Isolation ossature bois

Miniac, qu'est ce que tu en penses de la solution de l'iso sous chape que j'ai donné ? ça lui permettrai une meilleur isolation et de supprimer le pont du nez de dalle.

Pas trop d'idée dessus, a priori pourquoi pas... Mais je sais pas ce que ça peut donner en terme de rapport cout/performance. Et je ne sais pas comment le calculer... Il faudrait minimiser la largeur du truc pour limiter le cout et donc trouver le meilleur equilibre taille/economie.

Autant descendre l'isolant ext sur la jonction de dalle ça mange pas de pain, autant ici c'est compliqué.

Voir aussi que ça te donne une chappe de 10cm mini, a voir si ça a été prevu dans la hauteur.

Bref, je sais pas Qu'en a dit Herakles ?

Je te donne raison miniac, mais maintenant c'est comme ça, faute à mauvais conseils au depart. Quand même je vais me renseigner mieux sur l'ITE d'un mob pour comparer si c'est tr

Je crois que c'est lui qui avait suggéré ça. L'iso ext c'est très bien mais à voir si c'est réalisable ? Les murs sont montés en atelier mais vont-ils arrivés pare-pluie posé ??

jack-mob a écrit:

Je te donne raison miniac, mais maintenant c'est comme ça, faute à mauvais conseils au depart. Quand même je vais me renseigner mieux sur l'ITE d'un mob pour comparer si c'est tr

Je t'ai donné un liens au dessus d'une maison a Montfaucon, contacte les, et discute avec eux. Ils l'ont fait dans le Doubs, donc avoir des contacts sur les fournisseurs, etc...

IguaneK a écrit:

Je crois que c'est lui qui avait suggéré ça. L'iso ext c'est très bien mais à voir si c'est réalisable ? Les murs sont montés en atelier mais vont-ils arrivés pare-pluie posé ??

Normalement non, et ça t'oblige a isoler l'exterieur a cet epoque de l'année, c'est pas top.

D'ailleurs je comprends pas que ça soit en fabrication maintenant pour etre assemblé avant la neige, reste 1 mois ? risqué je trouve

Oui, la maison est hors eau/hors air, elle sera livré avec bardage et donc pare pluie, concernant le PP il est une fibre de bois office de PP sur tout la surface ext. mais je ne suis pas sure que soit une vrai isolation, peut etre suff. pour petite ropture de ponts thermiques.
Bon pas grave. j'isolerai par l'int. je pense comme je disais avant: 140mm entre montants et 80mm devant croisée (en fin je perderai seulement 2.8m2 par etage), j'esserai de traitter le plus possible les ponts thermiques dalle(chape)-mur, mur-plancher et toit, en essayant de faire un iso continuative. Pour la chape à voir la possibilité d'iso seulement 1m en bordure des murs pour garder l'inertie centrale et si non tout la chape.
merci pour votre reactivité

Encore une fois, faite une etude thermique avant de vous lancer et voyez la ou il y a gagner et ou ça sert a rien...

miniac007 a écrit:

Mettre l'osb a l'interieur et un PP de 100mm exterieur. Pas besoin d'isolant a l'interieur. rails metalliques sur OSB et PV pour vide technique, ba13

bardage
lattage
PP 100mm
ossature 45x145 raboté 4 faces CL 2 mini avec FB ou LR
OSB
PV
rails
ba13

Y a pas de pont, c'est standard, les epaisseurs sont a ajuster en fonction de l'etude thermique.

Pour le toit, il fait chaud l'ete, meme dans le doubs et il faut donc du dephasage. C'est pas plus dur que mettre de la FB que de la LV

L'ate, on s'en fou si la maison n'est pas labelisée, c'est juste un truc pour favoriser les grosses boites type st gobain... Sans compter que des fabricants de FB on aussi des ATE.

Eviter la LV,de par sa structure, elle se tassera tjrs plus qu'une laine de roche ou FB. De plus, a moins d'en prendre une speciale, elle est remplie de formaldehyde.

