Avant-projet construction BBC-EffinergieRéflexions et doutes

Pour votre question sur le chauffage, le minimum serait de connaitre la surface de la construction.
Votre construction est partie pour être RT2012 vu le stade peu avancé du projet ?

Bonsoir,
Je vais juste répondre sur l'acoustique de la monomur puisque j'habite dans une maison en monomur et que je suis très sensible aux bruits.

Citation:

> Le monomur : Il nous tente car il a bonne inertie thermique mais certains disent qu'il n'isole pas assez acoustiquement et qu'il résonne (du type, un interrupteur électrique encastré dans le monomur directement fait "clic clic" assez sourd). Mythe ou ?

L'histoire des interrupteurs, c'est faux. une maison monomur, cela résonne autant qu'un maison en placo, pas plus, pas moins. Le problème, c'est plus le révêtement des murs -souvent platre donc bien lisse. Chez nous, j'ai eu vraiment peur le jour où ils ont platré les plafonds. Cela résonner à fond. Une fois sec, heureusement, cet effet a disparu. L'aménagement compte beaucoup ; de la résonnance est apparue dans la cuisine le jour où on a mis le plan de travail minéral. Dans le salon, enduit terre est aucun problème.

Pour le puits canadien, lis les travaux de Hollmuller Pierre

Pour la hauteur des sous-sol, j'ai un sous-sol avec une hauteur de plafond de plus de 2.20.
A+

[quote="Hibiki"

-> L'ossature bois en sapin du nord est plus durable que l'ossature bois en pin douglas ? Justification : Une ossature bois doit être construite avec un bois qui a poussé dans le froid et qui est plus dense !

Vrai mais le douglas est amplement suffisant pour l'ossature

[/color]-> Une ossature bois doit être traité autoclave. Ne surtout pas mettre une ossature bois en pin douglas non traité autoclave

 Faux le bois peut être de cL 2 naturel ex Douglas purgé d'aubier [/color]

-> Une ossature bois traité autoclave doit être entretenu et refaire un traitement autoclave 10 ou 15 ans après n'est pas facile ou pas possible (seringue pour traiter le bois et comme il y a des noeuds concentriques, on n'est jamais sûr de l'avoir bien "retraité" autoclave)

FAUX
-> Ossature bois toujours : Que vaut la construction par "caissons" de 1.2 m de large ? Les montants font 30 x 160 mm et espacé de 60 cm) qui sont vissés et collés entre-eux avec de la colle Eco-colle de ProClima -> ce qui fait que les montants font 60 mm de large tous les 1.2 et entre, 30 mm). Par rapport à une construction où les murs sont préparés en usine ?

Beaucoup de ponts thermiques ossature posez une isolation supplémentaire pour couper ces ponts ( ITE)

-> Ossature bois pour terminer : On est inquiet sur l'inertie thermique des parois. Du coup, comment améliorer l'inertie car on a "peur" de mourir de chaud l'été !

Mettez une bonne dalle du fermacell ou des refends lourds et ça le fera! et surtout des masques solaires !!!!!!

-> Construction bois : Que vaut la construction par panneaux contrecollé massif ? Comme KLH par exemple

Bien avec une ITE mais cher !

-> L'ouate de cellulose insufflée est excellent mais on ne maîtrise pas forcément bien l'insufflation et même à forte densité, dans les murs, on prend le risque que cela se tasse quand même

Risque trés faible .

-> Un bardage sur une ossature bois peut recevoir un crépi minéral qui reste perspirant mais d'autres nous disent que cela coupe la perspiration et que quelque soit la technique (grillage posé sur tasseaux puis enduit à la chaux hydrauliques ou directement sur des panneaux de fibres de bois en isolation extérieure), le crépi ou l'enduit va se fissurer car le bois travaille plus qu'un monomur par exemple

Derrière le bardage il y a à une lame d'air , donc aucun problème de perméance!

-> Pour un plancher chauffant, là, certains proposent du polystyrène (très écologique...), du polyuréthane ou du liège expansé. Evidemment tous ceux qui n'utilisent pas l'isolant de la liste disent qu'il va se tasser donc créer dans le temps un différentiel de niveau entre les plinthes par exemple et le niveau initial. Est-ce que le liège expansé se tasse ? Que conseillez-vous ?

Pas de plancher chauffant!

-> Le monomur : Il nous tente car il a bonne inertie thermique mais certains disent qu'il n'isole pas assez acoustiquement et qu'il résonne (du type, un interrupteur électrique encastré dans le monomur directement fait "clic clic" assez sourd). Mythe ou ?

Faux pas d'inertie avec la monomur en ITI!

-> Le monomur : Que valent les briques "Porotherm PR42" avec de la perlite par Wienerberg ou encore la "Porotherm GF R20 Th" avec complexe 10 + 120 Ultra 32 par Wienerber en comparaison aux briques Monomur 3B par Bellenberg ou encore la Monomur Thermopierre par Xella/Ytong ?[/color]
-> Dans notre région, utiliser un puits canadien pour le rafraîchissement en été est une hérésie car le sol est trop sec donc la température reste quand même élevée et son efficacité n'est pas avérée. Qu'en pensez-vous ?

Faux !

-> Certains nous disent : Chauffage géothermique et d'autres : Non pour une maison BBC, on ne doit pas utiliser de chaudières ou autres grosses installations mais un simple poêle bouilleur ou non voir une "petite" PAC aérothermique suffit. Vrai ou faux ?

