Poêle hydro ou chaudière à pellet

Francois-260 a écrit:

Les absorbeurs de ces panneaux solaires m'avaient été fournis en 1976

Félicitations, c'est courageux. Je connais dans ma Région un "pionnier", qui a construit en 1980 une maison similaire à la votre. Je suis très admiratif.
Et désolé qu'aujourd'hui on en soit à tous vouloir notre piscine plus grosse que celle du voisin en arguant que "le solaire c'est cher et c'est pas rentable et y a pas assez d'aides" alors que les techniques sont fiables, matures et accessibles. Bref.

Quelques pistes de réflexion :

Quid de l'autonomie et de l'entretien courant sur une machine de ce type si l'âge approchant est un élément de décision ?
Possibilité d'adjoindre un silo additionnel ?
Ce type de chaudière avec une autonomie limitée ne serait-il pas plus indiqué en appoint du solaire thermique plutôt que de le supprimer (quitte à revoir le dimensionnement avec les capteurs actuels) ?
Envisager une chaudière avec autonomie annuelle, certes plus chère ?
A défaut de renouveler les panneaux solaires thermique, pourquoi ne pas en mettre au moins un pour l'ECS (et éviter l'usage de la chaudière ou de l'effet joule hors saison de chauffe) ?

Merci Laurent31150 pour l'explication. J'imagine qu'il faut aussi voir si ce mode de régulation conviendra avec un pc lourd et quel sera le dimensionnement du bt.

Quelques précisions sur ma maison : en plus de 45 m² de panneaux thermiques, j'ai aussi un mur à bille de 12 m²(systéme de 2 vitres séparées de 8 cm, de jour le soleil passe, quand plus de soleil on remplit avec des billes de polystyrene ce qui fait un isolant de 8 cm, c'est très rustique, très simple et efficace). Avec ces deux systémes, je n'utilisais que dans certaines conditions un poele à bois, consommation très faible. Rentabilité très rapide, car comme ca ne se faisait pas, j'ai tout eu à prix sortie usine.
Pour revenir à ma question sur les ballons tampons, je vais préciser pourquoi je n'en vois pas l'interet par rapport à un plancher lourd :
- ballon eau chaude, 300 litres, on monte l'eau de 30 degrés : energie accumulée : 300x1.2x 30 = 10800 wh
- plancher chauffant lourd, on monte la température de 1 degré : 60 000 kg x 0.25 x 1 = 15 000 wh
Donc en simplifiant, en montant la température du plancher de 1 degré, on stocke plus qu'en montant la température du ballon de 30 degrés. En plus, les pertes calorifiques vont dans le premier cas dans le local technique, dans le second directement dans la maison.
Mais je ne sais pas du tout si la chaudière va être capable de me fournir de l'eau à basse température en continue sans s'emballer.

Francois-260 a écrit:

Quelques précisions sur ma maison : en plus de 45 m² de panneaux thermiques, j'ai aussi un mur à bille de 12 m²(systéme de 2 vitres séparées de 8 cm, de jour le soleil passe, quand plus de soleil on remplit avec des billes de polystyrene ce qui fait un isolant de 8 cm, c'est très rustique, très simple et efficace).

J'ai vu ça dans un bouquin des années 70, Edward Mazria je crois. Génial. A prendre avec des pincettes aujourd'hui avec les progrès de l'isolation, des vitrages, mais quand même...

Francois-260 a écrit:

je n'utilisais que dans certaines conditions un poele à bois, consommation très faible.

C'est à dire ? Si c'est vraiment faible, c'est aussi un élément de décision.

