Besoin d avis sur une maison 90 m²

J'avais un doute vu que dans mon cas (donation parentale) le crédit n'était soumis qu'à l'estimation
du montant de la maison, et pas du terrain..
mais je suis ravie de voir que Elisa confirme...

Butstich tu mets encore la charrue avant les boeufs !

Alors pour les étapes

J en suis que dans la semaine je vais aller signer la promesse de vente chez le lotisseur
En attente du rdv chez le notaire
Ensuite pour la maison on continu encore pendant 1 semaine sur la modification des plans etc pour finaliser et faire le devis total du projet
Ensuite je fais le tour de banque et de deux courtiers pour mon crédit

Bustitch a écrit:

L îlot est le choix de la conjointe mais je préfère quelque chose de colle à voir

Pour l'escalier il m a dit que celui qu il avait mis ne se verrait quasiment pas et donc celui la comme il est plus en long a voir comment faire

salut ,il faudra qu'il s'habitue a porter des lunettes , l'escalier de toto est plus discret que celui de ton macon . essaye d'imaginer les tremie de chaque escalier ,quand a la longueur de l'escalier ce que gagne ton macon ,il le perd a l'arrivee sur la largeur du couloir ,il te fait des toilettes sans ouverture a l'exterieure (he oui la tremie de son escalier magique), et en plus c'est toi et ton epouse qui a le carnet de cheque ( TU ES LE CLIENT).

**utilisateur banni** a écrit:

patatoche a écrit:

Dites moi, ça ne choque personne d'être obligé de traverser salon et coin repas pour accéder à l'étage?

Moi non.

C'est bien mieux qu'un escalier aspirateur à cochonneries près de la porte d'entrée comme dans 90¨% des maisons de catalogue.

Après on peut discuter du bruit et de la chaleur qui montent mais les chambres sont décalées de l'escalier pour le bruit et la chaleur c'est pas un problème selon moi.

Pour quelle raisons les crétins de constructeurs s'obstinent ils dans cette voie à ton avis?
Moi , je ne sais pas, mais traverser une maison en diagonale me parait irrationnel
Attention, une grande surface vitrée exposée au sud est invivable dans l'hérault, volets clos de juin à octobre.

Personne ne se pose la question de la forme de cette maison?
Pourquoi ne pas occuper une partie de la surface disponible au dessus du garage?
En construisant un cube, le linéaire des murs serait inchangé, et ce ne sont pas les quelques tuiles nécessaires à l'augmentation de surface du toit qui vont exploser le budget.

Enfin à propos de la chaleur, je crois qu'il manque une ouverture en haut de l'escalier, c'est indispensable pour ventiler la maison lors des nuits d'été.

- Pour la baie vitrée au Sud je prévoirai une casquette 1.50 m maxi pour couper le soleil haut de l'été et tout prendre l'hiver!..
- Pour l'escalier il faut penser au sens de porter du plancher! si on mets une poutre entre le coin salle à manger et séjour la tremie sera facile à faire!..
A voir juste la place entre le poteau et la porte du wc!..
- L'escalier dans le séjour est quelque chose qu'il faut soigner! moi je l'ai fait faire en bois sans contremarche et c'est un vrai meuble dans mon séjour!..

patatoche a écrit:

Attention, une grande surface vitrée exposée au sud est invivable dans l'hérault, volets clos de juin à octobre.

Tu habite de quel coté de l'herault tu tiens cette information de ou ?
de grandes baie vitrées sont tres bien negociées quand elles sont equipées d'avancées correctement proportionnées
et je peux t'assurér que je ne suis pas un troglodyte

Pour la casquette j y est pensé puisque je pense que dans le futur je ferai installer une pergola

Ensuite l escalier à sa place ne le dérange absolument pas et les deux fenêtres était prévu car je lui est signalé

Je ne sais pas ce qu est une trémie par contre l idée de faire un escalier avec un mur devant pour tous cacher des deux cotes me dérange pas spécialement a moins d avoir une autres solutions

Par contre quelqu un c est ce qu il entend par "verue" au plafond si l escalier et d un autre type ?

Que pensez vous de sa solution technique pour les câbles électriques, réseau d eau et vmc en élevant de 1 parpaing de plus pour crée un espace technique ?

Ben , je m'incline, de toute façon, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas construire autre chose qu'un clapier sur une parcelle aussi petite.........respect, Bustich.

