Maison brique , iso ouate en panneau , pare vapeur ou non ?

Bonjour

pourquoi ne pas isoler de l'exterieur ? tu gardes ta surface interieure , tu supprimes mieux les ponts thermiques et tu conserves l'inertie des murs ..

Bien disons que je m'étais un peu renseigné à ce sujet , c'est certain qu'il n'y à pas mieu qu'une isolation bien faite par l'exterieur , mais le cout de l'oppération ma un peu refroidis d'une part ( je n'ais pas un gros budget , alors je vais faire ce que je peux faire et non pas des miracles ) , et je ne souhaitait pas non plus avoir un bardage bois , et l'enduit sur iso exterieur me semble un peu fragile , bref , il en faut pour tous les gout , et je n'ais pas retenue cette solution .

Puis bon , la , le permis est deja déposé , les devis reçus de casiment partout , pas trop envie de revoir la donne sur tous les posts , car pas les meme menuiseries ni rien etc.....

Et dans ce cas , pourquoi faire la maison en brique , en agglo classique serait suffisant , bref , j'ai écarté cette solution , et cela va donc se faire comme indiqué sur mon premier post ...

Mais merci quand meme

Comme quoi les à priori on la vie dure pourtant il y a de nombreux retours sur le forum

https://www.forumconstruire.[...]php#2592371

pourquoi veux tu que le crepis soit plus fragile vu qu'au contraire il est armé

donc quelle solution as tu adopté pour la suppression des ponts thermiques?

Isolation polystirene extrudé en 60 mm sous dalle flotante ( pour concerver l'inertie de la chappe ) avec remonté en continue avant briques interieur sur chaque cotés pour qu'ensuite mon isolation par l'interieur tombe au meme endroit et prendre ainsi la suite de l'enveloppe .

Pour le plafond , remonté de la ouate en panneau suffisement haut pour que la ouate en vrac des combles suive egalement l'envellope en continuité .

Ma precedente maison , isolé en laine de verre sur ce meme principe etait tres agréable autant l'été que l'hiver , avec une consommation tres modéré en chauffage , une isolation par l'interieur bien faite , c'est pas trop trop mauvais non plus hein , et la , normalement , en partant sur de la ouate , ce ne devrait etre que mieu , ne serais - ce que par le dephasage .

Sauf qu'avant , on ne se posait pas la question de quelle isolant , c'etait laine de verre ou de roche , avec le par vapeur incorporé aux laits , et pose de scotch entre chaques panneaux , et zouuu , et ca coutait casiment rien , enfin , comparé aux autres isolants d'aujourd'hui........

Maintenant , c'est ouate de cellulose en panneau ou en vrac , laine de bois , en panneau ou fibre en vrac , laine de chanvre , de mouton , poly extrudé , liège , mousse polyhurétane , lin , fibre de coco , et j'en passe certainement .

Avec par vapeur , frein vapeur , sans frein vapeur , sans par vapeur ...............

C'est pire que chez le marchant de bombons

Donc , il y à un moment donné , il faut faire son choix , et c'est certain que tout le monde ne fera peut etre pas le meilleur , mais encore une fois , on fait aussi souvent en fonction de son budget ....Et encore , je fais un effort , si je n'ecoutais que mon porte monnaie , ca serait laine de verre ou de roche

Au moins c'est pensé

man22 a écrit:

Contre mur , j'hésite encore entre la laine de bois et la ouate de cellulose , ayant casiment les meme caracteristiques en resistance thermique et en déphasage , mais je pense quand meme partir sur la ouate de cellulose .

Fais les devis parce que niveau coût, c'est pas la même chose. La laine de bois est bien moins chère.

Citation:

Celle ci sera édifié en brique WIENENBERGER TH+ avec un R de 1,32 qui seront recouvert à l'extèrieur d'un enduit à gratter assurant l'étanchéitée à l'eau , je vais faire mon isolation par l'interieur et mon placo moi meme comme dans ma precedente maison .

Pour le pare-vapeur sur les murs, la réponse est dans l'enduit. Sauf à faire un enduit chaux aérienne, c'est soit frein-vapeur, soit pare-vapeur.

Citation:

dans mon cas , je vais installé un poel à bois , avec poujola dans le combles mais juste gaine inox au RDC , donc au plafond , je ne pourrais approché tout pret de ce tube inox , le frein ou pare vapeur va fondre , donc à quoi bon mettre un frein vapeur si j'ai autour de mon tube de poele un troue non étanche à l'air sur disons 50 cms / 50 cms , au contraire meme , toute la condensation s'il y en avait serait concentré dans cette partie , non ?

