Auto construction totale budget / methode

Je serai vous, je ferai realiser les etudes de sol, beton et surtout thermique. Car avec ITE+ITI+PAC+ cheminee+VMCDF, a mon avis, il y a pas mal de doublon
Djinn

Bonjour,

C'est sur qu'un BE thermique sera plus pratique, après ITE pour supprimer les ponts thermiques (maison R+1), ITI pour le passage des gaines élec, PAC pour chauffage, cheminées pour l'appoint, VMC DF pour le confort.

Bonjour,
Commence d'abord par l'étude de sol, car selon les fondations nécessaires, cela risque de plomber le budget.
A+

Merci pour vos info je vais me renseigner sur etude de sol et etude thermique. pour etude beton c est point p qui gere.
par contre je ne saisi pas bien la notion de "doublon" exprime par DJINN.
MERCI

Beaucoup d'équipements pas nécessairement justifiés, je pense que cela exprime l'avis de djinn
A+

Je comprend votre point de vue, je suis parti du principe bon equipement / bonne isolation = economie nrj
de plus je me permet ces folies car j achete le matos a des prix plus qu interressant
Apres a savoir si je suis ds le vrai??? A vous de confirmer
MERCI

Bonjour,

oui, vu la liste çà fait un peu hall d'expo pour un vendeur de chauffage

auto-construction ? tu es pro je suppose ? et pas tout seul, du moins je te le souhaite vu l'énoncé.

Effectivement ca fait pas mal de materiel
A la base je suis Electricien mais plusieurs experiences et tres manuel et j ai la chance d avoir des amis tres courageux
MERCI

Triple vitrage = moins d'apport solaire que du double vitrage. A mettre pour les vitrages nord mais sinon, sous nos climats, le gain thermique est pas systèmatique. Par exemple, pour notre maison, 600 m d'altitude dans les alpes, gain du triple vitrage = 0. C'est pour cela qu'une vraie étude thermique est parfois bien utile.
VMC DF : consomme plus d'electricité que SF.

Et si tu as les produits moins chers, opte plutot pour du TMS avec fixations pour ton plancher chauffant, cela isole plus et permet des pas plus rapprochés.
A+

L exposition de la maison EST/OUEST d ou le choix du triple vitrage
pour ce qui est du plancher ch dalle a plots car dalle deja isolé et facilite de pose du per et pas regulier et efficace dans les angles
Mais j etudie l idee et vous tiens au courant
MERCI LOCATERRE

Je suis le sujet... L'objectif est l'obtention du label BBC? Est-ce pour le PTZ+?
Il faut vérifier par rapport au référentiel la pertinence de vos matériaux.
Et je suis assez d'accord avec certains précédents postes, pour dire qu'il y a des doublons.
La VMC double flux... Beaucoup de contrainte aujourd'hui, (hotte aspirante, cheminée ou poele et double coffrage / encombrement). La VMC hygro doit suffir.
Plancher chauffant... (cout matériel primaire, et secondaire (colle et précaution des revêtements des sols).
Pour la cheminée ou le poele BBC= système étanche.
Dans votre budget, si vous passez par un constructeur il sera difficile de leur faire accepter "votre" matériel, si vous passez par autoconstuction attention assurances...
L'étude de sol est un bon investissement selon moi.

Mon objectif n est pas le label BBC (si je m en rapproche tant mieu)et pas de PTZ pour construction.
Notre projet est une auto-construction totale
Je pensais qu avec la VMC DF je repartirai mieu la chaleur surtout en hiver lors de l utilisation de la cheminee.
J avoue n avoir pense qu aux interets que m apporterai chaques materiels sans penser aux doublons ou a la surconsommation.
L interet de ce post savoir si je suis dans le faux ou si je sur-evalue les besoins en materiels sans reels apports.
Pour ce qui est de l etude de sol une G12 suffira je pense.(parcelle situee en lottissement)
J attend un devis pour l etude thermique (a priori dans les 500E c est pas donne tout de meme)
ET pour finir au niveau du budjet qu en pensez vous???
MERCI DILIVIO....

