Locker le sujet merci

bonsoir,

dans ta région la 30 ne suffira pas, même la 37.5 sera juste sans isolation.
ajoute à çà que tu es en sismicité modérée et regardes le post ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163336_start-30.php#2266155

pour le choix VS et mode construction : la G12 est faite ?

***** a écrit:

bonsoir,

dans ta région la 30 ne suffira pas, même la 37.5 sera juste sans isolation.
ajoute à çà que tu es en sismicité modérée et regardes le post ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163336_start-30.php#2266155

pour le choix VS et mode construction : la G12 est faite ?

La pV4G + isolation ne sera pas bonne alors ?

SI je dois mettre de la monomur + Isolation laine? Il faudrait combien de mm




Pour le choix du Vide Sanitaire : Je n'ai pas trés bien saisie. Je souhaitais savoir qu'est ce qui était le mieu. Du parpaing ou du Banché ?

Le G12 je ne vois pas a quoi ca correspond, pouvez vous m'apportez plus d'information dessus.


Merci

G12 c est l etude de sol. Brique collee pv4+isolant me semble pas mal le monomur c est de la brique collee plus epaisse et avec de pas ma d alveoles. Mais on ne rajoute pas de l isolant c est fait pour etre utilisé seul. Apres il ya des monomurs de 50 et meme garnis avec isolants comme de la perlite mais tout ça tres cher.
Ma question est: est ce que la difference de prix entre la pv 3+ et la ov 4+ vaut le coup pour lee gain apporté?

bonsoir,

haribo63 a écrit:

La pV4G + isolation ne sera pas bonne alors ?

je n'ai pas écrit çà

haribo63 a écrit:

SI je dois mettre de la monomur + Isolation laine? Il faudrait combien de mm

on ne compte pas l'isolant en mm mais en perf d'isolation le "R".
il faut additionner le "R" de la brique (qui varie selon les fabricants) avec le "R" de l'isolant.

Effectivement le terme "Monomur" veut dire un seul élément pour faire le mur donc, normalement pas d'isolant complémentaire SAUF QUE même en 37cm çà va faire juste.

Ceci dit, rien n'interdit le complément isolation... même les fabricants de briques le proposent.

MAIS... car il y a un MAIS qui est TRES important : les performances "R" de la brique qu'elle soit en 20cm ou autres épaisseurs sont données pour les régions non sismiques, ce qui n'est pas ton cas. j'ai donné le lien plus haut, il faut le lire !
en résumé :
- le "R" des docs fabricants est très au dessus de ce que tu obtiendras.
- surcout "Monomur" pour une isolation moindre... pas sur que ce soit judicieux financièrement.

pour la G12 : poser la souris sur les mots en bleu, çà décroche sur le lexique.

Pour un VS ou sous-sol le parpaing creux est autorisé si il est posé hors gel ET s'il n'y a pas de risques d'eau... sans G12 ou sourcier pas facile.
Les banches éviteraient le questionnement mais je ne connais pas le surcout.

Bonjour

***** a écrit:

bonsoir,

dans ta région la 30 ne suffira pas, même la 37.5 sera juste sans isolation.
ajoute à çà que tu es en sismicité modérée et regardes le post ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163336_start-30.php#2266155

pour le choix VS et mode construction : la G12 est faite ?

+1, et oui il faut le lire :o)

Dernière fois que j'avais regardé j'avais vu 0.95€ le parpaing creux / 1.59€ le parpaing à bancher. Après les prix... En cherchant bien je suis sûr qu'on trouve mieux ! (/!\ le coût du transport)

Kev69 a écrit:

Bonjour

***** a écrit:

bonsoir,

dans ta région la 30 ne suffira pas, même la 37.5 sera juste sans isolation.
ajoute à çà que tu es en sismicité modérée et regardes le post ici http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163336_start-30.php#2266155

pour le choix VS et mode construction : la G12 est faite ?

+1, et oui il faut le lire :o)

Dernière fois que j'avais regardé j'avais vu 0.95€ le parpaing creux / 1.59€ le parpaing à bancher. Après les prix... En cherchant bien je suis sûr qu'on trouve mieux ! (/!\ le coût du transport)

JE vous remercie de vos réponses, mais je suis un peu un bon à rien dans la construction.


Je connais 2 ou 3 trucs. Mais le parpaing à bancher... Je penser que le béton bancher était un élément complet qui permettait de monter le mur. Et je ne pensais pas qu'il fallait reconstituer du parpaing avec du ciment ou autre...

Aprés il ne m'ont pas mis le DELTA MS ; hors je pense qu'il s'agit d'un élément important pour que la maison ne prennent pas l'humidité.

