Isolation ossature bois

EDIT

Merci pour tes conseils. Et avec une poêle à accumulation? Style mixte tulikiwi, contura etc...

Regarde les prix, pour une masse finalement assez faible, mais suffisament pour necessiter un renfort dans la dalle...

Au meme prix, voire moins , t'as un poele a pellet qui marche en continu tout seul.

Apres, tu px avoir une solution mixte, un poele a bois pour quand t'es la, et un grille pain pour eviter que ça tombe trop quand t'es pas la, mais comme c'est le GP qui marchera le plus souvent, c'est lui qui comptera sur la facture...

Y a jamais de solution ideale. Faut simuler, voir ce que ça donne, choisir au mieux

Note que ce pb de refroidissement de l'air n'est pas un pb de physique mais juste un pb de confort: pour chauffer 300m3 d'air de la maison de 10 à 20°, il faut environ 2kw, donc environ 1/2h le temps d'allumer le poele et qu'il chauffe. Donc, c'est juste que tu gardes ton manteau 1/2h en rentrant... Mais c'est pas dur pour le poele de chauffer ça, mais pas confortable en attendant

Comme t'as peu d'inertie, il n'y a pratiquement que l'air a rechauffer.

Bonjour,
samedi j'ai discuté avec mon ami ingénieur qui travaille dans un bureau d'étude concernant le calcule thermique. Selon lui, c'est ne pas très utile faire une calcul thermique pour une maison individuelle comme dans mon cas, d'habitude ils font ces calculs pour les entreprises de construction qui ont besoin de savoir s'ils font mieux qu'avant. Il m'a dit que les calculs sont fait sur des références pour comparer et que fournissent des informations sur la base de ces références, pour lui pas très utile pour mon projet. En plus pour lui ça reste un calcul empirique, une simulation, que reste interessante si fait pour comparer. Dommage car me passionne l'idée d'un calcul thermique pour choisir le mieux, en plus il aurait été gratuit!!!

Concernant l'iso pour lui aussi par l'ext c'est la meilleure chose à faire, mais dans mon cas on peut quand même atteindre des bons objectifs en faisant en double couche par l'int.

Alors, en attendant nouvelles pour calcul thermique, j'imaginais un changement à ma conception d'iso:

-panneaux sylvactis 55 fx de 140mm d'épaisseur entre les montants
-pose des panneaux sylvactis 55 fx à l'horizontal, donc croisé, devant les montants, sans mettre des tasseaus entreaux, et pour les fixer mettre des tasseaux de 14mm d'épaisseur à la verticale chaque 60cm avec des vis pour percer la laine jusqu'aux montants derrière. En faisant comme ça serait une couche d'iso continue sur toute la surface. (J'ai trouvé un video pour la pose de FB sous toiture avec une simile procedure avec les vis http://youtu.be/qVdrwvwEESs).
-pose d'un PV (dans ce cas mieux un FV hygro variable peut être) sur ces tasseaux.
-pose d'une 2°ossature avec tasseaux bois de 27mm d'épaisseur à la verticale fixé au plafond et au sol donc sans percer le PV
-pose du BA13 sur cette ossature

c'est faisable???

merci

jack-mob a écrit:

Bonjour,
samedi j'ai discuté avec mon ami ingénieur qui travaille dans un bureau d'étude concernant le calcule thermique. Selon lui, c'est ne pas très utile faire une calcul thermique pour une maison individuelle comme dans mon cas, d'habitude ils font ces calculs pour les entreprises de construction qui ont besoin de savoir s'ils font mieux qu'avant. Il m'a dit que les calculs sont fait sur des références pour comparer et que fournissent des informations sur la base de ces références, pour lui pas très utile pour mon projet. En plus pour lui ça reste un calcul empirique, une simulation, que reste interessante si fait pour comparer. Dommage car me passionne l'idée d'un calcul thermique pour choisir le mieux, en plus il aurait été gratuit!!!

Y a une confusion ici: je t'ai parlé d'une SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE et pas d'une étude thermique generale. Il te parle sans doute d'une RT ou du genre qui vise simplement a verifier que la maison satisfait a des criteres normatif thermique, style RT2005, qui sont fait sur des bases de reference afin de comparer les constructions. Effectivement, ceci ne te sert a rien sauf a perdre de l'argent... Mais ce n'est pas de ça dont je t'ai parlé.