Par contre je serai soumis a la RT2012 en terme d isolation surtout (d ou mes choix)

Niveau budget cela peut passer.
Mais prenez bien en compte:
PRE (taxe de raccordement à l'égout) + raccordement à l'égout (physiquement)
Taxe d'amménagement (je crois que c'est le nouveau nom de l'ancienne TLE)
Coût raccord concessionnaire, ERDF, télécom, eau potable.
Prendre en compte la problématique de l'assurance Dommage Ouvrage (ou pas...)
Si vous faite une étude thermique, pour quelques centaines d'euro supplémentaire, vous pourriez viser la labelisation BBC (plus value certaine à la revente)
Enfin, je reste à dispo...

A priori la RT2012 est plus contraignante que le BBC
Question pourquoi ne pas alors surevaluer les besoins??

Merci encore DILIVIO
J ai bien pris en compte
Taxe equipement ( egout/epuration)4000E
Taxe amenagement 2500E
Pour ce qui est des raccords nrj je n ai pas encore les tarifs, une idee???
Pour auto-constructio il me semble pas de dommage ouvrage mais avec l association Castors assurrance responsabilite civile
MERCI

rudspp a écrit:

.
Je pensais qu avec la VMC DF je repartirai mieu la chaleur surtout en hiver lors de l utilisation de la cheminee

avec un plancher chauffant quel interet ? et la DF n'est pas un répartiteur de chaleur , le sujet est récurent : fonction recherche.

rudspp a écrit:

ET pour finir au niveau du budjet qu en pensez vous???

mon avis : çà peut le faire mais il ne va pas falloir que tu t’écartes trop car tu n'auras pas-peu de marge.

les "copains" courageux c'est bien, mais soient ils sont payés et il faut le compter soit... il vaut mieux éviter de trop charger leurs plannings ... et chiffrer leur remplacement en cas de besoin.

murs agglo : c'est plus long et plus "physique" que la brique , pourquoi ne pas tout faire en brique de 20 ? pas plus cher et tu gagnes du temps.
tu es où dans le 42 au nord ou au sud ? en altitude ?

en lotissement pour les raccordements énergie, tu auras tout en bord de parcelle => les tarifs sont les standards qu'on doit trouver sur les sites fournisseurs.

Pour les coûts de raccordement, il faut la liste des concessionnaire de la communne.
- ERDF 1050 € (forfait)
- Egout 1300 € (forfait)
- Eau ? (en attente)
- Taxe PRE 1300 €
- TLE... 2600 €
Avec ca... les VRD, de la maison à la limite séparative... Et le puisard pour l'évacuation des eaux de pluies.
Après on peut effectivement commencer à mettre son 1er euro dans la maison
Pour l'étude thermique j'ai eu recours à un BET dans l'est de la france moins chère...
La DO pas obligatoire, en fait pas tout à fait, elle est obligatoire, mais en cas de autoconstruction elle n'entraine pas de poursuite pénale. C'est un peu de l'hypocrise, mais bon, cette assurance coute tellement chère!
Je conseil aussi de mettre en oeuvre des matériaux "classiques" , garder en tête que la sur-qualité, c'est de la non qualité.
Pour la double flux, il faut faire attention à l'entretien des filtres, savoir ce que l'on aspire (si une hotte de cuisine est sous dimensionnée, l'aire aspiré par la DF peut vite être chargé en graisse. Une fois les filtres à saturation, on peut vite imaginer des surplus de consommation d'énergie, et la diffusion de trucs pas sympa dans les chambres...
Si utilisation d'une cheminée à foyer fermé avec apport d'air comburant extérieur, il faut penser à la réservation dans la dalle dès le départ.

dilivio a écrit:

La DO pas obligatoire, en fait pas tout à fait, elle est obligatoire, mais en cas de autoconstruction elle n'entraine pas de poursuite pénale.

mais non, c'est peut-être vrai pour un particulier et encore... mais pas pour un auto-constructeur !!
on ne trouvera AUCUN assureur qui avancerait les frais ... en cas de procès contre nous-même.

pour rappel la DO ne fait qu'avancer les frais ... qui seront ensuite pris en charge par la décennale... du pro bien sur.

dilivio a écrit:

Je conseil aussi de mettre en oeuvre des matériaux "classiques" , garder en tête que la sur-qualité, c'est de la non qualité.

tu peux développer stp ?