Vrai

Ensuite question "administrative" : On souhaite une pièce dédiée au Home-Cinéma mais on aimerait éviter que la pièce soit dans la maison donc on pensait faire une "réservation" dans le garage puis monter une cloison plus tard dans le garage. Certains nous disent que l'on peut pas dépasser 2.20 m de hauteur dans un garage ou un sous-sol et d'autres, que l'on est pas limité en hauteur. Qui a raison ? (parce que l'on aurait besoin d'en gros 2,80 - 3 m de hauteur brute).

Faux

On aimerait surtout éviter que cela soit comptabilisée comme surface habitable (parce que la pièce fait 20 à 24 m² brute).

Bhen vous avez droit de regarder des C..... ricaines dans votre garage!


En supposant que l'on ajoute une cloison plus tard (donc elle n'apparaît pas sur le plan du permis de construire), sans modifier la façade du garage ou du sous-sol, doit-on déposer une demande de travaux ? (en supposant que l'on reste dans la pure légalité bien sûr dans ce cas )

A l'intérieur vous faîtes ce que vous voulez!

Pour terminer, on vise, dans notre coin Toulousain,une consommation de l'ordre de 35 kWep/m²/an. Est-ce que cela impose un surcoût de construction vis-à-vis de la norme BBC dans notre coin de l'ordre de 50 kWep/m²/an (ou 40 kWep/m²/an car je ne suis plus sûr dans notre coin de la valeur qui s'applique...) ?

Pas vraiment , mais faîtes une bonne étude thermique et soignez l'étanchéité!

Je sais beaucoup de questions et on vous remercie par avance de vos réponses !



[/quote]


QCM rendu en 2 minutes!

Ouais, mais sans couleur, c'est difficile à lire...
Et il y a au moins une bétise

Citation:

Faux pas d'inertie avec la monomur surtout en ITI!

une monomur, c'est pas une brique alvéolaire de 20. DOnc en principe, pas d'isolation rapportée (ou alors sur les murs qui ne voient jamais le soleil). Et une monomur a de l'inertie. passe à la maison après une journée ensoleillée : tu as l'impression d'avoir unn emetteur tout autour de toi.
A+

locaterre a écrit:

Ouais, mais sans couleur, c'est difficile à lire...

Il est 23H19 , tu le veux avec quelle police Loca?


Bonne nuit! à toi.

locaterre a écrit:

Ouais, mais sans couleur, c'est difficile à lire...
Et il y a au moins une bétise

Citation:

Faux pas d'inertie avec la monomur surtout en ITI!

une monomur, c'est pas une brique alvéolaire de 20. DOnc en principe, pas d'isolation rapportée (ou alors sur les murs qui ne voient jamais le soleil). Et une monomur a de l'inertie. passe à la maison après une journée ensoleillée : tu as l'impression d'avoir unn emetteur tout autour de toi.
A+

Ou ai je dit une bètise ?

J'ai bien écrit monomur avec ITi , peut être en couleur :  monomur avec ITi

philyu a écrit:

J'ai bien écrit monomur avec ITi , peut être en couleur :  monomur avec ITi

pas d'accord avec çà, je sais, je radote mais chez moi c'est Monomur avec ITI et l'isolant n'annule pas l'inertie de la brique, çà retarde un peu la transmission ok mais c'est tout.
et après une journée ensoleillée, nous avons aussi la sensation "emetteur" ;
le plus flagrant : les soirs d'été quand la T° extérieure redescend on aère (VNC = Ventilation Naturelle Controlée.... par l'ouverture-fermeture des baies) , et quand la pièce de vie (plein sud) redescend à 19-20° on referme...
quelques heures plus tard (1h00 ou 2, je n'ai jamais surveillé) la T° dans la pièce remonte de 2-3°.

bonne nuit tout le monde

Bonjour ELISA,

Oui mais comment fais tu la part du pourcentage d'énergie qui est entrée par tes baies et qui a été stocke (sol , mobilier,cloison etc...) , celui qui provient des parois opaques , plus vos apports internes , tu as un traceur à calories?


ps:Combien d'ITI?

Citation:

Que valent les briques "Porotherm PR42" avec de la perlite par Wienerberg

Fais une recherche avec poroton sur le forum, tu vas trouver plein d'infos.

Citation:

Monomur 3B par Bellenberg

Attention aux valeurs données sur leur site. Je ne sais pas si cela a changé mais elles ne correspondaient pas à celle de l'ATEC (idem recherche avec bellenberg, il y a des infos)
A+

Fresher a écrit:

Pour votre question sur le chauffage, le minimum serait de connaitre la surface de la construction.
Votre construction est partie pour être RT2012 vu le stade peu avancé du projet ?

Je vous remercie de vos réponses et d'avoir pris le temps de tout lire
La maison sera au delà de la RT2012 ! Superficie environ 170 M2

Merci à locaterre et phiyu pour vos réponses

Hibiki a écrit:

La maison sera au delà de la RT2012 ! Superficie environ 170 M2

Dans ce cas, quelle que soit la performance du batiment (même si passif !), un poêle seul ne suffira pas: il faudra prévoir par exemple des radiants en complément sur les pièces éloignées - ce qui n'est pas forcément très cher (surtout si le besoin calculé par le BET est très bas) - quite à ne pas les utiliser.
Il faudra prévoir aussi un élément utilisant des ressources renouvelables: un chauffe eau solaire par exemple.
Et dans votre région, une brique monomur (seule, sans ITI) sera certainement efficace. Si vous ressentez un problème de bruit dans la maison, du à de la résonance (pas à la transmission d'un bruit de l'extérieur), l'ajout de quelques meubles ou tapis/rideaux devrait suffire.