Les valeurs sont pour l'isoconfort 35:
Composés organiques volatils : < 0.2 mg/ m2/h
Formaldéhyde : < 0.05 mg/ m2/h
Ammoniac : < 0.03 mg/ m2/h
Composés cancérogène : < 0.001 mg/ m2/h (limite de détection : 0.001 mg/ m2/h)

On est loin d'un produit naturel comme la FB, surtout que dans votre cas, elle est pas derriere le PV ... Donc on en prend plein les narines...

Pour le bois de charpente, si c'est un bois de scieur local, il n'aura pas d'etuve, donc le degres de sechage sera fonction de sa parole et de son serieux... Il faut imperativement un bois sec. Si c'est un epicea ou sapin brut, c'est pas bon, il faut un douglas ou un bois traité CL2 mini. Et rabotté 4 faces si on veut pas se faire chier sur le chantier

Bonjour
Tout cela ce ne sont que des idées reçues, glanées ici et la.. la théorie du complot a de beaux jours devant elle
Les scieurs français sont tout aussi equipé que leur voisin européens,
Et sachez que faire une charpente avec du bois coupé l hiver d avant était pratique courrante pour construire les chateaux donc on s extasie devant leur charpente...
Faudra m expliquer comment un bois sortant de séchoir (et non d une etuve) a 8 % d humidite reste a ce pourcentage si vous le laissez prendre des trombes d eau le temps de la pose ou du stokage sur chantier..
Quand au isolant pas un n isole mieux que l autre " a part un plus pour le pse extrudé)
Pour le dephasage on ne prends pas en compte tous les composants de la construction ou s arrete au dephasage de la fibre de bois par rapport à un autre isolant sans prendre en compte les autres matériaux composant un mur ossature bois
Pour les proiduits cancérogénes.. n oubliez pas une chose la Vie est une maladie qui se termine invevitablement par la mort.. si si vous pouvez en etre certain...
je vous laisse a vos certitudes
Cordialement

Merci de lire correctement le fil, et de ne pas deriver...

competencebois a écrit:

Les scieurs français sont tout aussi equipé que leur voisin européens,

On parle ici de scieurs locaux familiaux du Doubs, qui coupent le bois local en debit sur liste, qui sont peu equipes. Si le gars sort du 150, c'est certainement qu'il ne travaille pas a l'export avec des cotes normalisés... Merci d'evitez les generalités.

Si on parle de monnet-seve à Maiche, oui ils sont bien equipés, mais ils font pas du 150 mais du 145 ...

Relisez aussi, je n'ai rien contre le sechage naturel. Il s'agit juste de verifier effectivement ce sechage et ne pas se faire refiler du bois vert par la petite scierie du coin...

competencebois a écrit:

Et sachez que faire une charpente avec du bois coupé l hiver d avant était pratique courrante pour construire les chateaux donc on s extasie devant leur charpente...

On est plus au Moyen age, et le bois coupé en hiver en lune descendante, ça fait bien longtemps que c'est plus la regle... On coupe quand le personnel et les engins sont dispos., et que le temps le permet..

Et une charpente sur des murs en pierre de 3m d'epaisseur a peu de rapport avec une ossature en 45x145 ...

competencebois a écrit:

Faudra m expliquer comment un bois sortant de séchoir (et non d une etuve) a 8 % d humidite reste a ce pourcentage si vous le laissez prendre des trombes d eau le temps de la pose ou du stokage sur chantier..

Sechoir a etuve exactement...

Tout est résumé ici: http://www.moboa.fr/taux-humidite-bois-de-structure.htm

On protege son stock de bois sur chantier... Vous le faites pas ?