C'est probalement moi car j'ai été un des seuls à mettre en oeuvre ce systéme. C'est pas cher et très fiable, mais reservé à de l'autoconstruction. Aujourd'hui c'est exact qu'un vitrage super isolant va avoir un coefficient de perte du même ordre mais pas forcement le même coefficient de passage de l'infra rouge. A l'époque et jusqu'à très recemment pas grand chose d'équivalent. J'ai reçu la visite d'un ingénieur chauffage qui était interessé parce qu'aujourd'hui avec des 25 cm dans les murs et 40 cm dans le toit, les vitres restent un point faible. Il était interessé par monter à 20 cm d'isolant mobile ce qui ne pose aucun problème.
Sur le deuxième point, il y a tous les aleas liés au mode de fonctionnement personnel et à la météo. Personnellement, je ne chauffe jamais les chambres, ma fille qui récupérera un jour la maison n'a pas tout à fait le même point de vue... Quand j'ai commencé la thermique, il y a avait un "que sais je" sur le chaufffage des habitations datant des années 60-70. Les températures recommandés par le corps médical était : 18 degrés séjour, 15 degrés cuisine et 12 degrés chambres....Enfin la météo joue pas mal : dans nos régions on est soit en phase depressions successives avec température douce, soit en anticyclone avec gel réguliers mais grand soleil. Mais il arrive aussi que l'anticyclone soit gris et froid et là c'est plus compliqué..

Francois-260 a écrit:

C'est probalement moi car j'ai été un des seuls à mettre en oeuvre ce systéme.

J'ai une photo quelque part, on y voit le système en train de faire le remplissage de billes de PSE (sorte de souffleur/aspirateur) entre les 2 vitres avec quelqu'un devant...
Et la conso de bois ? Avec un poêle de quelle époque et quelle puissance ? Utilisé de façon intermittente ? Continue ?...

Selon l'usage du poêle et la quantité de bois brûlée, cela peut avoir des conséquences sur le choix du système à installer (plus ou moins automatique, taille du réservoir...). Si les consos sont réellement faibles les sujétions d'un système non entièrement automatique sont plus acceptables pour quelqu'un d'âgé mais valide.

Je reviens sur le sujet ballon tampon vs plancher lourd. La comparaison n'a de sens que si on prend en compte l'inertie. Il est vrai qu'aujourd'hui les planchers chauffants sont conçus avec un systéme : radier / isolation avec reserve dedans pour passer les tuyaux / chape liquide. Ca n'a qu'un peu d'inertie, c'est un choix lié par des contraintes de corps de métier : le maçon fait son radier, le chauffagiste passe ensuite. Autrefois, et probablement encore aujourd'hui dans certains cas, on faisait différement : terre plein soigneusement tassé, ployane collé, isolant unimat, re-ployane, mise en place de la ferraille pour le radier epais, attache dessus direct des tuyaux du plancher, on cale les ferrailles à environ 4 cm du bas, on coule une dalle de 15 cm, par dessus un carrelage : ca c'est un plancher lourd, avec des valeurs d'emission plus interessantes que les solutions actuelles. Mais ca oblige le chauffagiste, le maçon, voire le plombier et l'electricien à travailler ensemble, pas évident aujourd'hui, mais sans problème en auto construction. C'est moins cher, ca marche mieux car on récupère l'émission vers le bas. Quant à la tenue dans le temps, je viens de passer les miens à la pompe d'epreuve et de les nettoyer, pas de problème, ils ont 40 ans. Si on compare les solutions, le ballon est un surcout indiscutable, le plancher lourd est lui moins cher que les planchers légers. Sur le plan du stockage, le plancher lourd a plus de capacités, des pertes "gagnantes" et pas de problème de stratification par couche. C'est parfaitement adapté à une PAC air-eau qui sort de l'eau à basse température avec un très bon rendement, mais je suis toujours interrogatif pour les chaudières à pellet sur leur capacité et leur rendement avec une température de sortie aussi basse que possible.

Francois-260 a écrit:

... mais je suis toujours interrogatif pour les chaudières à pellet sur leur capacité et leur rendement avec une température de sortie aussi basse que possible.

Pour te convaincre, regarde les chaudières à température glissante comme l'Hargassner HSV ou la Fröling P4...
Et même ma "vieille" P2 à température non glissante sait envoyer de l'eau à basse température dans les planchers chauffants grâce à sa régulation climatique et sa vanne 3 voies...

A+

Si c'est pareil pour la Bering ca me convient, j'ai vu qu'elle est aussi équipée en interne d'une vanne 3 voies. merci pour les renseignements.