Petite boulette, la maison devra donc être au-delà de la RT 2005.

Par contre, concernant la RT 2012, est-elle plus contraignante que la BBC - Effinergie 2005 ?

Pour le poêle, on pensait à un poêle bouilleur (dans ce cas il faudra un réducteur haute température -> basse température) pour chauffer un plancher chauffant et utiliser des radiateurs "chaleur douce" à l'étage ?
Ou est-ce qu'une solution d'un poêle de masse (surtout dans une maison à ossature bois) est plus à privilégier ?
Il semble aussi que des poêles se "branchent" sur le VMC pour distribuer la chaleur dans toutes les pièces ?

Pour la brique Monomur, on avait justement pas prévu d'ajouter de l'ITI mais éventuellement de l'ITE.

Je lis vos messages calmement et j'éclaircis !

Merci de vos retours !

Hibiki a écrit:

Petite boulette, la maison devra donc être au-delà de la RT 2005.

Pas tout à fait pareil

Hibiki a écrit:

Par contre, concernant la RT 2012, est-elle plus contraignante que la BBC - Effinergie 2005 ?

Ca se vaut. Enfin la RT2012 est plus exigeante que la RT2005-BBC, mais ça s'inscrit dans la continuité.

Hibiki a écrit:

Par contre, concernant la RT 2012, est-elle plus contraignante que la BBC - Effinergie 2005 ?

Non, la RT 2012 offre plus de paramètres dans les choix constructifs , bioclimatisme , inertie mieux prise en compte , puits climatiques , ENR ....

Pour le poêle, on pensait à un poêle bouilleur (dans ce cas il faudra un réducteur haute température -> basse température) pour chauffer un plancher chauffant et utiliser des radiateurs "chaleur douce" à l'étage ?

Bonne solution

Ou est-ce qu'une solution d'un poêle de masse (surtout dans une maison à ossature bois) est plus à privilégier ?

 Pas de poêle de masse dans un bâti à inertie légère

Il semble aussi que des poêles se "branchent" sur le VMC pour distribuer la chaleur dans toutes les pièces ?

Renseignez vous plus sur la VMc double flux

Pour la brique Monomur, on avait justement pas prévu d'ajouter de l'ITI mais éventuellement de l'ITE.

pour le climat toulousain c'est une bonne chose de garder votre inertie interne surtout pour le Lauragais en été, donc ITE

!

En ce qui concerne votre dilemme ossature bois ou monomur ,


Quelques points d"éclairage et de comparaison.

En premier lieux l'ossature bois offre un bilan énergie grise , matèriaux puits de carbone et GES nettement plus favorable si c'est un facteur que l'on retient dans son mode de vie .

Ensuite pour le fameuse inertie , développons un peu les paramètres.


En premier lieu la capacité de stockage du matériau (de chaleur ou de froid) caractérisée par l'effusivité thermique
Ef=racine carrée de (lambda*masse volumique*chaleur spécifique)
- la diffusivité thermique, qui caractérise la vitesse à laquelle la chaleur pénètre dans ce matériau
Df=lambda/(masse volumique*chaleur spécifique)

La chaleur spécifique est une grandeur propre au matériau. La masse volumique est la densité du matériau (rapport masse/volume). Lambda est sa conductivité thermique, qui doit être faible pour qu'il soit isolant.

On voit donc que pour qu'un matériau soit efficace en été, il faut que sa diffusivité soit faible, donc que sa masse volumique et/ou sa chaleur spécifique soient élevés, mais que son lambda soit petit.
Il en résulte qu'un matériau inerte (cad à forte effusivité) aura du mal à être très isolant.
Nous devons donc faire des compromis .

Pour le confort d'été, de quoi a-t-on besoin ?
- d'une enveloppe (murs extérieurs) à faible diffusivité, de manière à avoir un temps de transfert de chaleur élevé.
- de masse inerte à l'intérieur de cette enveloppe (Ef grande) pour jouer le rôle d'amortisseur de pic de t° : une masse importante qui mettra beaucoup de temps à se réchauffer.

Mais pour l'hiver :
- une enveloppe très isolante, pour empêcher la chaleur de sortir (lambda très faible)
- de masse inerte à l'intérieur de cette enveloppe, également pour stocker les apports solaires passifs (bioclimatisme).

Pourquoi vouloir réunir toutes ces qualités dans l'enveloppe extérieure ? Ca ne pourra jamais coller, car, si la monomur est performante en été (Df faible et Ef élevé) elle n'est que très moyennement isolante. (lambda=0.11 à 0.15 au lieu de 0.04 pour un isolant)

Pour donner de l'inertie à une maison, a-t-on d'autres moyens ? OUI, bien sûr. Le meilleur endroit pour stocker, c'est le sol : un terre-plein isolé peut représenter 100 à 200 tonnes de masse inerte, contre seulement quelques dizaines pour des murs en monomur. Les murs de refends lourds sont aussi une solution.