Non. Il existe des solutions pour assurer l'étanchéité au niveau des conduits.
A+

Merci pour cette réponse .

J'ai eu le devis ouate de cellulose en panneau , c'est vrai que ca cogne assez fort , j'attends celui en laine de bois , si la difference est vraiment flagrante , j'hesiterais , s'il n'y à pas grand chose , je resterais sur la ouate , beaucoup plus agréable à poser , et en ayant 2 echantillons dans les mains , j'ai plus confiance en la ouate , enfin , ca apres , ca ne veux rien dire mais bon ...

Pour l'enduit , ce sera enduit à gratter classique classique , donc pare ou frein vapeur ? J'ai de toutes façon bien du mal à comprendre le fonctionnement de ces deux system et pourquoi ca joue en fonction de l'enduit choisis !

Puis dans ce cas alors , ca va rendre l'habitation étanche à l'air , autant passer sur une VMC double flux plutot qu'une hygro B non ?

Puis , je me pose quand meme la question de la pose de ce frein ou pare vapeur , il faudra qu'il soit donc entre mon isolation et mon BA13 , bien dans mon cas , il faudrait alors que je le colle au double face sur mes montant de ferraillage du placo , mais alors , une fois la plaque de placo posé , le frein vapeur se retrouve juste derriere , quand je vais faire mes troues à la scie cloche pour faire ressortir mes gaines elec et meme chose pour la plomberie , je vais bien faire des troues egalement dans le frein vapeur , comment j'isole tout ca apres Ou alors passer les gaines et la plomberie , etancher , et mettre des rustines , ou encore passer les gaines entre le frein vapeur et le BA13 , et pose du placo avec les troues fait au préalable , mais la boite elec qui s'enfiche dans le placo de 5 cms environ de profondeur , je la met comment , ca va forcer sur le frein vapeur , non , franchement , j'arrive pas a saisir , autant sur une maison à ossature bois je vois bien , auatant la sur une ossature ferraile pour placo !

Ha , ca , je ne savait pas pour la solution d'etanchéité autour du conduit , je peux en savoir plus

Merci encore

Citation:

Pour l'enduit , ce sera enduit à gratter classique classique , donc pare ou frein vapeur ? J'ai de toutes façon bien du mal à comprendre le fonctionnement de ces deux system et pourquoi ca joue en fonction de l'enduit choisis !

Si la vapeur entre dans l'isolant puis le mur mais n'en ressort pas parce que l'enduit bloque le "passage", tu comprends facilement que l'humidité s'accumule. Si l'enduit laisse passer la vapeur, il n'y a pas de problème de condensation. D"ou la pose de pare-vapeur. Sans oublier, l'étanchéité à l'air qui avec une isolation intérieur est bien plus facile à réaliser avec une pare-vapeur (ou frein-vapeur). Une maison bien isolée mais avec plein de fuites d'air partout, c'est jeter son argent par les "fuites" d'air.

Pour les conduits, je connais pas les solutions spécifiques proposées actuellement. Je laisse donc ma place. Mais si pas de réponse, contacte ivaldir, il sera te renseigner, je pense.
A+

Bonjour man22,

Je serai très probablement exactement dans le même cas que toi (briques + ouate de cellulose) et même si je ferai tout faire faire (pas le temps et encore moins les compétences ! ) j'aimerais bien avoir tes conclusions finales si des fois personne ne répond à ce post.


Merci d'avance et bon courage !

Ghohm

Aucun soucis pour partager mes conclusions , mais je n'en suis pas encore la , et de loin ...

C'est arrivé plus que tres compliqué l'isolation d'une maison quand on veux le faire soit meme , avec tous les produits existants , toutes les poses differentes , tous les avis divergeants , ou alors on fais comme avant lainne de verre ou de roche classique avec son frein vapeur incorporé , et basta , et si je ne trouve pas rapidement réponse à mes questions , c'est certainement ce qui arrivera , car je ne vais pas non plus passer l'hiver entier à essayer de trouver la bonne solution !

Cela fais deja des semaines que je fouilles sur le net ( pas du matin au soir , je travaille aussi ) mais franchement , je n'ais encore pas trouvé la bonne solution .

En maison OSB je vois bien le principe , pare vapeur fixé directement sur l'armature bois avec un contre lattage , derriere ce frein vapeur on insuffle 15 cms de ouate , ensuite le placo ou fermacell sera fixé sur le contre lattage , ce qui donne un vide technique entre pare vapeur et placo pour passer gaine elec , plomberie , boite elect , tout cela sans passer au travers du frein vapeur , la c'est ok .