Bustitch a écrit:

Alors pour les étapes

J en suis que dans la semaine je vais aller signer la promesse de vente chez le lotisseur
En attente du rdv chez le notaire
Ensuite pour la maison on continu encore pendant 1 semaine sur la modification des plans etc pour finaliser et faire le devis total du projet
Ensuite je fais le tour de banque et de deux courtiers pour mon crédit

Corrige moi si je me trompe, connais tu le montant total que tu peux avoir par ta banque? Parce que, en lisant ton récit, il me semble que chacun met du sien pour améliorer un plan et qu'au final celui ci ne verra peut être jamais le jour dut à une démarche inversée de ta part. Non?

Oui je connais le montant que je peux emprunter en gris pour la maison j ai mini 120000 euros

Bustitch a écrit:

Oui je connais le montant que je peux emprunter en gris pour la maison j ai mini 120000 euros

t'as MINI 120 000 €..... et MAXI ????

et c'est juste pour la maison ou pour le terrain ET la maison ??

l'idéal serait d'avoir une fourchette de prix mini et maxi, il y a une différence de budget entre quelqu'un qui peut
aller de 120 000 à 150 000 et quelqu'un qui peut aller de 120 000 à 180 000 ....

J ai un budget de 180000 euros et le terrain fait 56000e

Les frais annexes nous les prenons a notre charge

Par ici le m² est entré 1100 et 1200 euros

À toto : merci pour tes réponses et j au vu ce qu est un escalier 1/4 tournant le vais voir avec lui pour l insérer avec 1/4 tournant en bas et en haut.
Pour la réservation technique oui il isole phoniquement pour ne rien attendre. Après peut être qu il va y avoir deux réseaux d eau je ne sais pas encore.

Bustitch a écrit:

J ai un budget de 180000 euros et le terrain fait 56000e

Les frais annexes nous les prenons a notre charge

Par ici le m² est entré 1100 et 1200 euros ( donc tu es sur un terrain de 50 M² !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

À toto : merci pour tes réponses et j au vu ce qu est un escalier 1/4 tournant le vais voir avec lui pour l insérer avec 1/4 tournant en bas et en haut.
Pour la réservation technique oui il isole phoniquement pour ne rien attendre. Après peut être qu il va y avoir deux réseaux d eau je ne sais pas encore.

Je parle pour la maison les 1100e

Le terrain fait 224 m² soit 250e du m² ;)

Bustitch a écrit:

Que pensez vous de sa solution technique pour les câbles électriques, réseau d eau et vmc en élevant de 1 parpaing de plus pour crée un espace technique ?

moi je trouve cela très surprenant, mais je ne suis pas maçon.


çà va faire une marche d'escalier en plus ?


est-ce que c'est compatible avec la hauteur max de la maison vis à vis du PLU ?


Vu que vous êtes mitoyen des 2 côtés, votre maison va dépasser celle de vos voisins ? avec des fenêtres d'étage plus hautes ?

J ai 2,5 d hauteur sous plafond en vaut et bas mais le niveau du bas il rajoute un rang de plus.

Sur le PLU ne m interdit rien sauf de construire un building ;)

Pour mon voisin de droite lui sa maison est déjà fini c est une maison plein pied donc après sa sera avec le voisin de gauche qui lui a sont garage colle.

Quelqu un connait le prix et l adresse d un bon bureau d étude dans l Hérault ?

Vaut mieu que je fasse une étude complète avec aide du bureau conseil etc ou simplement une étude qui accepte ou refuse l étude thermique en donnant l orientation à changer si cela ne passe pas
Qu'elle est le coût pour une étude complète avec passage des deux test d infiltrometrie

Lu, oui remonté d'un rang de parpaing est une solution mais ou irait descente des wc et quelle pente aura la descente ?? Possibilité de probléme d'évacuation ??

Le cout dans ma région tourne autour des 1700 Euro (approximatif)

Je penses que les eaux des salles d eau et bain irons dans les toilettes d en bas et l'autre toilette aura la sienne enfin je demanderai confirmation

Bustitch a écrit:

J ai 2,5 d hauteur sous plafond en vaut et bas mais le niveau du bas il rajoute un rang de plus.

Sur le PLU ne m interdit rien sauf de construire un building ;)

Pour mon voisin de droite lui sa maison est déjà fini c est une maison plein pied donc après sa sera avec le voisin de gauche qui lui a sont garage colle.

Quelqu un connait le prix et l adresse d un bon bureau d étude dans l Hérault ?

