Isolation mur +combles

Bienvenue Sebsteh,

sebsteph03 a écrit:

Voici mon soucis, j'ai rénové une maison de 1900. J'ai fait de nouvelles pièces à l'étage, en isolant j'ai mis de la laine de bois avec un coef r=3.65 et au plafond un coef r= 2.05 sur conseils du vendeur.Je me retrouve avec une facture edf de dingue donc je cherche à comprendre et je pense avoir la réponse. En regardant de plus prés les types de coef à mettre je suis en dessous de ce qu'il faudrait.( coef r=4 mini je crois pour un plafond entre pièce et combles....).
...
1-Pour arriver à un coef correct pour le plafond je pensais poser en plus de la laine de verre en 200mm r=5 mais je ne sais pas si je dois la prendre avec pare vapeur ou non?

R= 2.05 en plafond donnant sur le comble, c'est bien cela ? Incroyable quand on sait que la toiture c'est ce qui perd le plus de chaleur quand elle peu ou pas isolée ! Aujourd'hui en neuf, c'est R=6 recommandé (RT2005), dans 6 mois on passera à R= 8 minimum en toiture avec le BBC (RT2012) !
Les panneaux isonat multisol, c'est donc sur ton plafond supérieur que tu les as posés ? Si tu poses ta laine en 200mm au-dessus, lacère le kraft avec un cutter pour qu'il ne soit plus efficace (une douzaine de fentes/m2 suffira). Là tu ne parles que du plafond mais sur les rampants, qu'est-ce qui a été prévu ?

Citation:

De plus j'ai une toiture qui descend au niveau des fenêtres et qui prolonge le mur jusqu'au plafond de l'étage (de ce fait il me semble que le coef de 3.65 n'est valable que tant qu'il y a un mur derrière donc sur 1m50 au lieu des 2.50.)

désolé mais là je ne comprends pas bien le montage actuel (?) Avec ta description, j'ai du mal à me représenter les parois verticales des pièces par rapport à la pente de toit. Sinon, dans l'absolu, un R de 3.65 en mur c'est plutôt bien sauf que lorsqu'il s'agit des pieds droits (murs bas en combles), ils doivent être isolés avec le même R que les rampants pour une continuité de l'isolation, de même pour les faux combles (espaces entre les pieds droits et la couverture).

Citation:

2-Je ne sais plus comment faire pour isoler la ceinture périphérique faite par les ardoises de la toiture car je n'y ai plus accès en raison des cloisons faites.(je ne me vois pas tout défaire ,car un coté et en lambris).

ce que tu appelles ceinture périphérique, c'est en fait ce qu'on appelle les faux combles je pense.

Citation:

Je dois refaire la toiture, et je ne sais pas qu'elle technique employé pour parfaire l'isolation et quel matériel installer.

quand tu dis "refaire la toiture", qu'est-ce qui est exactement prévu ? une dépose de la couverture ? si oui, les faux combles pourront être alors isolés à ce moment là.

Pas surprenant qu'avec l'isolation du comble à R=2.05 et les faux combles non isolés, ta facture explose...
Cordialement.

Bonjour hicot35 et merci.

Citation:

désolé mais là je ne comprends pas bien le montage actuel (?) Avec ta description, j'ai du mal à me représenter les parois verticales des pièces par rapport à la pente de toit. Sinon, dans l'absolu, un R de 3.65 en mur c'est plutôt bien sauf que lorsqu'il s'agit des pieds droits (murs bas en combles), ils doivent être isolés avec le même R que les rampants pour une continuité de l'isolation, de même pour les faux combles (espaces entre les pieds droits et la couverture).

[img]http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Burgundy_roof.JP[/img]
Je te joins une photo pour mieux comprendre la forme de mon toit.


Si je comprend bien les pieds droits sont le tour en ardoise sur ma toiture au niveaux des fenêtres.Donc je dois avoir un r=6 sous la surface en ardoise du haut du mur des combles jusqu'au niveau du plafond isolé des combles.
Pour la toiture je fais une dépose complète avec changement des liteaux mise en place de film et ardoises neuves. Il faudra donc que j’insère entre la toitures et l'isolation de mes murs de l'isolent pour avoir un coef r=6 sur le tour complet de ma maison.