Peut-on créer une enveloppe très isolante mais avec une diffusivité faible (pour l'été)?

OUI, en ossature bois, si l'isolant est très déphasant. Prenons par exemple des panneaux de cellulose en 150 mm, à 95 kg/m3 Sa chaleur spécifique est de 2000 J/Kg.K, son lambda est de 0.04
Donc Df=2,1 *10^-7 ( Chez moi j'ai de la Fb à 170Kg/m3)

Même calcul pour une monomur de 37 (lambda 0.15, chaleur spécifique 900, densité 850 kg/m3)
Df= 1.95 *10^-7

Donc on obtient presque la même chose en terme de déphasage avec simplement 15 cm d'isolant qu'avec une monomur de 37 cm.

Il faut rajouter à ça les voiles de contreventement, le parement intérieur et le bardage extérieur qui crée une lame d'air ventilée, ce qui ajoute énormément au confort d'été.

Et on s'aperçoit alors que la maison ossature bois est largement meilleure en terme de confort d'été, contrairement aux idées reçues. (souvent véhiculées malheureusement par des contre-exemples : maison bois avec murs de 120 mm, sur vide sanitaire, et isolée avec de la laine de verre - nullissime en été)

Une MOB bien conçue , surtout si on lui fait des rajouts inertiels qui ne sont pas une hérésie , crée donc un découplage entre le déphasage (Df) et le stockage (Ef).

Evidemment, en hiver, un 15 cm de ouate de cellulose nous donnent un R=3.75 alors que la monomur affiche un R=2.8 théorique (mais toujours inférieur en réalité car toujours des ponts thermiques).

Tout cela pour dire qu'il est possible d'avoir, même en climat de plaine toulousaine des MOB qui ne surchauffent pas.

Il est essentiel cependant qu'elle soient bien conçues.

La première des choses à faire étant d'éviter le vide sanitaire(ou alors a minima avec dalle lourde isolée en sous face ) qui fait des ravages dans les régions du sud , et qui dope le marché de la climatisation & d'y adjoindre un puits provencale quand c'est possible des arbres à feuilles caducs ou masques divers (casquettes ,volets) , limiter l'albédo (pelouse plutôt que gravier ou ciment par ex)quand cela est possible.



Nb : Je ne vend pas de maison à ossature bois .

Je suis plus pour les mixages >>>bois/pierre ou bois /BTC...... , pour budget plus juste bois /béton en utilisant les qualités de chaque matériaux , mais en les mettant à la bonne place en fonction de leur qualité physiques et de la spécificité chaque projet.

Bonjour,

Citation:

Et on s'aperçoit alors que la maison ossature bois est largement meilleure en terme de confort d'été, contrairement aux idées reçues. (souvent véhiculées malheureusement par des contre-exemples : maison bois avec murs de 120 mm, sur vide sanitaire, et isolée avec de la laine de verre - nullissime en été)

Etrangement, quand on fait des simulations avec un logiciel de simulation thermodynamique pour la région grenobloise, on n'aboutit pas à ce type de conclusion. Pourtant, ces simulations tiennent bien compte des facteurs que tu listes. Je veux bien que tu sois partisan des MOB mais de là à écrire "une MOB est largement meilleure en terme de confort d'été", c'est faux. Peut être sous certain climat, mais c'est pas général. D'ou l'importance de faire une vraie étude thermique. De plus, cela permet de faire des calculs pas uniquement sur les parois opaques puisque le confort d'été/d'hiver est aussi fonction de la surface vitrée (qui a un R minable comparée aux parois) et des kWh résultant de la vie des habitants.


Pour l'inertie d'un batiment, tu oublies un facteur essentiel : la surface d'échange. Le stockage journalier se fait essentiellement dans les 10 cm de parois. Le terre plein - qui d'ailleurs n'est pas possible pour tous les terrains- n'est pas le meilleur moyen de stockage des kWh. C'est une béquille pour mettre de l'inertie dans des MOB qui souffrent de ce manque d'inertie.

Citation:

des panneaux de cellulose en 150 mm, à 95 kg/m3

Bonjour la facture!! Et avec de la laine de bois classiquement utilisée, cela donne quoi?? Et les ponts thermiques de l'ossature bois, ils sont intégrés dans le calcul??

A+

Edit : correction

C'est mieux une fois corrigé? Tu avais compris quand même, c'est le principal;
A+

Bonjour Loca , avant de dégainer comme d' hab!

As tu lu ma dernière phrase !

Ou est ce que je parle de MOB 100% bois ?

Je ne parle parle pas que de dalle sur terre plein , mais aussi de refends lourds , de dalle lourde .

Je ne vois pas en quoi faire ces rajouts ce sont des béquilles !

La charpente bois sur une construction monomur c'est une béquille ?

Ton puits climatique tes panneaux solaires ce sont des béquilles?


Ps : Je vis dans une MOB bien conçue (dalle lourde , refend lourd, puits climatique) plein sud ,climat Albi, 0 problème été / hiver.

Ta dernière phrase ne change rien...La phrase suivante, c'est bien toi qui l'a écrite?? Mais peut être qu'il ne fallait lire que la dernière phrase...Alors pourquoi écrire le reste.