Vaut mieu que je fasse une étude complète avec aide du bureau conseil etc ou simplement une étude qui accepte ou refuse l étude thermique en donnant l orientation à changer si cela ne passe pas
Qu'elle est le coût pour une étude complète avec passage des deux test d infiltrometrie

Tu parles de 250, c'est la hauteur sous plancher finie ?
Tu as déjà prévu un faux plafond pour ton RdC ?

Parce que j'ai quelques remarques :
- Le principe du faux plafond est très intéressant pour passer les câbles électriques et surtout pour l'évolutivité de ton réseau dans le temps. Aujourd'hui tu éclaires de telle manière à tel endroit, demain tu auras un autre type d'éclairage et ailleurs... bref, le BA13 est plus simple à travailler que le béton.

- Si tes 250 de HSP comprennent déjà le faux plafond, la hauteur du plénum (vrai nom de "l'espace technique" dont tu parles) n'a pas besoin de faire les 20cm que t'apportera la rangée de blocs en plus.

- Si ta HSP 250 est sous le plancher haut, c'est à dire de dalle à dalle, alors à ta place je ferais un faux plafond pour avoir une HSP de 240 en bas ça me libèrerait 10 cm de plénum, largement suffisant pour un faux plafond technique.

- Le fait de rajouter un rang de blocs va engendrer des surcouts importants : plus d'enduit extérieur, une hauteur d'escalier plus importante et donc tu sors des sentiers battus de l'industriel et te diriges vers le sur mesure... bref, c'est loin d'être le même prix !

Petite expérience perso :
Nous avons acquis une maison de plein pied avec une HSP de 240.
Nous étions un peu déçu de cette HSP faible mais le coût pour tout "réhausser" était trop important à notre goût.
Nous avons créé un étage par surélévation en bois. Le principe de ces surélévations est simple, ils posent de grosses poutre en bois et construisent dessus. Seulement, une fois le plancher bois posé sur lesdites poutres, la hauteur à franchir est loin d'être de 270/280 comme habituellement. Chez nous elle était de 305.
Lorsqu'il a fallu aller acheter l'escalier, les prix d'escaliers classiques que nous cherchions pour franchir 270/280 était aux alentours des 1000/1200 € voire 1500 pour certains.
Il a fallu faire un chèque de près de 2400 pour en avoir un sur mesure nous permettant de franchir les 305cm de notre étage. Il n'y avait pourtant que 25 cm de plus...

Donc, à ta place, je réfléchirais bien sur le rang de blocs en plus.

Surtout qu'à vivre, la HSP de 240 n'est finalement pas désagréable, on ne vois pas la différence avec les 250 (on a les 2 à la maison).

Donc tu l'as compris, pour moi, à ta place je ferais un plénum de 10 cm et porterais ma HSP à 240...

Les hauteurs standard sont 2m50 pour le rdc et 2,40 pour l’étage (Ht : fini). Pour le passage de câble électrique 6cm et largement suffisant, pas besoin d'avoir plus. Sinon, je rejoint les précisions de droopy (sauf pour le Rdc il faut rester sur 2m50 de hauteur).

J'ai vraiment du mal à imaginer comment il va se débrouiller avec la descente des toilettes du haut ....

Bekings a écrit:

Les hauteurs standard sont 2m50 pour le rdc et 2,40 pour l’étage (Ht : fini). Pour le passage de câble électrique 6cm et largement suffisant, pas besoin d'avoir plus. Sinon, je rejoint les précisions de droopy (sauf pour le Rdc il faut rester sur 2m50 de hauteur).

Qu'aportent les 250 au RdC ?

Simple question de curiosité de ma part ;)

Non il m a dit que j avais 2,5 sous plafond et faut rajouter le vide technique de 20 donc si j ai bien compris 2,7

Ton vide technique va te coûter cher alors...

Baisse ta hauteur sous plafond à 240/245 et déjà tu auras largement de quoi passer tes gaines électriques sans toucher à ton bâti ;)

Si les 20 cm sont nécessaires pour l'évacuation des EU/EV alors là c'est que la conception est ratée...

Je lui redemanderai il y a pas de soucis

L étude de sol je dois la faire quand mon terrain je l ai signé chez le notaire ou autre ?

Droopy75 a écrit:

Bekings a écrit:

Les hauteurs standard sont 2m50 pour le rdc et 2,40 pour l’étage (Ht : fini). Pour le passage de câble électrique 6cm et largement suffisant, pas besoin d'avoir plus. Sinon, je rejoint les précisions de droopy (sauf pour le Rdc il faut rester sur 2m50 de hauteur).