Bonsoir à tous,

Suite à la xème panne de ma PAC (16 kW), je vais m'orienter vers le pellet. Ma maison est ancienne, 155 m², moyennement isolée (10 cm de laine de verre aux murs, 25 sous le toit).

Un commercial représentant la marque Red est passé aujourd'hui. Il "veut" me vendre un poêle à pellet de 24kW argant qu'une chaudière et un poêle c'est la même chose, la seule différence étant que l'on peut "automatiser" l'alim en pellet de la chaudière (silo et vis sans fin), et que ce n'est pas possible avec le poêle mais qu'il est moins cher. De plus il veut installer un ballon tampon.

Un autre gars est passé (un technicien lui) représentant la marque CMG m'a proposé une chaudière de 18 kW sans ballon tampon, me disant qu'il n'était pas nécessaire vu que la chaudière module sa puissance (assez logique en somme).

Perso, j'étais plutôt parti sur une chaudière, l'esthétique n'ayant aucune imporatnce vu que tout sera dans un local technique. Mais j'avoue que je commence à m'embrouiller un peu...

Auriez-vous un avis?

Merci beaucoup.

Bonjour,

méfies toi, le coup du "technicien" est une grosse ficelle employée par nombre de vendeurs de chauffages, fenêtres, verandas et autre store. Ce sont systématiquement des commerciaux purs et durs qui ont appris à se faire passer pour des techniciens pour mieux fourguer (le mot est choisi) le produit qu'ils proposent. Dans ce genre de métier, un technicien roule en utilitaire, s'il est arrivé avec un véhicule normal, c'est que c'est un vendeur, garanti 200 %.

Pour en revenir à l'option poêle ou chaudière, mon avis est le suivant (je planche dessus depuis 3 ans, je ne pense pas avoir LA réponse, mais je me suis déjà pas mal renseigné.
Si tu compte chauffer ta maison en entier ce qui semblait être le cas avec une PAC, avec un poêle tu sera vite saoulé par les rechargements incessants. De plus un poêle va =d'abord chauffer la pièce dans laquelle il se trouve, de fait si chez toi il est dans un local technique, tu va payer pour chauffer inutilement. Si dans une marque le vendeur t'avoue (la encore le terme est choisi), que la chaudière est un poêle, alors il faut changer de marque.
Pour finir, je ferais plus confiance à un ballon tampon qu'une régulation de chaudière, mais surtout le choix de l'artisan est primordial.

Bonsoir, entre poele et chaudière, pour votre type de maison la chaudière sera surement le meilleur choix.
 le problème c'est qu"il va falloir installer des radiateurs si vous n'avez rien. ça risque de faire une belle somme.
il existe des chaudières récentes qui n'ont plus besoin de silo avec une autonomie de 4 à 6 jours et ça suffit largement. coté ballon tampon, c'est l'éternel sujet qui revient depuis des décennies. en fait on traine le ballon depuis les anciennes chaudières à bois pour des raisons évidentes de sécurité. maintenant avec les chaudières à granulés à puissance modulable, ce n'est absolument pas indispensable. la plupart des installateurs en mettent par principe de précaution, genre" si ça sert à rien ça fait pas de mal". le ballon va créer de l'inertie dans votre chauffage par l'augmentation du volume d'eau, donc montée en temp plus longue à l'allumage car chauffer 1000l d'eau ça prend plus de temps et d'énergie que de chauffer seulement l'eau présente dans les radiateurs. obligation d'avoir un circulateur vanne etc, et une régulation entre le ballon et les radiateurs alors que la plupart des chaudières disposent déjà  d'un circulateur, d'une vanne  et de leur propre système de régulation de temp souvent plus efficace que celui installé en supplément.
un poèle ça fait du bruit(extracteur d'air, rotation des vis sans fin, bruit de la combustion tous proportionnels à la puissance demandée), ça chauffe localement, pas facile de diffuser la chaleur dans toutes pièces et ça a une autonomie plus faible qu'une chaudière.
personnellement, j'ai une chaudière de 24kwh branchée directement sur les radiateurs et ça fonctionne très bien.
obligation de paramétrer la puissance en fonction de vos besoins. si l'installateur refuse ce qui est souvent le cas , à vous de vous démerder..bonne chance..cordialement

Bonjour,

Du21, merci. Le technicien en question en est vraiment un: il a monté sa boîte de plomberie chauffagiste il y a 5 ans  à côté de chez moi et il n'a qu'un seul employé. Et en plus il roule en utilitaire !
J'ai reçu son devis hier: 7300 euros ttc sans crédit d'impôts car pas encore RGE.