Citation:

Et on s'aperçoit alors que la maison ossature bois est largement meilleure en terme de confort d'été, contrairement aux idées reçues. (souvent véhiculées malheureusement par des contre-exemples : maison bois avec murs de 120 mm, sur vide sanitaire, et isolée avec de la laine de verre - nullissime en été)

Non, la charpente d'une monomur n'est pas une béquille. L'inertie de la structure en monomur reste la même si tu enlèves la charpente. Tu peux d'ailleurs mettre un toit terrasse et une dalle béton pour avoir encore plus d'inertie. Mais une MOB, par définition, c'est une structure portante bois avec un habillage. La dalle lourde, les refends béton, les voiles béton sont rajoutés pour accroitre l'inertie de ces batiments. Il existe des MOB avec des planchers bois, des cloisons en BA et c'est d'ailleurs souvent cela qui est mis en place par ceux qui s'inquiètent vraiment de l'énergie grise de leur construction.

Mon puits canadien, philyu, n'est pas connecté à mon batiment. Alors, si tu peux m'expliquer ce qu'il apporte au confort de la maison. Le rapport entre mes panneaux solaires et l'inertie, je vois pas....C'est le chauffage de ma maison, pas la structure.
A+

Allez , loca ,


Bon we !

Salut j habites juste a côté de chez toi, aigrefeuille et suis en bbc sur VS car dans le coin difficile de sen passer , trop argileux.
Je dois etre dans les 42kw et une etancheité a l air dans les 0,18 . Maison brique collées et isolation interieur. Effectivement le vs a dû etre tres bien isolé up 0,19 et tms de 47mm sous la chape , donc cela fait un surcout . S tuas besoin d infos n hesite pas

Bonsoir,

On rentre juste de WE ! Et vous nous avez beaucoup répondu ! On prend le temps de vous lire et de préciser certains points (on espère avoir le temps en début de semaine).

Cet échange est véritablement passionnant !

Merci beaucoup ! Et à très bientôt !

Olivier & Stéphanie

Hello Hibiki

Tu es de quel côté de la Haute-Garonne ?

Comme y a de la sismicité modérée dans le département, selon où tu es, c'est pas le must d'utiliser du monomur... (Coût élevés, chaînages, tout ça.)

locaterre a écrit:

Pour le puits canadien, lis les travaux de Hollmuller Pierre

Bonsoir, je prends enfin le temps de pouvoir vous lire...

Concernant les travaux de Dr Hollmuller, j'ai trouvé ce lien : http://www.unige.ch/cyberdocuments/theses2002/HollmullerP/these_body.html

J'ai bon ? Ou il a rédigé d'autres travaux "accessibles" ?

Merci, Olivier

Kev69 a écrit:

Tu es de quel côté de la Haute-Garonne ? Comme y a de la sismicité modérée dans le département, selon où tu es, c'est pas le must d'utiliser du monomur... (Coût élevés, chaînages, tout ça.)

On habite à Lanta et si on fait construire, c'est dans le coin... On a un risque de sismicité dans ce coin là ?

Thanks, Olivier

philyu a écrit:

[... Pleins de réponses ...]

Pour le sapin du Nord, je me suis en fait demandé de quel espèce il s'agissait car il n'y pas de bois qui réponde à la dénomination "Sapin du Nord". Ne serait-ce pas simplement un pin sylvestre ou un sapin qui pousse dans les Pyrénées ?


Pour l'ossature bois, on m'a également confirmé que l'on ne disait pas "Pin douglas" mais "Douglas" donc j'en prends bonne note !


Pour le Douglas proposé sans traitement autoclave, il faut donc faire attention qu'il soit bien purgé d'aubier... Autant je pensais que c'était très important pour les lisses très basses, autant je ne pensais pas que les montants de l'ossature avec un peu d'aubier était à risque.
Comment se faire "certifier" par le fabricant que le Douglas est bien purgé d'aubier et qu'il ne reste que le duramen ?


Un garde forestier m' a dit que le traitement autoclave d'un bois n'est garanti qu'un certain nombre d'années de l'ordre d'une quinzaine d'années...


Pour l'ossature bois faite de "caissons" de 1.2 m de large, tu réponds "Beaucoup de ponts thermiques ossature posez une isolation supplémentaire pour couper ces ponts ( ITE)", le fabricant m'a répondu :
"Les montants sont en bois de 160 mm d'épaisseur. Le bois est un isolant (sinon les chalets en bois empilé à la montagne seraient inhabitables l'hiver !). De plus, toute la structure est doublée extérieurement par un panneau isolant en continu. Nous n'avons donc pas de pont thermique. Mais plus important encore, l'étanchéité à l'air reste le critère de performance des bâtiments" -> La réponse est-elle convaincante ?


Pour l'inertie, tu réponds "Mettez une bonne dalle du fermacell ou des refends lourds et ça le fera! et surtout des masques solaires !!!!!!"
Que veux-tu dire par "une bonne dalle" ? Un plancher chauffant a-t-il une inertie suffisante ? Ensuite tous les maîtres d'oeuvres n'aiment pas mélanger les matériaux (par exemple monomur + ossature bois) donc difficile de faire ajouter des murs de refends "lourds".
Ce manque d'inertie est-il véritablement un défaut des maisons à ossature bois ? Et prends-t-on le risque dans nos régions toulousaines chaudes de mourir de chaud l'été ?
Pourquoi déconseille-tu le plancher chauffant ?