Qu'aportent les 250 au RdC ?

Simple question de curiosité de ma part ;)

Ben tous simple parce que c'est les normes ou (le standard). la réglementation indique que la hauteur min et de 2m30. Après que apporte les 2m50 par rapport au 2m40, que celui ci donne pas un effet écrasement, pour les 2m45 voit pas la différence.

Bustitch a écrit:

Je lui redemanderai il y a pas de soucis

L étude de sol je dois la faire quand mon terrain je l ai signé chez le notaire ou autre ?

L'idéal serait de faire une étude de sol avant l'achat du terrain, ce qui semblerait logique mais dans la pratique on achète le terrain et apres on fait l'étude.
Ça peu se comprendre aussi, si vous ne souhaitez pas finalement acheter ce terrain alors vous perdez un somme importante. Il faut tout mettre sur la balance et peser le pour et le contre.

L'étude de sol est importante et détermine le type de fondations et la plue value en conséquence.

Bekings a écrit:

Droopy75 a écrit:

Bekings a écrit:

Les hauteurs standard sont 2m50 pour le rdc et 2,40 pour l’étage (Ht : fini). Pour le passage de câble électrique 6cm et largement suffisant, pas besoin d'avoir plus. Sinon, je rejoint les précisions de droopy (sauf pour le Rdc il faut rester sur 2m50 de hauteur).

Qu'aportent les 250 au RdC ?

Simple question de curiosité de ma part ;)

Ben tous simple parce que c'est les normes ou (le standard). la réglementation indique que la hauteur min et de 2m30. Après que apporte les 2m50 par rapport au 2m40, que celui ci donne pas un effet écrasement, pour les 2m45 voit pas la différence.

Pour vivre avec 240 au RdC dans ma maison, je ne ressents pas cette sensation d'écrasement. Je ne suisn pas particulièrement petit (1m85).

Mais je te l'accorde, cela reste très subjectif.

choco24 a écrit:

Bustitch a écrit:

Je lui redemanderai il y a pas de soucis

L étude de sol je dois la faire quand mon terrain je l ai signé chez le notaire ou autre ?

L'idéal serait de faire une étude de sol avant l'achat du terrain, ce qui semblerait logique mais dans la pratique on achète le terrain et apres on fait l'étude.
Ça peu se comprendre aussi, si vous ne souhaitez pas finalement acheter ce terrain alors vous perdez un somme importante. Il faut tout mettre sur la balance et peser le pour et le contre.

L'étude de sol est importante et détermine le type de fondations et la plue value en conséquence.

Si le terrain est acheté à un lotisseur, il a normalement fait une etude de sol.

Sinon, pourquoi ne pas proposer de mettre certains résultat de l'étude sous clause suspensive de l'acte d'achat ?

Oui mais l étude de sol est toujours fait par le lotisseur mais il faut toujours en refaire une car c est une rude localise par rapport à celle qui est fait par le lotisseur

C est ce que je voulais dire mais l iPhone a corrige ...

Une étude sur ta parcelle est presque obligatoire du moins les constructeurs sérieux te la demanderons pour connaitre les fondations et le reste a faire en conséquence

Oui c est sur

**utilisateur banni** a écrit:

Bustitch a écrit:

Oui mais l étude de sol est toujours fait par le lotisseur mais il faut toujours en refaire une car c est une rude localise par rapport à celle qui est fait par le lotisseur

??? Ce veut dire quoi.

Le lotisseur de toute façon ne fait pas une étude de sol sur chaque parcelle, il fait une étude de sol pour SA voirie et point barre.

Les lotisseurs sérieux font des études de sols pour leur voirie et font également des sondages ici ou là sur différents endroits des lots vendus.
Ce qui fait qu'ne fonction de la position de ta parcelle tu peux "presque" faire certaines conclusions sur ta propre parcelle.

Il suffit pour cela d'avoir 2 hypothèses :
- un lotisseur sérieux
- un BET Etudes de sols sérieux

Bonjour je viens d avoir donc mon devis après 2 semaines et demi d attente.

Tout les points on été détaillé et j en suis donc a 130k euros pour 116 m².

Par contre donc le mur est du parpaing avec un R de 0,4 et il met en doublage du th32 en 100.