Quant au commercial de chez Red, c'est un poêle dit "hydro" qu'il me propose (je ne l'avais pas précisé) en me disant que ça ne fait pas plus de bruit qu'un frigo (?) et que seulement 5 à 10% de la puissance chauffe la pièce où est le poêle mais je n'ai malheureusement aucun moyen de vérifier ça.

Cacanne71, merci aussi pour la réponse. Les radiateurs sont déjà installés (PAC air/eau à l'origine). Le gars de chez Red me propose donc un ballon mais de 50L seulement quand je vois sur ce forum que la plupart font au moins 500L. On ne stocke pas grand chose dans 50L d'eau... Plus j'y pense et plus j'ai l'impression que le type de chez Red essaie de me fourguer un truc qui ne correspond pas du tout à ce dont j'ai besoin.

Sinon, un gars de chez Okofen vient demain, je verrais bien ce qu'il me propose niveau puissance et type de machine.

Bonjour,

Un poêle à pellets hydro aura toujours 10 à 15% de sa puissance nominale totale "à l'air" ce qui veut dire que ce poêle chauffe effectivement la pièce dans lequel il est situé. Sur certains modèles, on peut couper cette fonction "air".
Après, en terme de chaudière, il existe 2 grandes familles de machines :

1/ les marques premium,
2/ les chaudières inspirées des poêles hydro.

Les 1ères comme OKOFEN, FROLING, HARGASSNER, WINDHAGER, KWB et j'en oublie partent du principe qu'on les connecte à un silo pour toute la saison de chauffe et nettoyage 1 fois par trimestre.

Les 2èmes ont une autonomie limitée à 3 à 5 jours avec remplissage par sacs et nettoyage à la même fréquence (3 à 5 jours).

Toutes sont régulées par thermostat d'ambiance, s'allument et s'éteignent automatiquement.

Les 1ères ont une meilleure régulation en étant honnête ce qui explique qu'on les pose souvent sans ballon tampon.

Les secondes ont une régulation moins performantes et de ce fait, je les installe systématiquement avec un ballon tampon d'une capacité de 10L par KW de chaudière environ. Avec ce système d'installation, pas de soucis. Cela fait 5 ans que je pose 10 à 15 chaudières par an et je dors tranquille.

Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je précise que je suis un professionnel et que volontairement, je ne citerai pas de marque en particulier.

Je peux par contre en MP vous donner mon avis.

Bonne journée.

Laurent

Le ballon tampon a une utilité liée à l'inertie du systéme de chauffage. Avec un plancher chauffant un peu lourd, ca ne sert à rien. Je vois mon plancher, il lui faut 24 h pour bouger d'un degré. Avec des radiateurs legers ca peut être utile. Un ballon, ce n'est pas donné, ca prend de la place, donc il faut que ce soit necessaire pour être rentable. Pour revenir à la chaudiere à pellet, j'avais envisagé une Edilkamin Bering Plus, trouvable sur Internet à 2800 € livré. Me méfiant de ce systéme que je ne connaissais pas, j'ai fait appel au distributeur local agréé RGplus. Il est venu, s'y connaissait, a indiqué qu'il y avait juste à se raccorder à la place de la chaudière à gaz existante. Sauf que le devis était à 6000 euros. La seule explication sur ce prix a été que je beneficierais de 30 % sur le prix de la chaudière. Ca m'a enervé, j'ai cherché une autre solution, j'ai pris une chaudière à gaz à condensation de dietrich à 1000 euros j'ai fait tout moi même et j'ai negocié le propane citerne à 1200 euros la tonne pour 5 ans. Avec un rendement de près de 108% (mon retour plancher est à 24-28 degrés), c'est assez compétitif. Le coup du credit d'impot empoché par le fournisseur, ca ne me convient pas.