Bonjour Sebsteph,

sebsteph03 a écrit:

Je te joins une photo pour mieux comprendre la forme de mon toit.
[img]http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Burgundy_roof.JP[/img]

Il y a visiblement un souci sur le lien de ta photo... impossible de la télécharger

Citation:

Si je comprend bien les pieds droits sont le tour en ardoise sur ma toiture au niveaux des fenêtres.Donc je dois avoir un r=6 sous la surface en ardoise du haut du mur des combles jusqu'au niveau du plafond isolé des combles.

Non, ce n'est pas cela. A priori, d'après ce que tu décris, tu dois plutôt avoir un toit de type "toit à la Mansart " avec les parois verticales du comble non pas en "dur" mais plutôt constitués par des montants, liteaux et ensuite les ardoises (qui sont visibles depuis l'intérieur lorsqu'il n'y a pas d'isolation) C'est cela ?

Citation:

Pour la toiture je fais une dépose complète avec changement des liteaux mise en place de film et ardoises neuves. Il faudra donc que j’insère entre la toitures et l'isolation de mes murs de l'isolent pour avoir un coef r=6 sur le tour complet de ma maison.

S'il s'agit d'un toit à la Mansart, tes parois verticales sont à considérer du point de vue de l'isolation non pas comme des surfaces de toit mais comme des murs. Je comprends mieux du coup le R=3.65 qui t'a été recommandé. Avec la dépose de la couverture et l'ajout d'un écran de sous toiture, tu vas pouvoir traiter en partie l'étanchéité à l'air du comble. Il faut faire bien attention à ce qu'il soit de qualité HPV (Haute perméabilité à la vapeur d'eau).
Questions :
1- ton isolation sur ces parois, elle recouvre entièrement tes parois, du sol de l'étage au plafond isolé en multisol ?
2- elle est fixée comment actuellement ?
3- As-tu prévu un pare vapeur entre ta laine et tes lambris comme cela est recommandé (les lambris ne sont pas considérés comme étanches à l'air et un pare vapeur assurant aussi le rôle de membrane d'étanchéité à l'air est du coup recommandé pour éviter les infiltrations...).
Voilà, j'espère avoir mieux compris cette fois . Redis moi ce qu'il en est exactement.
@+

Bonjour.




[quote ]A priori, d'après ce que tu décris, tu dois plutôt avoir un toit de type "toit à la Mansart " avec les parois verticales du comble non pas en "dur" mais plutôt constitués par des montants, liteaux et ensuite les ardoises (qui sont visibles depuis l'intérieur lorsqu'il n'y a pas d'isolation) C'est cela ? [/quote]


Oui effectivement, C'est tout à fait la description de ma toitureJe suis un peu soulagé car si je comprend bien le r=3.65 suffit, donc pas besoin de rajouter de l'isolant

Citation:

1- ton isolation sur ces parois, elle recouvre entièrement tes parois, du sol de l'étage au plafond isolé en multisol ?
2- elle est fixée comment actuellement ?

3- As-tu prévu un pare vapeur entre ta laine et tes lambris comme cela est recommandé (les lambris ne sont pas considérés comme étanches à l'air et un pare vapeur assurant aussi le rôle de membrane d'étanchéité à l'air est du coup recommandé pour éviter les infiltrations...).

1-Oui du sol au plafond en multisol.


2- Entre chevrons écart 59 pour assurer le maintient + pare vapeur entre lambris et isolant.


3- Pare vapeur mis sur toute la péripherie de l'isolant des nouveaux murs.




Pour la nouvelle toiture l'écran est fournis par le couvreur et a la fonction d 'étanchéité HPV ( d'un côté il empêche l'eau de rentrer et laisse sortir la vapeur d'eau comme les vêtements respirant°

Voilà en espérant avoir était un peu plus clair. Merci encore

sebsteph03 a écrit:

Oui effectivement, C'est tout à fait la description de ma toitureJe suis un peu soulagé car si je comprend bien le r=3.65 suffit, donc pas besoin de rajouter de l'isolant

enfin j'ai compris ! pas toujours simple de se comprendre sur de simples écrits...