J aurai tendance à mettre du pregymax 120 mais y a t il une énorme différence de prix par rapport au prix du th32 et aussi avec les tape ? Connaissais vous le prix ou un lien internet pour pouvoir comparer ? Sinon rester sur du 100 c est bien ou pas habitant dans le sud et ayant une double mitoyenneté.

Ensuite pour le système de CES il nous met un aeromax j ai vu que c est un très bon produit, par contre il nous le met en air extrait dans un cellier de 6,5m2, vaut il pas mieu le mettre en prise d air extérieur ?

Pour le système de chauffage il met des radiateurs a chaleur douce de milieu de gamme et le bureau d étude lui a confirme que cela ne poserai pas de soucis

Enfin connaissait vous le prix d une Domotique simple pour les fenêtres ?

J attend vos réponses avec impatience mais je pense qu on est sur la fin

Je viens de survoler ton projet et il y a plusieurs détails qui me chagrinent, mais peut-être que je me trompe.

- parpaing: en construction, la différence avec la brique collée devient de plus en plus faible, pourquoi ne pas choisir une Brique TH20 ou TH20+ (R de 1 à 1.32)?
- VMC DF: OK si tu as de l'argent à dépenser mais au vu de tes posts j'ai pas l'impression que ce soit le cas...

- Pregymax: mauvaise pioche. C'est plein de ponts thermiques.

Alors je passe en brique th+ avec un r de 1,32

Ensuite, j ai rupteur de pont thermique transversaux et longitudinaux sur la dalle plus l étage.

A l intérieur il y a un produit pour l étanchéité a l air puis viendra ce mettre le pregymax.

Pourquoi dire que le pregymax est plein de pont thermique ?

Pourquoi la dF n est pas un bon choix j ai bien plus que le budget pour la mettre et je pense que dans une maison très bien isole avec une excellente étanchéité a l'air la double flux est un très bon point non ?

Le pregymax est très difficile à poser correctement surtout au niveau des joints et des ouvertures.
Au lieu de mettre une couteuse membrane, pourquoi ne pas opter pour un systeme Optima avec 120 de GR32?

La DF, c'est pour le confort ou les économies?

Les plans c'est toi qui les a dessinés?

La double flux c est pour le confort les économies passe en second surtout je sais qu elle sera pas ou presque jamais rentabilisé plus ou moins elle fera économiser un peu mais bon ce n est pas la l essentiel.
Au vu de la RT 2012 faire des maisons très bien isolé et étanche a l air mettre des hygro b je trouve sa pas terrible c est qu un avis perso.

Pour le pregymax j ai choisi se matériaux pour son confort thermique et acoustique. La laine de verre je suis pas fan.

Bustitch a écrit:

La double flux c est pour le confort les économies passe en second surtout je sais qu elle sera pas ou presque jamais rentabilisé plus ou moins elle fera économiser un peu mais bon ce n est pas la l essentiel. Attention à l'implantation, au réseau, à l'équilibrage,aux réglages, à l'entretien,...


Pour le pregymax j ai choisi se matériaux pour son confort thermique et acoustique. Pourtant inférieur à la laine de verre...

Il a un r de 3,4 quand même le pregymax comparer a la laine de verre qui a un lambda moins bon d après ce que j ai vu.

Pour l implentation je verrai sa avec l électricien qui la place car celui ci doit m emmener voir un responsable unelvent pour faire le réseau et de le configurer pour ensuite qu il le mette en œuvre.

Que me conseillez vous ?

Bustitch a écrit:

Il a un r de 3,4 quand même le pregymax comparer a la laine de verre qui a un lambda moins bon d après ce que j ai vu. 3.12 en 100. Pourquoi ne pas mettre 120 de GR32?

Pour l implentation je verrai sa avec l électricien qui la place car celui ci doit m emmener voir un responsable unelvent pour faire le réseau et de le configurer pour ensuite qu il le mette en œuvre.

Que me conseillez vous ? sur quoi?

Sur la double flux les conseils quelle réseaux, quelle gaines, etc

Mais concrètement quelle est la différence entre de la gr 32 et du pregymax surtout dans le sud car j en ai entendu beaucoup de bien

C'est difficile de répondre à toutes ces questions, il aurait fallu prendre le projet à son début.

Notamment les plans et le manque d'inertie...

Mon thermicien m a n'a pas du tout parle de l inertie et au contraire pour lui le projet est cohérent et les choix fait sont pertinent selon lui.

Quelle est le problème de la maison sans inertie

Je vais bientôt commencer un recit