Est-ce qu'un enduit à la chaux sur un grillage posé sur des tasseaux ou directement sur des panneaux de fibres de bois de contreventement va se fissurer avec le temps car le bois travaille plus "vite" que l'enduit ?!

***** a écrit:

pas d'accord avec çà, je sais, je radote mais chez moi c'est Monomur avec ITI et l'isolant n'annule pas l'inertie de la brique, çà retarde un peu la transmission ok mais c'est tout.
et après une journée ensoleillée, nous avons aussi la sensation "emetteur" ;
le plus flagrant : les soirs d'été quand la T° extérieure redescend on aère (VNC = Ventilation Naturelle Controlée.... par l'ouverture-fermeture des baies) , et quand la pièce de vie (plein sud) redescend à 19-20° on referme...
quelques heures plus tard (1h00 ou 2, je n'ai jamais surveillé) la T° dans la pièce remonte de 2-3°

Ce commentaire n'est pas en faveur de la brique Monomur... Je pensais que vu le déphasage thermique de la brique monomur, on avait peu de risques de cramer en été... Après le déphasage par l'isolation du toit doit rentrer également en jeu...

Ta monomur, en été, elle n'est pas directement exposée aux rayonnements solaires donc tu n'as pas de sensation d'emetteurs.. Par contre, avec toute inertie, si tu n'arrives pas à refroidir ta structure, la température va lentement mais constamment s'accroitre, ce qui peut poser problème en période de canicule. Et tu ne vas pas décharger ta structure en aérant 1 heure, surtout en été.

L'inertie, il faut l'apprendre à la gérer. Tout le monde affirme qu'avec l'inertie, tu as une maison fraiche en été, et au miracle, à l'automne, elle se met à chauffer...On oublie trop souvent que pour qu'elle chauffe, il a bien fallu que la chaleur soit emmagasinée dans la structure à un moment donné.

ET pour les facteurs entrainant le plus la "surchauffe", en été, j'ai identifié chez moi le plus important : les habitants...Les enregistrements pendant les périodes d'inoccupation montrent des variations très faibles de températures.
A+

Bonsoir,

Hibiki a écrit:

Ce commentaire n'est pas en faveur de la brique Monomur... Je pensais que vu le déphasage thermique de la brique monomur, on avait peu de risques de cramer en été...

oui tu as raison , cet été on a eu 27° dans la salle, c'est in-su-ppor-ta-ble

pas besoin de réinventer la poudre, le mieux : parpaing et une bonne clim

***** a écrit:

pas besoin de réinventer la poudre, le mieux : parpaing et une bonne clim

Parpaing + ITE y a même pas besoin de clim !

Et je sais pas où est Lanta... Donc voilà le lien pour voir de quel côté du 31 tu es => http://www.risques-sismiques.fr/zones-de-sismicite-du-territ[...]erritoire-francais.html

Kev69 c'etait de l'ironie mais oui ta solution est la meilleure

Fresher a écrit:

Ca se vaut. Enfin la RT2012 est plus exigeante que la RT2005-BBC, mais ça s'inscrit dans la continuité.

Retour d'une journée de boulot pour vous lire et vous répondre. Dur dur d'avancer ce projet dans de telles conditions !

Existe-t-il des sujets ou un site résumant les modifications de la RT 2012 vis-à-vis de la RT2005 - BBC ?

Merci

philyu a écrit:

Ou est-ce qu'une solution d'un poêle de masse (surtout dans une maison à ossature bois) est plus à privilégier ?

Pas de poêle de masse dans un bâti à inertie légère

Bonsoir Philyu,

Pour quelles raisons ne peut-on pas utiliser un poêle de masse dans une maison à ossature bois ? Je pensais que le poêle faisait office d'inertie.
Je suppose qu'un poêle de masse réchaufferait trop la maison ?

Bonsoir ,

C'est surtout le manque de réactivité et de régulation du PDM qui est en cause dans ce cas de figure.

philyu a écrit:

Pour donner de l'inertie à une maison, a-t-on d'autres moyens ? OUI, bien sûr. Le meilleur endroit pour stocker, c'est le sol : un terre-plein isolé peut représenter 100 à 200 tonnes de masse inerte, contre seulement quelques dizaines pour des murs en monomur. Les murs de refends lourds sont aussi une solution.

Peut-on créer une enveloppe très isolante mais avec une diffusivité faible (pour l'été)?

OUI, en ossature bois, si l'isolant est très déphasant. Prenons par exemple des panneaux de cellulose en 150 mm, à 95 kg/m3 Sa chaleur spécifique est de 2000 J/Kg.K, son lambda est de 0.04
Donc Df=2,1 *10^-7 ( Chez moi j'ai de la Fb à 170Kg/m3)

Même calcul pour une monomur de 37 (lambda 0.15, chaleur spécifique 900, densité 850 kg/m3)
Df= 1.95 *10^-7

Donc on obtient presque la même chose en terme de déphasage avec simplement 15 cm d'isolant qu'avec une monomur de 37 cm.

Il faut rajouter à ça les voiles de contreventement, le parement intérieur et le bardage extérieur qui crée une lame d'air ventilée, ce qui ajoute énormément au confort d'été.