Mais sur une maison brique avec ossature metallique pour pose du placo , ca devient plus complexe , et surtout tres tres peu d'info à fouiner , pour ma part , ca sera 100mm de ouate ou laine de bois contre mur , ensuite ossature metallique avec 45mm de ouate ou laine de bois entre les montant , pour approcher les 15 cms d'un MOB et arrivé à un R de 5 à peu pret avec les 1,32 de la brique .

MAIS , ou mettre le frein vapeur , soit sur la premiere couche d'isolant en 100mm , comme ca , ca laisse un vide technique de 45 dans le ferraillage placo pour passer gaine elect , plomberie et boite elect , mais on perd 45mm d'isolation dans les montants et on passe donc à un R dans les mur de moin de 4 , également , comment aller fixer ce frein vapeur sur la premiere couche d'isolant .

Deuxieme solution , comme on le vois sur cette vidéo :

http://www.youtube.com/watch[...]HVh9ZneQ74c

Le par vapeur est fixé sur les montant de placo , bien plus facile à mettre en oeuvre j'imagine , et surtout on garde la deuxieme couche d'isolan en 45mm dans les montant , MAIS , car oui , il y à toujours un MAIS , le gas sur la vidéo , c'est marrant , mais il n'a pas de gaine elct ni de plomberie ni de boite elect à mettre en place visiblement , donc pas compliqué son affaire , mais moi , je les passent par ou mes gaines , et surtout , mais boites elect de 50mm de pronfondeur encastré dans le placo , elle vont passer comment avec le frein vapeur juste derriere le placo !

J'espère aussi qu'un connaisseur passera par la et rendra les choses un peu plus clair .

J'en revient aussi sur le fait que si un enduit extèrieur classique enpèche la vapeur de sortir , j'en deduis que cet enduit est donc etanche à l'air , pourquoi alors parler de l'utilité du pare vapeur pour l'étanchéité à l'air si l'enduit exterieur joue deja ce role , suffirait alors de trouver un isolant craignant le moin possible la vapeur , puis les VMC qui coutent la peaux des fesses maintenant ne sont elle pas cencé etre de plus en plus performentes ? Donc ne sont elle pas la pour ca entre autre , évacuer l'air vicié donc la vapeur ?

Beaucoup de personnes m'ont dit que l'isolant mis entre les rails de placo ne sert qu'à l'isolation phonique et non thermique. Du moins l'isolation thermique est dérisoire.

On voit d'ailleurs dans cette vidéo, http://youtu.be/16YXUxkK400 , que l'isolant entre les rails est allègrement percé par les différentes gaines et autres boitiers électrique ! Certes, ils ont rebouché les trous faits (mousse expansée ? (visible à 3:25 et 3:57 dans la vidéo), du scotch c'est mieux, non ?).

Mouai , dire que l'isolant mis en place dans les rails placo ne sert à rien en isolation thermique , je ne suis pas si sur que cela , certe , il y à un pont thermique à chaque montant , mais ce pont thermique n'est pas en contact direct avec le mur exterieur , puisqu'on à deja l'isolant contre mur , donc pour moi , il sera peut etre legerement moin performant qu'en continus , mais quand meme .

Apres , si je me trompe , je dirais presque tans mieu , car dans ce cas , ca resouds pas mal de mes soucis , deja , le fait de savoir ou passer mes gaines , mes boites elect et la plomberie , bien ca serait donc dans ce vide technique , et sans traverser le frein vapeur qui serait alors posé sur la premiere couche d'isolant contre mur , avant le ferraillage , reste à comprendre comment fixer un pare vapeur sur des panneaux de ouate de cellulose , et savoir si mes 100mm de ouate de cellulose qui on un R de 2,55 , la brique elle un R de 1,32 , ca ferais sans mettre d'isolant entre les rail placo un R total de mes murs de 3,87 , ca me semble bien peu , non


Sinon , sur la vidéo que tu donnes en lien , bien eux justement , il n'y à pas d'isolant entre les rails placo , ca leur sert de vide technique , mais ils ont des panneaux de TMS en 140mm avec un R de plus de 6 , sacré isolant les panneaux de polyhuretane

Les gaine qui traverse les panneaux TMS , mais pas " l'isolant entre les rails " comme tu dis puisqu'il n'y en pas pas , je dirais que c'est jointé au silicone , l''espece de patte blanche , en meme temps , en regardant bien , on voit à d'autres endroits des cables avec du scotch mis un peu à l'arrache dailleur !