Ensuite, quand un bois sec a coeur se prend un rincée, seule la surface est humidifiée, et donc re seche facilement. Suffit de pas fermer le jour suivant la pluie...
Et d'avoir un coté permealable a la vapeur d'eau, ce que savent depuis des decennies les scandinaves... Faire un sandwich etanche PV/OSB est completement stupide du point de vu de la physique... Aussi bien a la construction, que par la suite si le PV est endommagé... Mais c'est dans le DTU, avec pour seul but d'arranger les pros sur chantier tout en passant le cap de la decenale...

Un chef de chantier serieux controle son humidité a la reception du bois et avant de fermer le mur... Il y des appareils pour cela vous savez ?

Meme un amateur peut se le payer a 20€ pour surveiller son chantier: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/101288/Hygromtre-pour-le-bois-et-les-matriaux-Basetech-BT-300/SHOP_AREA_34939&promotionareaSearchDetail=005

competencebois a écrit:

Quand au isolant pas un n isole mieux que l autre " a part un plus pour le pse extrudé)
Pour le dephasage on ne prends pas en compte tous les composants de la construction ou s arrete au dephasage de la fibre de bois par rapport à un autre isolant sans prendre en compte les autres matériaux composant un mur ossature bois

Biensur, vous etes un expert en thermique...

Donc on va faire chacun une simulation thermique dynamique, programme ici gratuit: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/, du logement de jack

et on va discuter des resultats sur des bases solides...

Par definition, une simulation thermique dynamique prend en compte toutes les couches et simule le fonctionnement global de la maison, et non des elements separés... Donc merci de ne pas dire n'importe quoi parce que vous ne savez pas...

competencebois a écrit:

Pour les proiduits cancérogénes.. n oubliez pas une chose la Vie est une maladie qui se termine invevitablement par la mort.. si si vous pouvez en etre certain...

Je prefere mourir de mon vivant... et en bonne santé, merci. Apres chacun est libre de ses choix, en connaissance de cause...

De meme pour la bouffe, chacun est libre de manger une viande de montbeliarde elevé au pre ou de se nourir de plat cuisinés remplis de E202 et consors... Qui ne sont pas moins cher. Le tout étant de savoir ce qu'il y a dedans, et donc de choisir en connaissance de cause...

je vous laisse a vos certitudes et planter des clous
Cordialement

Bonjour miniac
Je me suis informé un peu sur les etude thermique sur internet sur besac, il existe plusieurs bureaux, j'ai un ami ingénieur, je vais lui demander conseil aussi. J'ai demandé aussi à mon constructeur mais il ne travaille pas avec quelqu'un en particulier, donc le choix pour le bureau c'est à moi.
Au meme temp hier soir(nuit) j'ai cherché sur internet des programmes gratuits pour etude thermique et ensemble au logiciel que tu as dit avant j'ai trouvé ça: http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
Je ne sais pas si il est fiable ou pas mais la simulation avec FB 140mm + 80mm me donne: U = 0.15W/m2K; hygro = pas de condensation, dephasage 11,2h et atténuation d'amplitude 27.2. J'ai mis La Chaux de Fonds que a un climat simile et meme altitude.
Je sais que c'est nne pas un vrai etude mais que pensez vous de ça?
merci

J'avais oublié le BA13, avec il y a un probleme d'humidité

Je connais la page, elle est interessante pour la partie condensation dans la paroi: vous mettez votre paroi SANS le PV, le climat, et si ça condense pas dedans, la paroi est sure naturellement. Donc ensuite, comme dans la realité on a en plus un PV en securité, il n'y aura jamais de pb. Si par contre ça condense, on sait que seul le PV assure la securité. Y a pas de filet.

Pour la partie thermique, ce genre de truc n'est pas suffisant, ou du moins, payer un BE pour faire ce genre d'etude statique c'est depenser son argent pour rien.

Le seul truc a mon sens qui vaut le cout de payer un BE (si on ne se sent pas de le faire soi meme), c'est une simulation dynamique. En effet, dans ce cas on simule la maison dans sa globalité avec sa structure, son climat, son mode de chauffage et ses habitants.