Les mots ont une importance, c'est parce qu'il y a "thermique" que c'est pareil: une SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE est une etude PARTICULIERE pour TA maison dans SON environnement avec SES occupants. C'est la seule chose qui vaille qu'on depense de l'argent et qui te servira

Une STD sert a optimiser une maison et non a la comparer avec les autres...

jack-mob a écrit:

Alors, en attendant nouvelles pour calcul thermique, j'imaginais un changement à ma conception d'iso:

-panneaux sylvactis 55 fx de 140mm d'épaisseur entre les montants
-pose des panneaux sylvactis 55 fx à l'horizontal, donc croisé, devant les montants, sans mettre des tasseaus entreaux, et pour les fixer mettre des tasseaux de 14mm d'épaisseur à la verticale chaque 60cm avec des vis pour percer la laine jusqu'aux montants derrière. En faisant comme ça serait une couche d'iso continue sur toute la surface. (J'ai trouvé un video pour la pose de FB sous toiture avec une simile procedure avec les vis http://youtu.be/qVdrwvwEESs).
-pose d'un PV (dans ce cas mieux un FV hygro variable peut être) sur ces tasseaux.
-pose d'une 2°ossature avec tasseaux bois de 27mm d'épaisseur à la verticale fixé au plafond et au sol donc sans percer le PV
-pose du BA13 sur cette ossature

c'est faisable???

merci

Non,

- y a un pb avec le PV (et surtout pas hygro avec un OSB ext, un delta reflex ou du genre). Pour poser ton PV sur les 1er tasseau, tu es obligé de l'agrapher dessus. Pour boucher ces trous, tu dois prendre en sandwich le PV entre 2 tasseaux, donc visser les 2 tasseaux entre eux.

- ensuite, ta laine de bois n'est pas assez rigide pour etre maintenu comme ça, car les coins ne seront pas fixés, ni maintenus entre des tasseaux horizontaux. Bref, il faut soit de la LB rigide rainuré bouveté, style PP exterieur que tu mets a l'interieur, soit mettre des tasseaux horizontaux. Faut pas se prendre la tete avec le pont des tasseaux horizontaux... C'est pas la que tu auras le plus grand pont mais sur la dalle.


Le plus simple est de mettre du 95x45 horizontal, LB 95mm, PV, tasseau horizontal vissé sur le 1er, ba13, dans le genre de ça.



Inutile de chercher la complication sur une maison qui a plein d'autres pb de ponts plus importants. Faut etre coherent. Inutile de passer des plombes a reparer une fuite d'un coté si t'as un robinet grand ouvert de l'autre ;)

Merci pour ta réponse miniac.
Désolé, j'ai mal compris, mais il me semblait que c'etait un étude thermique.

Ok pour les murs: tasseaux horizontal comme dit au depart, PV et doublage separé.

Pour la dalle peut-être intéressant mettre un'iso sous la dalle, sur le plafond du vide sanitaire et le continuer sur le mur du vide sanitaire,pour garder la ,faible, inertie du sol? en sachant que il aura les évacuations.

jack-mob a écrit:

Merci pour ta réponse miniac.
Désolé, j'ai mal compris, mais il me semblait que c'etait un étude thermique.

Il y a plusieurs types d'etudes thermiques, toutes ne se valent pas

jack-mob a écrit:

Ok pour les murs: tasseaux horizontal comme dit au depart, PV et doublage separé.

Pas besoin de separer, cf dessin

jack-mob a écrit:

Pour la dalle peut-être intéressant mettre un'iso sous la dalle, sur le plafond du vide sanitaire et le continuer sur le mur du vide sanitaire,pour garder la ,faible, inertie du sol? en sachant que il aura les évacuations.

la question est de savoir comment tu vas chauffer, avec quel profil de chauffe selon le mode et l'occupation, on en a deja discuté plus haut. Le 1er choix a faire il est la, pas sur les murs. Le reste va decouler de la: chauffage continue ou non ?

Techniquement, au point ou tu en es, le plus simple est une maison 0 inertie avec iso sous chappe,mais il faut que cela soit coherent avec le mode de chauffage....

si tu mets un poele a pellet qui marche en continue tout seul, ou des convecteurs, c'est l'ideal, ca ira tres bien avec une maison sans inertie et bien isolé. Dans ce cas, iso sous chappe, c'est le plus simple et pas cher

Encore une fois, des solutions techniques y en a des milliers, toutes aussi bonnes les unes que les autres. Tout l'art du truc n'est donc pas de trouver les meilleures mais les plus coherentes entre elles.

Dans ton cas, la coherence est a chercher dans :

- le mode de chauffage par rapport a l'inertie dispo: le facile est un chauffage continue + 0 inertie dans ton cas. Le chiant va etre un poele a bois et 2 flambées par jour, puisqu'il faudra rajouter de l'inertie et c'est trop tard, donc plein de recettes bancales voire plus chere que le surcout du pellet...

- la difficulte de mise en oeuvre par rapport au gain par rapport au reste: par exemple, mieux vaut mettre 50cm dans le toit et des tasseaux horizontaux dans les murs, que se faire chier avec des murs sans pont et mettre juste 30cm dans le toit...

