

Tu regardes la page précédente de ce post pour commencer. Attention le plâtre sur la brique se fissure au fil du temps. Et l'installation électrique, les prises et inters dans tout-ça, il faut un vide technique pour la passer sans ne plus jamais toucher à l'étanchéité à l'air. Donc une cloison rapportée devant ta brique. Et puis dans les angles mur / dalles haut et bas, sol et plafond, angles murs de refend / murs extérieurs, une trame 5 x 5 mm ( pour enduit ITE ) pliée à angle droit marouflée dans ton enduit et ce n'est pas avec du plâtre que tu feras un marouflage sérieux, il prend trop vite et la brique pompe à une vitesse .... il faudra la mouiller avant de toute façon. De la chaux, oui, avec le monoair de Parexlanko. Tu n'auras pas le choix sinon les angles vont fissurer et bravo les fuites dans quelque temps.

L'étanchéité à l'air est un boulot très sérieux à réaliser, ça ne se fait pas la jambe en l'air comme le croient les plâtriers d'hier. J'en bave encore à repasser derrière le plâtrier avec le monoair qu'il n'a pas fait dans les angles et je reprends tout moi-même tout en ayant payé ! La maison passive ça se termine soi-même ! Pas d'illusion avant de commencer surtout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0,6 Volume / heure à 50 Pascals de dépression intérieure comme sera la norme de construction en RT2020 à surtout ne pas oublier.

Donc on oublie le plâtre

Et comment on fait pour le plafond sachant que j'aurais un faux plafond.
Si je mets une membrane, je couvre murs et plafonds ?
L'aéroblue ne s'applique que sur les murs non ?

Le Monoair peut s'appliquer au plafond mais après il ne faut plus le percer avec des fixations de tubes et autres, j'ai ce pb avec les boitiers d'éclairage qu'on met maintenant au plafond avec tige filetée d'accroche lustre, qui, même en étanche, ne seront JAMAIS étanches à l'air avec le plâtre contre plastique du boitier au plafond !!!!
On n'est plus dans la même génération technologique !!!!! RT 2005 c'est fini, comme Capri. RT2020, messieurs les industriels, vous n'êtes déjà plus dans la course depuis longtemps : Legrand et les autres, Promotelec ne suffit plus à boucher les trous. Ben oui ça ne pouvait pas durer.

Donc en fait, il faudrait que toutes les cloisons/fixations soient prêtes et que les câbles soient en attente pour ensuite passer l'enduit et boucher les moindre trous ?

Si on veut mais il ne faut plus toucher à l'enveloppe étanche du bâtiment. La coque du bâtiment doit être étanche à l'air, et ensuite à l'intérieur tu y fais ce que tu veux mais tu ne touches plus jamais à la coquille qui doit être " insubmersible ". Alors moi je ferai cette coque étanche et je rapporterai l'électricité à l'intérieur avec une contre cloison devant en fermacell ou en carreaux de plâtre ou en briques plâtrières ( que je n'aime pas pour sa sonorité et sa mauvaise tenue collée au plâtre + le pb chevillage nul )
Personnellement j'ai mis du carreau de plâtre de 5 cm en contre-cloison qui est bien le meilleur des matériaux en inertie et de loin mais que personne ne veut monter proprement à cause de son poids.

J'ai encore une question...entre le rdc et le 1er étage, il y a aura une dalle béton + isolant et chauffage au sol. Est-ce que je dois également enduire le plafond du rdc ou est-ce uniquement les murs "extérieurs" qui sont concernés par l'étanchéité - sachant que les 2 niveaux seront chauffés?

Oui la dalle doit être étanche des deux côtés car elle repose sur les murs extérieurs et l'air passe entre les hourdis creux jusque dehors plus ou moins, même avec une ITE.

Bonjour,

C'est l'enveloppe qui doit être étanche à l'air. Tracez la barrière d'etanchéité sur les plans (dont les coupes) : elle doit être continue. Et n'oubliez pas la liaison entre le toit et les murs, ça peu être délicat.

Pour les fuites à l'air, l'intérieur de la dalle est considéré comme ne faisant pas partie de l'intérieur du volume d'air chauffé et habitable. Ton chauffage par le sol agit uniquement par conduction thermique et rayonnement à l'étage au-dessus. La lame d'air contenue dans la dalle est considérée comme de l'air extérieur.

Merci pour ces infos !

Si j'applique un enduit sur les murs, je peux mettre une membrane pare-vapeur au plafond ? vu que j'aurais un faux plafond...