J'ai lu le sujet sur les régions sismiques : mais je ne vois pas pourquoi on perd autant.... ca reste flou méme aprés lecture.
Ensuite pour l'isolation : OK on calcul en R. Mais le R va etre dépendant de ton isolation.

donc il faut que je parte sur un R =3,80 Pbv4g+ isolation laine en 120 mm.... Y'a t'il plus gros car on est sur du R théorique et non Rthéorique sismique. Dans ce cas la la meilleur solution.

bonsoir,

haribo63 a écrit:

JE vous remercie de vos réponses, mais je suis un peu un bon à rien dans la construction.
nous aussi, mais à force de lire on s'améliore un peu

Je connais 2 ou 3 trucs. Mais le parpaing à bancher... Je penser que le béton bancher était un élément complet qui permettait de monter le mur. Et je ne pensais pas qu'il fallait reconstituer du parpaing avec du ciment ou autre...
pour le parpaing à bancher tu peux regarder ici pour les schémas et photos http://www.techni-contact.com/produits/2793-16088158-blocs-a-bancher.html


Aprés il ne m'ont pas mis le DELTA MS ; hors je pense qu'il s'agit d'un élément important pour que la maison ne prennent pas l'humidité.
non, sur un VS çà ne sert qu'à rassurer le client puisqu'il empêche l'humidité d'entrer contre la partie extérieure du mur, ni en dessous, ni à l'intérieur.

les remontées d'humidité seront stoppées par une arase étanche au niveau de la dalle.


J'ai lu le sujet sur les régions sismiques : mais je ne vois pas pourquoi on perd autant.... ca reste flou méme aprés lecture.
parce qu'en région sismique il y a des ferrailles en plus , qui dit ferraillage dit béton... on perd l'avantage de la brique alvéolaire


Ensuite pour l'isolation : OK on calcul en R. Mais le R va etre dépendant de ton isolation.
OUI

donc il faut que je parte sur un R =3,80 Pbv4g+ isolation laine en 120 mm.... Y'a t'il plus gros car on est sur du R théorique et non Rthéorique sismique. Dans ce cas la la meilleur solution.
la qualité de l'isolant peut faire varier le "R" à épaisseur égale.

***** a écrit:

bonsoir,

haribo63 a écrit:

JE vous remercie de vos réponses, mais je suis un peu un bon à rien dans la construction.
nous aussi, mais à force de lire on s'améliore un peu

Vous etes une doyenne sur le forum. PLus de 6 ans !!!! félicitation.

Je connais 2 ou 3 trucs. Mais le parpaing à bancher... Je penser que le béton bancher était un élément complet qui permettait de monter le mur. Et je ne pensais pas qu'il fallait reconstituer du parpaing avec du ciment ou autre...
pour le parpaing à bancher tu peux regarder ici pour les schémas et photos http://www.techni-contact.com/produits/2793-16088158-blocs-a-bancher.html

[color=#ff0033]Donc il existe belle et bien des banches, on utilise ce type de parpaing en cas d'impossibilité, il s'agit d'un parpaing reconstitué... On a du solide dedans mais l'extérieur reste du parpaing. Je me trompe peut être.
[/color]

Aprés il ne m'ont pas mis le DELTA MS ; hors je pense qu'il s'agit d'un élément important pour que la maison ne prennent pas l'humidité.
non, sur un VS çà ne sert qu'à rassurer le client puisqu'il empêche l'humidité d'entrer contre la partie extérieure du mur, ni en dessous, ni à l'intérieur.

les remontées d'humidité seront stoppées par une arase étanche au niveau de la dalle.

OK


J'ai lu le sujet sur les régions sismiques : mais je ne vois pas pourquoi on perd autant.... ca reste flou méme aprés lecture.
parce qu'en région sismique il y a des ferrailles en plus , qui dit ferraillage dit béton... on perd l'avantage de la brique alvéolaire

Le ferraillage se met au niveau de la dalle non et pas dans toutes les briques... DOnc je ne vois pas pourquoi on modifie tant le R que ca.


Ensuite pour l'isolation : OK on calcul en R. Mais le R va etre dépendant de ton isolation.
OUI

donc il faut que je parte sur un R =3,80 Pbv4g+ isolation laine en 120 mm.... Y'a t'il plus gros car on est sur du R théorique et non Rthéorique sismique. Dans ce cas la la meilleur solution.
la qualité de l'isolant peut faire varier le "R" à épaisseur égale.

Quel isolant me conseillez vous, pour améliorer au mieu mon R. Merci

Citation:

J'ai lu le sujet sur les régions sismiques : mais je ne vois pas pourquoi on perd autant.... ca reste flou méme aprés lecture.
parce qu'en région sismique il y a des ferrailles en plus , qui dit ferraillage dit béton... on perd l'avantage de la brique alvéolaire

Le ferraillage se met au niveau de la dalle non et pas dans toutes les briques... DOnc je ne vois pas pourquoi on modifie tant le R que ca.