Il y a un triplet isolation/inertie/chauffage qui est completement lié dans une maison, et qui doit etre conçu ensemble, et non etudié separement et assemblé a la fin. C'est ce que fait la simu dynamique. Modeliser les interactions de chaque choses pour definir le meilleur equilibre.

Alors, c'est vrai, c'est pas donné si on le fait avec un BE, mais si c'est fait intelligemment, on gagne l'investissement par la suite largement.

Quand je dis intelligemment, c'est a dire pas comme on fait souvent en France, c'est a dire que faire les plans et APRES valider avec la simu, c'est de l'argent jeter, parce qu'il n'y a pas d'optimisation. Au contraire, il faut dessiner les plans a partir des resultats de la simu.

Votre pb est que tous les plans sont faits et la fabrication lancé. Ce qui veut dire que pour une etude 100% payé, on risque de ne pouvoir optimiser que 30% des trucs optimisable en partant sur une feuille blanche...


l'ideal serait donc de trouver:

- Un BE ou un autoentrepreneur (y a pas besoin de matos sauf un PC et un prog gratuit pour faire le job,BE ça sonne luxe ) qui puisse faire une simu dynamique
- Lui exposer votre cas en lui disant qu'il s'agit de faire au mieux pour optimiser ce qui peut encore l'etre, que vous n'avez pas besoin d'un truc detaillé multizone... et qu'il ne s'agit pas d'une etude compliqué avec bcp d'aller retour avec les plans, donc qu'il vous fasse un prix d'ami (et de temps de crise)

Vous devrez lui fournir:

- les plans de la maison avec ce qui est modifiable ou pas, le detail des couches et des vitrages
- le plan d'implantation de la maison avec le relevé de masque solaire (voir google pour comment faire)
- le scenario d'occupation, tres important: combien de personnes a la maison chaque heure, combien de machine, etc...
- le mode de chauffage et de VMC prevu.


Pour donner des ordres de grandeurs a la grosse louche parce qu'on connait pas grand chose de la maison, avec 145 +100, ça devrait donner une classe B, avec 50 à 90kwh/m2, sans doute plus pret de 50 que 90.

Pour 120m2 par exemple, ça fait entre 6000 et 10 000 kwh. La dessus par exemple un scenario d'occupation d'une famille de 4 absente la journée va apporter 2500 kwh d'apports internes

Reste entre 3500 et 7500 kwh de chauffage soit en gros entre 3 et 6 steres de bois. Comme je le disais c'est mieux qu'une maison des années 70.

C'est vraiment a la louche, ça depend bcp des vitrages et de l'exposition, du type de VMC aussi.

MAIS:

- c'est encore trop pour mettre juste des grilles pains avec l'elec qui va doubler de prix assez vite...

- Ca se fait au poele a bois, MAIS vous n'avez pas d'inertie ! VS et pas de refend lourd. Donc, ça marche si on a un feu continu avec qqun a la maison. Si tout le monde travaille, y a personne pour faire le feu en journée, et le soir en rentrant la maison aura bcp refroidi ce qui n'est pas agreable. Et vous etes bloqué pour rajouter de l'inertie.

- Il fait trop froid l'hiver pour avoir un bon rendement avec une PAC air/air pas chere


Dans le cas donc ou y a personne a la maison en journée, il reste seulement la possibilité d'un chauffage continu et cher:

- Poele a pellet
- PAC geothermie
- Chaudiere bois avec hydroaccumulation...


Bref, c'est pourquoi, plutot que d'investir dans ces modes couteux, il est a mon avis plus interessant d'essayer d'optimiser pour descendre a 1500kwh/an, ce qui se fait avec 3 grilles pains à 30€

et supplement isolation + grilles pains < PAC ou pellets

Apres, a vous de voir

Tu peux lire ici: http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]mique-de-lexistant.html

les post de rbobeda, qui est un archi thermicien pas mal connu et competent, pour te donner une idée de l'approche d'une std