Et on s'aperçoit alors que la maison ossature bois est largement meilleure en terme de confort d'été, contrairement aux idées reçues. (souvent véhiculées malheureusement par des contre-exemples : maison bois avec murs de 120 mm, sur vide sanitaire, et isolée avec de la laine de verre - nullissime en été)

Une MOB bien conçue , surtout si on lui fait des rajouts inertiels qui ne sont pas une hérésie , crée donc un découplage entre le déphasage (Df) et le stockage (Ef).

Evidemment, en hiver, un 15 cm de ouate de cellulose nous donnent un R=3.75 alors que la monomur affiche un R=2.8 théorique (mais toujours inférieur en réalité car toujours des ponts thermiques).

Tout cela pour dire qu'il est possible d'avoir, même en climat de plaine toulousaine des MOB qui ne surchauffent pas.

Il est essentiel cependant qu'elle soient bien conçues.

La première des choses à faire étant d'éviter le vide sanitaire(ou alors a minima avec dalle lourde isolée en sous face ) qui fait des ravages dans les régions du sud , et qui dope le marché de la climatisation & d'y adjoindre un puits provencale quand c'est possible des arbres à feuilles caducs ou masques divers (casquettes ,volets) , limiter l'albédo (pelouse plutôt que gravier ou ciment par ex)quand cela est possible.

Je suis plus pour les mixages >>>bois/pierre ou bois /BTC...... , pour budget plus juste bois /béton en utilisant les qualités de chaque matériaux , mais en les mettant à la bonne place en fonction de leur qualité physiques et de la spécificité chaque projet.

Jolie réponse... Tu as résumé nos craintes.

Actuellement, on loue un appart avec ITI bien pourri comme on en fait partout : En hiver, dès que l'on chauffe (poêle à pétrole ventilé), un quart d'heure après on a chaud ! Dès qu'on l'arrête, la VMC simple flux élimine l'air et on se les gêle... En été, c'est l'inverse, on meurt de chaud (en plus, on est sous les toits).

On aimerait éviter de faire les mêmes erreurs, c'est pour cela que je souhaitais me focaliser sur un minimum d'inertie pour une chaleur rayonnante et pour conserver la fraîcheur en été.

Si je résume ta réponse, si on fait un terre-plein isolé, on reste quand même isoler du reste du sol donc à priori comment dégager 100 - 200 T de masse inerte ? J'ai bien compris aussi que le plancher chauffant isole encore plus...

On est pas focalisé sur une technique plus qu'une autre...

Une bonne MOB peut ne pas surchauffer donc en été ? C'est plus les rajouts inertiels que j'ai du mal à voir : Où les mettre et comment sensibiliser le maître d'oeuvre puisqu'en général, ils "maîtrisent" l'une ou l'autre des techniques...

On avait prévu des débords de toit suffisant pour masquer le soleil en été dans le cahier des charges...

Merci, Olivier

patito a écrit:

Salut j habites juste a côté de chez toi, aigrefeuille et suis en bbc sur VS car dans le coin difficile de sen passer , trop argileux.
Je dois etre dans les 42kw et une etancheité a l air dans les 0,18 . Maison brique collées et isolation interieur. Effectivement le vs a dû etre tres bien isolé up 0,19 et tms de 47mm sous la chape , donc cela fait un surcout . S tuas besoin d infos n hesite pas

Patito,

Excuse-moi si la question est trop basique mais pourquoi ne peut-on pas faire une chape sur terre-plein avec un sol trop argileux ?

Merci, Olivier

locaterre a écrit:

Ta monomur, en été, elle n'est pas directement exposée aux rayonnements solaires donc tu n'as pas de sensation d'emetteurs.. Par contre, avec toute inertie, si tu n'arrives pas à refroidir ta structure, la température va lentement mais constamment s'accroitre, ce qui peut poser problème en période de canicule. Et tu ne vas pas décharger ta structure en aérant 1 heure, surtout en été.

L'inertie, il faut l'apprendre à la gérer. Tout le monde affirme qu'avec l'inertie, tu as une maison fraiche en été, et au miracle, à l'automne, elle se met à chauffer...On oublie trop souvent que pour qu'elle chauffe, il a bien fallu que la chaleur soit emmagasinée dans la structure à un moment donné.

ET pour les facteurs entrainant le plus la "surchauffe", en été, j'ai identifié chez moi le plus important : les habitants...Les enregistrements pendant les périodes d'inoccupation montrent des variations très faibles de températures.
A+

J'ai conscience que pour l'inertie, en hiver, il faut bien chauffer plus au "démarrage" pour emmagasiner des calories...

Mais tous vos messages très intéressants nous font encore douter !

On part vraiment de la page blanche, donc on peut tout envisager (MOB / Monomur / Mixte MOB + Monomur bien que l'on ait beaucoup de mal à trouver un maître d'oeuvre qui veuille mixer les technologies).

Dans nos régions, quelle type de structure préconisez-vous du coup ?

On a aussi peur qu'une MOB sans inertie soit également un four en hiver en profitant des apports solaires passifs... Et les "fabricants" de MOB négligent vraiment l'inertie... On sait vraiment pas à quel "saint" se vouer

Kev69 a écrit:

Et je sais pas où est Lanta... Donc voilà le lien pour voir de quel côté du 31 tu es => http://www.risques-sismiques.fr/zones-de-sismicite-du-territ[...]erritoire-francais.html

Lanta est à 20 km à l'est de Toulouse donc on est en risque très faible... ouf un souci de moins !