Faux. En sismique, en plus des chainages horizontaux renforcé, il y a une palanquée de chainages verticaux (à toutes les extrémité de murs, parfois au milieu) plus des renforts béton autour de toutes les ouvertures, des chainages verticaux autour des ouvertures avec H > 1,80 m, etc. C'est autant de ponts thermiques supplémentaires.

pour l'isolant des murs, un "R" qui frole le 4 sera correct, il faudra surtout s'assurer que le reste suit :
- isolant en périphérie de dalle
- isolant toiture
- bonne performance des menuiseries (porte et fenêtres) et surtout bonne pose
- isolant sous toiture...

Il ne servirait à rien de "sur-isoler" les murs par rapport au reste.

***** a écrit:

pour l'isolant des murs, un "R" qui frole le 4 sera correct, il faudra surtout s'assurer que le reste suit :
- isolant en périphérie de dalle
- isolant toiture
- bonne performance des menuiseries (porte et fenêtres) et surtout bonne pose
- isolant sous toiture...


Il ne servirait à rien de "sur-isoler" les murs par rapport au reste.

Donc un isolant directement sur les tuiles est plus efficace que un parepluie et un isolant projetté en comble?
Perso je ne suis pas en zone sysmique et j ai des briques poteaux de façon reguliere et du beton au dessus des coffre volet roulant terre cuite avant la ceinture mais surement qu ils devaient pas topber pile poil et que mettre du beton sur les coffres etait plus facile.....

***** a écrit:

pour l'isolant des murs, un "R" qui frole le 4 sera correct, il faudra surtout s'assurer que le reste suit :
- isolant en périphérie de dalle

C'est àdire je ne connais pas.

- isolant toiture

laine de verre en 40,5cm R=9

- bonne performance des menuiseries (porte et fenêtres) et surtout bonne pose

Les fenetres c'est de la daube je pense : FIMA COSMO en 1,4 ... Je sais que les fenêtres inter normes en 1,1 sont pas mal. Aprés la pose c'est quoi une bonne pose.

Les mecs qui posent ca doivent savoir poser correctement comment on sait que la pause est mauvaise.

- isolant sous toiture...

Il ne servirait à rien de "sur-isoler" les murs par rapport au reste.

La brique Monomur est un système répandu selon les régions.
actuellement,il semble que le 37 d'épaisseur est plus habituellemnt utilisée.
pas de pub

Encore un discours de commercial...
3 messages sur le forum et 3 messages pour vanter un produit...

Tournesol a écrit:

Encore un discours de commercial...
3 messages sur le forum et 3 messages pour vanter un produit...

Dans ce cas la vous me conseillez quoi ?

Pas de la monomur en zone sismique, en tout cas.

Voir http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163336.php

Bonjour,

Nous avions pris des briqus PV4G, mais nous venons de s apercevoir que se sont des thermo+ sur le terrainµ.

Quelqu'un connait il les briques thermo+ (plus isolante que pv4g), mois résistante. Quel est votre avis ? la meilleur?

Je vous remercie de votre réponse

Bonjour,

Mon constructeur m'avait mis de la brique PV4G de chez imerys. Il me l'a remplacé par de la boyer et leroux
La brique bgv'thermo +
Caractéristiques techniques de la BGV Thermo Ref produit BGVTP2031 BGVTP2021 Dimensions (L x l x Ht) en mm 500 x 200 x 314 500 x 200 x 212 Poids unitaire en kg 24 16.2 Nb/m2 6.35 9.4 Poibds/m2 en kg 152 152 Résistance thermique 1.45m2.K/W (maçonnerie isolante de type a)

SEULEMENT j'ai une question concernant la q ualité de la brique: voici les briques livrés sur mon chantier, pas une brique n'a pas une cloison ébréché donc le 1,45m².k/W est modifié.

Y'a t il la création de pont thermique ?

Peuvent ils rattraper avec le joint couche mince ???

EN DESSOUS vous avez des photos de briques PV4G qui sont intacts (sur un autre chantier), étant donnée que la maison est pas montée encore aucun brique (ils ont juste fait cloison du garage). Semaine prochaine!!!

Que me conseillez vous ? Briques PV4G ou je me fais du soucis pour rien et de garder la BVG thermo+ Merci


photo brique BVG sur mon chantier les moins catastrophiques :





Briques PV4G :

C'est note PV4g , tu exiges de la PV4g. C'est tout. Remarque le r a l'air meilleur sur la 2• ?

Ceci dit le plus important n'est pas la brique, mais sa mise en œuvre.

Ok d'autres avis !

Exige des briques en bon état !