***** a écrit:

dilivio a écrit:

La DO pas obligatoire, en fait pas tout à fait, elle est obligatoire, mais en cas de autoconstruction elle n'entraine pas de poursuite pénale.

mais non, c'est peut-être vrai pour un particulier et encore... mais pas pour un auto-constructeur !!
on ne trouvera AUCUN assureur qui avancerait les frais ... en cas de procès contre nous-même.

pour rappel la DO ne fait qu'avancer les frais ... qui seront ensuite pris en charge par la décennale... du pro bien sur.

dilivio a écrit:

Je conseil aussi de mettre en oeuvre des matériaux "classiques" , garder en tête que la sur-qualité, c'est de la non qualité.

tu peux développer stp ?

Concernant la DO voilà l'exemple typique d'une absurdité de la loi: le législateur dit grosso modo, toute construction doit avoir une DO. Sauf que dans la réalité aucun assureur ne veut couvrir une autoconstruction! Alors le législateur dit, ok, cela reste obligatoire mais dans le cas de l'autoconstruction on vous poursuivra pas! C'est clairement nul!

Pour les matériaux classiques, bloc béton (le bon vieux parpaing), laine de roche ou laine de verre. La qualité de ces matériaux est connu depuis longtemps, aujourd'hui les matériaux dit nouveaux apportent des plus (confort thermique, accoustique, rapidité de mise en oeuvre, et parfois coût moindre), sauf que... On nous dit pas tout!
1°) Aujourd'hui la mise en oeuvre de certains matériaux nécessites des compétences différentes, pour certains matériaux on ne s'improvise pas! Un bon maçon "parpaing", ne sera pas forcément un bon monteur de brique monomur ou de mur de paille. Un spécialiste de laine de roche, ne sera peut être pas mettre en oeurvre une isolation au chanvre.
2°) Les coûts secondaires, par exemple est-ce que le coût d'un carrelage sur sol chauffant revient au même que sur un sol "classique". Je pense que l'on peut décrire pas mal d'association avec des surcouts, je ne prétend pas être réac', mais je dis d'être vigilent quand à l'appel des nouvelles technologies.
3°) Les différentes législations, je vous donne l'exemple lors de la création de mon dossier technique, j'ai eu un refus concernant l'isolant sous toiture. Mon choix s'était porté sur un isolant mince trisolaine. Cet isolant était meilleur que de la laine de roche, mais non homologué, bilan retour à l'envoyeur, 1 semaine de perdu, accesoirement qq cm de perdu dans les combles... Je ne parlerais pas d'un problème de lobbying en france, mais c'est bizare que certaines marques ont des solutions toutes faites (style ISO*ER), qui "s'emboitent" parfaitement à la législation et d'autres pourtant meilleur sur le papier (et moins honnéreuse) ne puisse être mis en oeuvre à cause de cette même législation... . Je ne parlerai pas des obligations en terme d'équipement électrique (premier commercial des marques LEG*AND).

On ne s'est pas compris, et... je l'aurais parié

je dis que la DO est obligatoire, mais, il est vrai que si un particulier qui fait construire par un pro ne la prend pas, il n'aura pas d'amende... çà ne lui évitera pas les zemmerdes.

à coté de çà, pour un auto-constructeur on ne parle pas de DO ni de décennale !!
mais simplement, comme l'a dit "rudspp" plus haut : il va voir avec les Castors pour prendre une assurance qui le couvre LUI et ses amis qui interviendront BÉNÉVOLEMENT sur son chantier , çà les couvrira en cas d'accident, pas contre les malfaçons s'ils n'ont pas fait le boulot correctement.

dilivio a écrit:

Pour les matériaux classiques, bloc béton (le bon vieux parpaing), laine de roche ou laine de verre. La qualité de ces matériaux est connu depuis longtemps, aujourd'hui les matériaux dit nouveaux apportent des plus (confort thermique, accoustique, rapidité de mise en oeuvre, et parfois coût moindre), sauf que... On nous dit pas tout!

celle là aussi je l'aurais pariée, alors le bon vieux parpaing peut-être dans ta région, mais je peux t'assurer que dans le 42 -et ailleurs- la brique est utilisée majoritairement et depuis plusieurs décennies .

étonnant d'ailleurs qu'un Ligérien envisage le parpaing, encore plus en auto-construction vu le boulot supplémentaire par rapport à la brique.

dilivio a écrit:

1°) Aujourd'hui la mise en oeuvre de certains matériaux nécessites des compétences différentes, pour certains matériaux on ne s'improvise pas! Un bon maçon "parpaing"...