Dalle sur terre plein pas chape , une chape est sur une dalle.
Car les dalles sur herisson ( cailloux) est directement posé sur le terre et l argile bougeant avec l alternance gonflement retrait , l ete quand cela va etre sec et l argile va se retracter sous ta dalle et tu te retrouveras avec un vide sous ta dalle et donc fissure de partout la maison travaillera en fonction des saisons.
Les semelles filantes (fondation) avec un hourdi vont aller chercher la terre stable , tout comme des pieux avec des longrines qui vont encore plus profondement chercher la terre stable et resistante , cela sera ton etude thermique qui le dira avec les tests realises

philyu a écrit:

C'est surtout le manque de réactivité et de régulation du PDM qui est en cause dans ce cas de figure.

Quelles sont les solutions de chauffage "optimisées" pour une maison ossature bois, une maison monomur et une maison mixte ?

Je suppose que le type de générateur et les émetteurs doivent être différents en fonction de la structure ?

Qu'est-ce qu'il est mieux de considérer comme systèmes ?

Merci beaucoup

P.S : On est pas au bout de nos peines...

patito a écrit:

Dalle sur terre plein pas chape , une chape est sur une dalle.
Car les dalles sur herisson ( cailloux) est directement posé sur le terre et l argile bougeant avec l alternance gonflement retrait , l ete quand cela va etre sec et l argile va se retracter sous ta dalle et tu te retrouveras avec un vide sous ta dalle et donc fissure de partout la maison travaillera en fonction des saisons.
Les semelles filantes (fondation) avec un hourdi vont aller chercher la terre stable , tout comme des pieux avec des longrines qui vont encore plus profondement chercher la terre stable et resistante , cela sera ton etude thermique qui le dira avec les tests realises

Honte...

Merci pour les précisions Patito !

Donc j'ai bien peur que l'on ait le même type de terrain (bien pourri) à Lanta aussi... car c'est clairement très argileux et cela sentait les pieux...

Et là, on peut dire adieu à une bonne inertie avec une DALLE sur terre-plein pour une MOB # Snif # # Snif #

Pour te proteger de la. Chaleur et vu mon experience de cet ete , cela serait a refaire voila ce que je ferais : expo plein sud et non sud est pour ne pas voir le soleil qui rentre le matin et ne pas fermer les volets . Ceci ave. Une tres bonne avancee de toit pour l ete . Le nerf de la guerre c est ça ne pas faire rentrer le soleil . Ensuit toiture ventilee et fort epaisseur d isolant en toiture : 45cm par la
Ensuite pour rafraichir : plancher rafraichisant si on a un pac afin d encaisser les periodes de canicules.
Et si il reste un peu d argent l ideal puit provençal et double flux meme si eelle est penalisee dans le calcul thermique et difficile a rentabiliser dans le 31
Pour l interie , les constructions en brique collees et isolation interieur est le meilleur rapport qualité prix . Si on a budget lus important parpaing plus ite
Une inertie moyenne avec une bonne protection solaire et plancher rafraissant pour le coté energivore sinon double flux plus puit canadien pour le côté plus ecolo pour resulé

La stratégie globale :

- Une approche bioclimatique.

- Ossature bois (facilité de mise en oeuvre , rapidité , matériaux puits de carbone , bois français de structure facile à trouver en 145 ou 220 )

- Une enveloppe isolante avec une légère ITE derrière le bardage pour réduire les ponts thermiques de l'ossature. La lame d'air ventilée en sous face de bardage apportant un plus en confort été.

- Une dalle lourde isolée en sous face .

- Un refend lourd (inertie, rigidification du bâti , voir reprise solivage étage en R+1).

- Des ouvertures sud donnant sur un carrelage ou un parquet massif collé à plein .

- Du TV au nord.

- Des parements internes à faible éffusivité.

- Des masques solaires ( Débords de toiture , végétation caduque , albedo ..)

- Puits climatique low cost.

- Une réflexion sur la surventillation nocturne transversale.

- Un Df si vos moyens vous le permettent.

- Un chauffage réactif.

- Une bonne étanchéité à l'air .

Hibiki a écrit:

patito a écrit:

Dalle sur terre plein pas chape , une chape est sur une dalle.
Car les dalles sur herisson ( cailloux) est directement posé sur le terre et l argile bougeant avec l alternance gonflement retrait , l ete quand cela va etre sec et l argile va se retracter sous ta dalle et tu te retrouveras avec un vide sous ta dalle et donc fissure de partout la maison travaillera en fonction des saisons.
Les semelles filantes (fondation) avec un hourdi vont aller chercher la terre stable , tout comme des pieux avec des longrines qui vont encore plus profondement chercher la terre stable et resistante , cela sera ton etude thermique qui le dira avec les tests realises

Honte...

Merci pour les précisions Patito !

Donc j'ai bien peur que l'on ait le même type de terrain (bien pourri) à Lanta aussi... car c'est clairement très argileux et cela sentait les pieux...

Et là, on peut dire adieu à une bonne inertie avec une DALLE sur terre-plein pour une MOB # Snif # # Snif #

Fais une etude g 12
Moi semelles filantes a 1m . 400m plus loin les beauf des pieux a 7m donc cela ne veut rien dire moi sous l argile j ai du sable donc pas de soucis
Seule l etude de qol te le diras