Citation:

Citation:

1- ton isolation sur ces parois, elle recouvre entièrement tes parois, du sol de l'étage au plafond isolé en multisol ?
2- elle est fixée comment actuellement ?
3- As-tu prévu un pare vapeur entre ta laine et tes lambris comme cela est recommandé (les lambris ne sont pas considérés comme étanches à l'air et un pare vapeur assurant aussi le rôle de membrane d'étanchéité à l'air est du coup recommandé pour éviter les infiltrations...).

1-Oui du sol au plafond en multisol. ok isolation continue murs vs plafond

2- Entre chevrons écart 59 pour assurer le maintien + pare vapeur entre lambris et isolant. là c'est dommage qu'il n'y ait pas de lit continu en plus au-devant, les chevrons créent un pont thermique par rapport à l'isolation positionnée entre.

3- Pare vapeur mis sur toute la péripherie de l'isolant des nouveaux murs. ok bien vu pour l'étanchéité à l'air de telles parois. Pour la nouvelle toiture l'écran est fournis par le couvreur et a la fonction d 'étanchéité HPV (d'un côté il empêche l'eau de rentrer et laisse sortir la vapeur d'eau comme les vêtements respirant° ok écran HPV, super. Il ne reste plus qu'à compléter ton isolation avec ta laine en 200mm. Comme le multisol est annoncé hydrofuge, tu n'as pas besoin de pare vapeur.

Voilà en espérant avoir était un peu plus clair. Merci encore.

Je suppose qu'en créant l'étage. Tu as aussi prévu des fenêtres avec isolation renforcée ?
Et pour l'isolation de l'étage inférieur, tu as aussi réalisé des travaux pour améliorer la performance globale ? Isolation des murs, remplacement des fenêtres ?
Qu'y a-t-il au niveau ventilation ? Tu as prévu une vmc dans tes travaux ou seulement des extracteurs dans les pièces humides ?

Cordialement.

[quote]2- Entre chevrons écart 59 pour assurer le maintien + pare vapeur entre lambris et isolant.

Citation:

là c'est dommage qu'il n'y ait pas de lit continu en plus au-devant, les chevrons créent un pont thermique par rapport à l'isolation positionnée entre.

Les chevrons font 140,et lors de la réfection de la toiture un écran sera posé sur la périphérie totale, je pensais que cela suffirait.

Citation:

là c'est dommage qu'il n'y ait pas de lit continu en plus au-devant, les chevrons créent un pont thermique par rapport à l'isolation positionnée entre.

Je ne comprend pas bien la définition de lit continu;Comment pourrais-je remédier à ce soucis à moindre frais?
Une couche croisé d’isolant je pense est la solution mais plus dans mon budget si j'ai bien compris.Mais mon raisonnement pour l'isolation était fonction de ce que l'on m'avait exposé lors des conseils par le vendeur:
"Le bois est le matériau de structure qui présente la plus faible conductivité thermique :
Ceci explique que les ponts thermiques sont particulièrement limités "

Pour l'isolation des mur intérieur,j'ai mis de la laine de bois à l'identique des murs extérieur en 100mm, pour les pièces humides pas de vmc,juste extracteurs, car j'ai deux sbd une au rez de chaussé et l'autre à l'étage.

En ce qui concerne les fenêtres elles sont double vitrages, mais hélas pas toujours très étanches,je n'avais pas le budget pour refaire toutes les fenêtres ni le temps car le côté déjà construit aurai du être défait



Merci beaucoup de tes conseils,ainsi que du temps que tu m'accordes.