çà tombe bien : il n'est pas maçon, il est elec
et tu sais pourquoi un soit-disant "bon maçon parpaing" n'est pas forcément bon pour poser la brique (monomur ou pas, disons brique alvéolaire car en 20 elle n'a rien de monomur) ?
parce qu'avec les parpaings on peut tartiner et faire des plâtras de mortier pour récuperer le niveau si on part de travers, en brique on est obligé de bosser propre car la colle posée en joint mince ne rattraperait pas les erreurs.

mur en paille : effectivement çà n'a RIEN à voir, la structure sera une MOB.

dilivio a écrit:

Un spécialiste de laine de roche, ne sera peut être pas mettre en oeurvre une isolation au chanvre.

spécialiste laine de roche un nouveau métier ? pas de quoi s'en vanter

dilivio a écrit:

2°)...par exemple est-ce que le coût d'un carrelage sur sol chauffant revient au même que sur un sol "classique". Je pense que l'on peut décrire pas mal d'association avec des surcouts, je ne prétend pas être réac', mais je dis d'être vigilent quand à l'appel des nouvelles technologies.

sol chauffant une nouvelle technologie ?
non effectivement tu n'est pas "réac" , plutôt complétement à coté de la plaque, pas du tout dans le bâtiment je suppose ?

dilivio a écrit:

3°) Les différentes législations, je vous donne l'exemple lors de la création de mon dossier technique, j'ai eu un refus concernant l'isolant sous toiture. Mon choix s'était porté sur un isolant mince trisolaine. Cet isolant était meilleur que de la laine de roche, mais non homologué, bilan retour à l'envoyeur, 1 semaine de perdu, accesoirement qq cm de perdu dans les combles... Je ne parlerais pas d'un problème de lobbying en france, mais c'est bizare que certaines marques ont des solutions toutes faites (style ISO*ER), qui "s'emboitent" parfaitement à la législation et d'autres pourtant meilleur sur le papier (et moins honnéreuse) ne puisse être mis en oeuvre à cause de cette même législation...

depuis le temps qu'on dit que les complexes minces papier d'alu-machin ne sont pas des isolants.... mais des compléments d'isolation :
un complément apporte un "+" à l'élément qu'il complète, s'il n'y en pas ... l'addition est vite faite.
et ce n'est pas une question de franco-français, la preuve : ils (dossiers techniques) acceptent les laines de bois "étrangères" comme quoi : du moment que l'isolant isole...
je trouve très bien de rappeler que "le meilleur sur le papier" ne suffit pas, c'est heureux qu'il ait encore des contrôles.

locaterre a écrit:

Beaucoup d'équipements pas nécessairement justifiés, je pense que cela exprime l'avis de djinn
A+

C'est ca L'etude thermique pourra vous aider a faire les bons choix et avoir un bon compromis financier. Parce que la, ca fait quand meme tres cher en equipement.
Au vu de la description de l'isolation et de l'orientation, si vous soignez bien les ponts thermique et l'etencheite, vous pourrez surement vous contenter d'1 seul mode de chauffage (cheminee?)

Djinn

MERCI encore pour vos post ils m apportent beaucoup.

Pour en avoir discuter ce soir avec un specialiste chauffage,et au vu de mon projet, je pense opter pour une labellisation type BBC(pense a la revente)
Donc ok pour etude thermique (cout label 1500E)

Pour ce qui est de l isolation ss toiture pose du pare-vapeur, puis pose 50cm de ouatte, puit pare pluie + tassots et tuiles

Effectivement je ne suis pas maçon et le parpaing me semble etre le bon compromis au vu de mon experience (et physiquement je suis au point ;))

Pour ce qui est de la pompe a chaleur on m avais consieillé 16kw, puis moins au vu de l isolation: je me dis qu en prenant une pompe plus puissante elle tournera moins souvent et au final le cout de la conso en peut etre equivalent??? (hypothese )

Pour ce qui est des amis bosseurs; ils seront la pour les taches les plus physique (dalles...), et je prefere nous assurer tout de meme

Par contre je ne comprend pas bien votre desaccord sur l utilisation de la VMC DF, sachant que la hotte je ne pensais pas la raccorder avec (juste avec filtres)

Question: faut il ventilé les combles (je ne pensais pas le faire j ai peur que la ouattes ne prenne trop d humidite)???