Si je pars comme ca , j'ai pas l'air malin avec mon isolant de 100mm de panneau de ouate avec son R à 2,55 comparé à leur 140mm de TMS avec son R à plus de 6

Citation:

J'en revient aussi sur le fait que si un enduit extèrieur classique enpèche la vapeur de sortir , j'en deduis que cet enduit est donc etanche à l'air , pourquoi alors parler de l'utilité du pare vapeur pour l'étanchéité à l'air si l'enduit exterieur joue deja ce role , suffirait alors de trouver un isolant craignant le moin possible la vapeur , puis les VMC qui coutent la peaux des fesses maintenant ne sont elle pas cencé etre de plus en plus performentes ? Donc ne sont elle pas la pour ca entre autre , évacuer l'air vicié donc la vapeur ?

L'enduit classique est surtout étanche au transfert de vapeur...Ne pas confondre étanche à l'air et étanche à la vapeur. Et j'ai déjà répondu à cette interrogation au dessus:

locaterre a écrit:

Si la vapeur entre dans l'isolant puis le mur mais n'en ressort pas parce que l'enduit bloque le "passage", tu comprends facilement que l'humidité s'accumule. Si l'enduit laisse passer la vapeur, il n'y a pas de problème de condensation

Dans un isolant, c'est l'air qui isole. Si tu remplaces l'air par de l'eau, cela isole moins, voire peanuts. C'est pour cela qu'il faut garder l'isolant le plus sec possible, en dehors des histoires de moisissures.
Sinon, pour le passage de tes gaines, les vendeurs de pare-vapeur ont inventé un truc simple : les manchettes pour gaines et les boitier étanches.
voir paragraphe 4211 de ce document
http://www.cstb.fr/pdf/atec/[...]U110224.pdf

Avec une isolation laine de verre, tu as exactement le même problème, cela ne change rien. Si tu perces ton pare-vapeur, tu détériores ton isolant et ton étanchéité à l'air.

En tout cas, j'ai l'impression que tu n'as pas compris comment tu dois poser ton isolant sur la paroi. Fais une recherche sur le forum, il y a de multiples exemples de pose de laine de bois en isolation intérieure avec des photos en plus. Mais, ce que tu proposes n'est pas la bonne solution, ton isolant devant être tenu par des montants. J'ai pas le temps de développer, alors fonction recherche. Par exemple
https://www.forumconstruire.[...]tart-45.php
A+

Bon , essayons de proceder par étape .

Si j'ai bien compris , c'est un pare vapeur que je dois poser pour mes murs et non un frein vapeur , car mon mur ne sera pas perspirant à cause de mon enduit tradit exterieur .

Pour mon plafond en poutre bois , la maison etant un plein pied avec comble aménageable par la suite au cas ou , je ne pense pas le faire , mais sais on jamais , donc mieu vaut également mettre un pare vapeur au cas ou j'aménagerais l'étage un jour , comme ca , pas de vapeur à resté coincé dans le plancher de l'étage s'il y en à un un jour .

Si vraiment je faisait une croix sur l'aménagement de l'étage , un frein vapeur aurrait suffis , la vapeur pouvant partir librement par les combles . ( me reste encore à trouver la fameuse combine pour que le par vapeur soit continus autour du conduit du poel à bois au niveau du plafond ! )

Pour les manchettes pour passages de cables ou tuyau , oui oui , j'avais bien vue ca , c'est surtout pour encastrer les bloc de prises et d'inters elect que je me pose la question , ca fais environ 40mm de profondeur , mais je n'avais pas pensé au fait qu'il fallait un vide technique !

Merci pour le lien , j'ai parcouris le sujet et d'autres que j'ai trouvé , je constate une chose , il n'y à pas LA solution miracle malheureusement .

Chacun y va de sa petites idées , certains fixent directement au mur des tasseaux , et glisses la laine de bois entre les tasseaux , ok , mais il y à un pont thermique , minim peut etre car le bois est un isolant , mais il y à bien pont thermique à chaque emplacement de tasseaux ! Puis la mise en oeuvre pas evidentes car le mur ne va peut etre pas etre pile poil au milimetre bien aligné partout , et le cout des tasseaus est superieur à un ferraillage !

L'autre solution est sur rail OPTIMA , la aussi , pont thermique , les grosses vis qui servent à regler l'alignement des rails , ne sont pas recouvertes d'isolant , et le cout du systeme optima est aussi supèrieur à un placostil .

Dans ma solution , la couche d'isolant de 100mm sera en continus sur toute la surface du mur , pas de grosses vis à traversser , pas de tasseau de bois , isolant en continus sur toute la parois du mur , ca me semble quand meme meilleur , la ou est ma problématique , mais j'ai constaté que sur les autres systeme elle est la aussi , c'est cette histoire de vide technique indispensable , certain vont rajouter un rail optima sur chzaque montant pour faire ce vide technique , rail de 2cms , ca me semble bien peu pour encastrer des boites elect dailleur , d'autres vont rajouter des tasseaux sur les tasseaux fixé au mur en fixant en meme temps le pare vapeur .