sebsteph03 a écrit:

là c'est dommage qu'il n'y ait pas de lit continu en plus au-devant, les chevrons créent un pont thermique par rapport à l'isolation positionnée entre.
Je ne comprend pas bien la définition de lit continu;Comment pourrais-je remédier à ce soucis à moindre frais?
Une couche croisé d’isolant je pense est la solution mais plus dans mon budget si j'ai bien compris.Mais mon raisonnement pour l'isolation était fonction de ce que l'on m'avait exposé lors des conseils par le vendeur:
"Le bois est le matériau de structure qui présente la plus faible conductivité thermique :
Ceci explique que les ponts thermiques sont particulièrement limités "

il y va un peu fort ton vendeur... le lambda du bois est d'environ 0.22W/(m.K) et la laine que tu as positionnée entre chevrons est avec un lambda de 0.038/(m.K) soit autrement plus performante que tes montants bois ! il y a donc forcément pont thermique entre le bois des montants et la laine positionnée entre ! Pour info, quand tu prends une laine classique en lambda de 0.040W/(m/K) en 6cm, pour avoir l'équivalent en résistance thermique en bois, il te faut 33cm ! Alors certes le bois est un matériau de construction isolant mais il faut malgré tout prendre des précautions selon les montages. Avec ce type de pont thermique, on peut par exemple voir apparaître ce que l'on appelle des "spectres" sur les plaques de plâtre et sur toute la hauteur des chevrons ! De plus ce n'est pas le matériau de structure à plus faible lambda car le béton cellulaire, c'est un lambda de 0.12W/(m.K)...
Bref, pour compenser le pont thermique des montants bois, il aurait dû te conseiller de repositionner un lit de laine, posé en continu au-devant de ton montage montants+laine. Il suffisait pour cela de rajouter une fourrure horizontale fixée sur les montants bois pour y placer des appuis afin d'embrocher des lés de laine, bord à bord bien jointifs pour recouvrir l'ensemble de la paroi. Ensuite, tu fixais les fourrures verticales sur la tête des appuis et tu pouvais placer ton parement de finition.

Citation:

Pour l'isolation des mur intérieur,j'ai mis de la laine de bois à l'identique des murs extérieur en 100mm, pour les pièces humides pas de vmc,juste extracteurs, car j'ai deux sbd une au rez de chaussé et l'autre à l'étage.

L'extracteur est la solution la plus simple à mettre en oeuvre en rénovation Je suppose que tu en auras prévu un également en cuisine et dans la buanderie s'il y en a une ?

Citation:

En ce qui concerne les fenêtres elles sont double vitrages, mais hélas pas toujours très étanches,je n'avais pas le budget pour refaire toutes les fenêtres ni le temps car le côté déjà construit aurai du être défait

il y a toujours des compromis à faire, en neuf comme en rénovation. C'est le lot de nombre d'entre nous !

Citation:

Merci beaucoup de tes conseils,ainsi que du temps que tu m'accordes.

si cela peut aider...
@ +

il existe une technique pour utiliser de la ouate en vrac bien moins cher et intégrer le pare pluie et le frein vapeur sans tout découvrir sa toiture
http://www.batisec.net/isosac-sac-%C3%A0-isolants-vrac/

Bonsoir astryd5,

astryd5 a écrit:

il existe une technique pour utiliser de la ouate en vrac bien moins cher et intégrer le pare pluie et le frein vapeur sans tout découvrir sa toiture
http://www.batisec.net/isosac-sac-%C3%A0-isolants-vrac/

Je viens de regarder ce lien : pas inintéressant mais j'y vois 2 inconvénients
- l'écran HPV n'est pas continu sur l'ensemble de la charpente : il ne peut donc pas la protéger en cas d'infiltration d'eau par une tuile ou une ardoise cassée ou simplement déplacée. Il n'assure donc qu'une demi fonction par rapport à un écran posé en continu sur les chevrons car il ne protège que l'isolant.
- n'y-a-t-il pas un risque de ne pas respecter la lame d'air obligatoire entre l'écran et la sous couverture en insufflant trop d'isolant dans le sac ?? Comme on n'a aucune visibilité sur le "gonflant" du sac à la mise en oeuvre, c'est un risque non négligeable si ce n'est pas réalisé par un professionnel du soufflage.... Difficile à mon avis pour un novice de trouver la juste mesure

Merci néanmoins pour l'info.
Cdt.