Reflexion: faire etude de sol + etude thermique (label BBC) ça plombe un peu le budjet tout de meme
pour info sur le budjet j avais prevu une certaine reserve financiere non incluse dans le budjet de depart(environ 20000E)

MERCI

INFO
Pour les menuiseries j ai opte pour cette solution qu en pensez vous?:
_surdimentionnement des ouvertures maçonnées
_pose en tunnel
_recouvrement des tapées par le poly ext
Du coup supression du pont thermique
MERCI

[quote="rudspp"]INFO
Pour les menuiseries j ai opte pour cette solution qu en pensez vous?:
_surdimentionnement des ouvertures maçonnées
_pose en tunnel
_recouvrement des tapées par le poly ext
Du coup supression du pont thermique
MERCI[/quote
C'est bien d'avancer sur votre projet... Vos choix seront validés ou non par votre BET.

Bonsoir,

etude thermique : OUI ce sera une bonne chose ;
par contre le label BBC c'est moins sur : la RT2012 entre en vigueur au 01/01/2013 , vérifier les différences entre les 2.

Citation:

Pour ce qui est de la pompe a chaleur on m avais consieillé 16kw, puis moins au vu de l isolation: je me dis qu en prenant une pompe plus puissante elle tournera moins souvent et au final le cout de la conso en peut etre equivalent???

sur que 16kw serait de trop , mais ne pas prendre une pompe sur-dimensionnée => mauvais calcul car elle tournerait plus souvent en cycles plus courts => usure prématurée.

Citation:

Effectivement je ne suis pas maçon et le parpaing me semble etre le bon compromis au vu de mon experience (et physiquement je suis au point

mauvaise idée et mauvais calcul

le parpaing : il faut ajouter le mortier donc bétonnière + sable + ciment... + la brouette et le préposé à bétonnière-brouette : quand tu fais çà, les murs ne montent pas.
en standard il faut 10 agglos au m2

la brique (de 20 par exemple) : rien à ajouter, la colle se prépare dans un seau, puis se pose au rouleau en couche très fine : çà ne prend pas de temps, pas besoin de bétonnière (ni de son préposé) pas de tas de sable, de sacs de ciments...
elles sont plus grandes que les parpaing , selon les marques çà varie mais souvent 6-7 briques au m2.
fais le calcul sur la surface totale des murs ; le temps gagné ou économisé permets de faire autre chose.

et si je dis çà, c'est justement parce que je ne suis pas maçon et que j'ai testé les 2.
la prochaine construction sera encoooore en briques , peut-être une partie ossature bois et une certitude : pas en agglos .

pour les amis et les assurances : oui bonne idée pour les Castors, sinon vérifie auprès de ton assureur, certains proposent des garanties similaires.


je n'ai pas vu de désaccord sur la vmc DF mais j'ai peut-être loupé : perso je n'en vois pas l'interet, ou disons que vu le prix des bestioles performantes çà ne sera jamais ma priorité.
certains la posent pour le confort... par conviction personnelle... çà ne se discute pas ;
par contre si c'est comme "répartiteur de chaleur" là NON , à moins de laisser les portes ouvertes çà ne sera pas suffisant.

tu as de la chance pour le physique, profites-en et prends soin de toi

pour la pose des menuiseries je n'ai pas compris le sur-dimensionnement des ouvertures

Bonsoir a tous

je suis maçon et en auto contruction aussi
je comprend les arguments d'elisa, mais pour ma part j'ai opté pour le parpaing, (ou il en faut 8 au m2 et oui du 20x25 cm)
je connait bien la brique aussi mais j'ai un soucis lorsqu'il y a des poutres BA et des poteaux BA
la liaison entre la brique et le béton est très souvent cause de fissures

et j'ai de sétieux doutes quand a l'accroche de l'enduit sur la brique (dans le temps)

et pour la bétonnière quand tu construit en brique tu es obligé d'y passer, faut bien poser ton premier rang au mortier, couler tes chainages et tes linteaux...

enfin la brique et le parpaing cela reste un vaste débat...

ah et puis autre chose, mon père m'aide dans ma construction, un père ancien artisan maçon a la retraite et il ne connait pas la brique, alors....

Un autoconstruction totale dans cette game c'est 500/600 euros du m²