Donc dans mon cas , qui ne me parait pas si mal que ca ( je me trompe peut etre ) la solution serais de reussir à fixer le par vapeur sur la couche d'isolant de 100mm , et laisser le vide technique des montant de 48 , oui , non ?

En tout cas , apres lecture de pas mal de post , je n'est pour le moment pas trouvé LA solution miracle .

N'hésitez pas si vous avez 2 mins dans les jours qui suivent , comme j'ai l'impression que vous avez cette solution , cela m'interesse beaucouop .

Merci encore en tout cas , c'est sympa

Je viens de lire votre sujet, je serais dans la meme configuration.
a savoir mur en pierre + chaux + fibre de bois en 100 + frein vapeur hygrovariable + vide d'air de 48 + ba13

Bonjour , oui , casiment meme situation , mais je ne vois toujours pas dans la pratique comment faire passer le frein vapeur entre isolation et montant par derriere

Concernant les briques wienerberger, le maçon doit-être précis et délicat, ce qui n'est pas le cas général !

Vidéo :

http://www.dailymotion.com/video/xbq5jl_wienerberger_lifestyle

Oui oui , effectivement , il me parlais de ca , il ma dis il faut dans un premier temps avoir une premiere rangée pile poil , sinon , c'est mort pour la suite , et controler régulierement pour la suite .

Bon , il travail cette brique depuis deja quelques temps , il à monté pas mal de maisons , dont certains chantiers ou je suis passé voir , ca ma l'air plus que correct .

C'est sur , un maçon qui n'a fais que de l'agglo , tu lui donne ca à poser du jour au lendemain , ca va etre une catastrophe , en agglo , t'arrive toujours à rattraper à un moment ou un autre , la non !

Bonjour man22,
As-tu trouvé une réponse à la problématique du pare-freine vapeur ?
je me pose la même question ayant un projet similaire {hormis les combles perdues ...qui le resteront...}
murs :brique + LDB 100mm + panneau de ouate 45mmm + fermacell
faut'il en définitive utiliser un pare vapeur ?
Ou faire confiance à la VMC hygro B qui est tout de même là pour réguler l’hygrométrie de la maison ?

plafond : ba13 sur rails + isolation ouate 300mm.Apparemment les combles perdues étant "ventilées"
je n'ai pas besoin de pare-freine vapeur.

c'est sur qu'avec le polytruc on ne se posait pas de questions sur le point de rosée derrière les cloisons...

Bonjour @che29

La contruction prends du retard de mon cotés , en cause le permis qui à tardé à arriver , et maintenant la météo peu clémente , la maçonnerie demarre seulement , je n'en suis donc toujours pas à l'isolation .

Mais , apres avoir fait le tour des phorums , des marchands de matèriaux , des devis , conseils etc... pendant plusieurs semaines pour ne pas dire mois , j'arrete de fouiller et je vais donc faire ainsi :

Isolation panneau laine de bois en 120mm contre murs + pare vapeur , férraillage classique ( rails / montants ) rien dans les montant , car d'une part , visiblement pas bon de mettre le pare vapeur coinçé entre un isolant et le placo ou fermacelle , et d'autre part , cela permet d'avoir un vide technique de 48mm pour passage des gaine elect et plomb , puis pas de risque de perçer le pare vapeur en faisant les troues à la scie cloche pour encastrer les prises et inters .

Isolation du plafond en ouate de cellulose soufflé 350 mm , pas de part vapeur , car comble perdu , et meme si un jour je fais des pièces en haut , suffira juste de mettre au sol un revetement laissant passer la vapeur ,

Apres , est ce la bonne solution ou non , j'ai assez fouillé partout , donc j'arrete de me poser la question .

Concernant la VMC HYGRO b , c'est celle la aussi que je compte mettre , je pense que non , elle n'est pas suffisante pour assimiler toutes la vapeur , donc le pare vapeur sur l'isolation des mur me parait indispensable si on à un crépis classique ne laissant pas respiré le mur vers l'extèrieur , la laine de bois ou ouate de cellulose va se gorger petit à petit de vapeur , donc devenir plus ou moin humide , et perdre énormement de ces caractèristiques thermique et de déphasage...

Espérant que cela t'aidera

ça y est moi le cap de l'isolation est passé, j'y habiterai la semaine prochaine mais à la pose, pas de soucis particuliers