De meme inutile de mettre 25cm d'iso dans les mur et de mettre des fenetres 1er prix qui fuient de partout...


Bref, chercher la coherence, et optimiser ensuite les dimensionnements avec la STD, pour les epaisseurs d'iso, type et surface de vitrage, la puissance de chauffe, etc.



Perso, comme deja dit, je forcerais sur l'iso pour limiter la conso et pouvoir mettre des convecteurs sans me ruiner. Voir aussi pour une DF et des vitrages perfomant. A ce moment la, l'inertie est moins critique, et donc iso sous chape. Ca risque de chauffer un peu l'été donc favoriser les isolants a dephasage, donc vegetaux. Mais vu ton climat, l'été ne devrait pas etre critique


Question: as tu des combles perdus avec isolation possible par deversement ? A ce moment la, tu recuperes du copeaux de rabottage (de bois SEC), et tu isoles avec 50 à 60cm de copeaux deversés dans les combles (ajout de chaux ou bore). Vu le nombre de scieries dans le coin, ça doit pas couter bien cher... Et dephasage excellent.

Bonjour,

Si j'ai bien compris, le but est de faire une petite isolation intérieuire de 40mm. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai juste rempli le vide technique de 40mm. Evidemment il y a des endroits ou c'était pas possible à cause des gaines, mais globalement, il restait de la place ! (isolation qui s'est ajouté à 28 cm d'isolant)

Non, la il y a juste 140 dans l'ossature, et c'est a 1000m dans le 25, donc il faudrait a priori rajouter + de 45, ce qui fait qu'on peut pas mettre le PV entre ossature et complement pour cause de risque de condensation. Il faut mettre le PV sur le complement.

Si j'ai bien compris dans le schema du mur que tu montre il n y a pas un vide technique.
moi je veux separer le doublage avec les tasseaux de 27mm d'épaisseur pour créer le vide technique devant la 2° couche (2° couche: tasseaux à l'horizontal chaque 60cm, même largeur de la FB, c'est trop large?) et faire ça sans "toucher-percer" le PV, pour cette raison je parle de doublage separé.

Pour const101, la solution 1/3-2/3, que dans mon cas serait 1/4-3/4 vu l'altitude, je ne l'aime pas.

Les vitres sont 4/16/4 avec Ar à l'interieur.

Je n'ai pas des combles perdu.

pour le chauffage j'avais pensé à poêle à accumulation environ 3 flambées éspacé par jour, avec des avis d'autres utilisateurs avec maisons de similaires caractéristiques et climat; rad. elec. à inertie fluide dans les chambres et seche serviette dans les sdb.

Si non poêle pellet.

C'est vrai que pour mon climat la laine de verre style isoconfort 35 pourrait faire l'affaire, même si il fait chaud en juillet et août, mais ma peur est sur la duré de vie de cette iso du au possible tassement

jack-mob a écrit:

Si j'ai bien compris dans le schema du mur que tu montre il n y a pas un vide technique.
moi je veux separer le doublage avec les tasseaux de 27mm d'épaisseur pour créer le vide technique devant la 2° couche (2° couche: tasseaux à l'horizontal chaque 60cm, même largeur de la FB, c'est trop large?) et faire ça sans "toucher-percer" le PV, pour cette raison je parle de doublage separé.

Il y a bien un vide technique sur tasseau, noté "appui intermediaire doublage", re-regarde ;)

jack-mob a écrit:

Les vitres sont 4/16/4 avec Ar à l'interieur.

Ok, mais il faut aussi LowE et warm edge pour bien faire...

jack-mob a écrit:

Je n'ai pas des combles perdu.

Dommage, c'est bcp moins cher a isoler

jack-mob a écrit:

pour le chauffage j'avais pensé à poêle à accumulation environ 3 flambées éspacé par jour, avec des avis d'autres utilisateurs avec maisons de similaires caractéristiques et climat; rad. elec. à inertie fluide dans les chambres et seche serviette dans les sdb.

Si non poêle pellet.

Tu fais une STD, et tu verras si le yo-yo des temperatures dans la journée et la nuit te convient... Le tout est de choisir en connaissance de cause, de preference avant d'acheter le poele, donc en simulation...

jack-mob a écrit:

C'est vrai que pour mon climat la laine de verre style isoconfort 35 pourrait faire l'affaire, même si il fait chaud en juillet et août, mais ma peur est sur la duré de vie de cette iso du au possible tassement

laine de roche t'auras pas de tassement. Sinon, tjrs pareil, STD et simulation des 3 solutions, LB/LR/mixte et tu compares le gain/prix.

D'ac!
désolé pour le vide technique.
donc pas de laine de verre, laine de roche même prix que laine de bois, alors pourquoi pas LB!!
je vais voir pour un std pour le chauffage avec cette config. d'iso

Merci miniac pour tes réponses d'or.