Solives + plancher OSB Résolu

Citation:

pour:_ les solives bleu foncées_ les solives bleu ciel_ la solive 1 supportant la cloison 1_ la solive 3 supportant la cloison 3

A priori toute les solives peuvent être en 170*90mm comme utiliser dans votre charpente actuel pour un forfait de charge de quasi 300daN/m².
Suivant les dimensions courant en stock des magasins pro
http://www.gaiffe.com/produits.htm
La dimension sera du 75*200mm en qualité de bois mini C18 soit une flèche à pleine charge de 13mm

Ensuite pour éviter d'avoir un effet élastique du plancher, je conseil du 250*75mm en C18 mini, la flèche passe à 7.2mm soit un gain de deux pour peu de bois suplementaire.

Citation:

Le problème des cloisons les plus imposantes (2 et 4+5+6) est-il réglé avec ces sections ?

Le forfait de charge de 300dan/m², j'en retire 75dan/m² pour les cloisons, moins 150 de gens et personne il vous reste 75 pour votre aménagement.

le forfait de 75 est'il correct ?

chevêtre 2, il supporte cloison et moitié du poids des solives soit

225*3.8/2 + 2.5*51 *2 cloisons = 682dan/ml

or sa limite max est de 1000dan/ml donc ok

pour la poutre qui supporte ce chevêtre.

on une charge localisé à 200mm du bord du chevêtre de 682*1.8/2 = 613kg
soit en charge répartie sur la solive porte chevêtre 61.3kg/ml çà passe

solive 3, Le poids est d'environ 1.5*50daN/m²= 75dan/ml de cloison + 0.3*225= 67daN/ml total 142 dan/ml çà passe poil elle peux encaisser 150kg/ml .

Le chevêtre 4 encaisse 75dan/ml*3.12m de cloison + 225dan/m²*0.6m*3.06m/2 =234+202kg = 436 kg
mais pour 4 on est a 80% !!!!!
attention j'ai compter que la cloison du fond !
ce qui fait que cette zone là il faut alléger au max !
en considérant qu'il y a pas de poids des gens mais que des meubles c'est bon mais pas le droit à un milligramme de plus !!!!!

la solive porte chevêtre 4 doit encaisser quasi la totalité de la charge du porte chevêtre soit 436dan à 800mm du bord.
la solive porte chevêtre 4 à 800mm du bord est quasi à sa charge limite aussi.

pour les solives normale avec la cloison à 127kg/ml à 200mm du bord, on entame le forfait cloison à 75 de dan/m² de 30 dan/m² environ, donc ok.

donc tout passe mais la zone 4 est quasi sans marge, on est en limite on peux pas faire mieux !!!!

au vu de la zone 4 je re conseil du 250*75mm en c18 mini pour limiter les flèches donc les fissures des cloisons, l'effet élastique, etc !!!!!

cdt

Salut,

Quand je ferai mon devis je demanderai la différence de prix entre les 200*75, 225*75 et 250*75, s'il n'y a pas de grosse différence alors je prendrai au plus costaud bien sûr..

Citation:

donc tout passe mais la zone 4 est quasi sans marge, on est en limite on peux pas faire mieux !!!!

Donc j'en reviens à mon idée de mettre une poutre verticale sous le chevêtre, à l'angle des cloisons 3 et 4, ainsi cette poutre pourrait supporter une partie des charges de ces cloisons et soulager à la fois le chevêtre et la solive porte chevêtre (qui tient aussi l'escalier en bois !). Si j'en ai la possibilité (plus tard, en rénovant l'étage du dessous), quelle section serait suffisante, j'ai toute sorte de vieilles poutres dans ma grange donc autant en profiter.
Sachant qu'il y a déjà, comme je le disais, une poutre verticale qui tient la paillasse de l'escalier et est clouée sur la tranche du chevêtre, ça doit bien jouer un peu sur la résistance du chevêtre, j'essaierai de prendre une photo mais pas évident.

A présent, reste à savoir comment mettre en place ces solives... Il y a 3 solutions il me semble; scellement; étrier, muralière.
Autant dire que je préfère éviter les scellements puisque j'ai des vieux murs. De plus il me reste des étriers, certainement en largeur 75 justement, que l'ancien proprio avait laissé donc je pense les utiliser, en plus ça me parait assez simple. J'aurais préféré avec une muralière mais ça risque d'être compliqué d'en mettre partout dans mon cas (trémie, chevêtres, ouvertures sous plancher, conduit de cheminée etc), il faut que je démonte le sous plancher pour voir si c'est possible.

Dans le cas d'une fixation par étriers, quelle charge je dois prendre en compte pour le choix des vis et des clous ?
Dans le cas d'une muralière, quelle section de bois et quel entraxe de fixation ? De même, quelle charge prendre en compte pour le choix des fixations ? (scellement chimique ou corbeaux métalliques)

Merci mille fois Erwan pour cette aide précieuse, 2 vendeurs m'avaient affirmé que c'était bon avec mon entraxe de 65 et de l'OSB3 18...........

Citation:

Le forfait de charge de 300dan/m², j'en retire 75dan/m² pour les cloisons, moins 150 de gens et personne il vous reste 75 pour votre aménagement.

le forfait de 75 est'il correct ?

75daN/m² de cloisons
150daN/m² d'occupation, donc personnes ET meubles ?!
Il reste 75daN/m² pour l'aménagement, mais les meubles sont déjà comptés dans le forfait charge d'occupation de 150daN/m² normalement, donc ça fait pas un peu trop surdimensionné ? D'autant que des rangements sont prévus dans la cloison donc ça minimise l'ameublement, et puis une chambre ou un bureau de 10 ou 12m², il n'y aura pas la place de mettre grand chose à part un lit et/ou un bureau plus un meuble.

Les sabots qu'il me reste sont des Simpson 76*152 et d'autres en 76*182. D'après les conseils de Simpson, pour des poutres 75*200, les sabots 76*152 suffisent:

Citation:

HAUTEUR BOIS PORTE:
Max = sans sollicitation latérale, la hauteur du sabot doit reprendre un minimum de 2/3 de la hauteur de la solive.

Max Flat = un effort latéral requière que la hauteur du sabot couvre un minimum de 3/4 de la hauteur de la solive.

Pourtant, dans leur tableau (http://www.simpson.fr/contenu/,recherche-visuelle,17?famille=2#donnee_25), ils préconisent des sabots 76*182 (SAE440/76/2).
Toujours dans ce même tableau, je ne comprends pas comment interpréter les colonnes "Valeurs caractéristiques en kN" ?

Citation:

Quand je ferai mon devis je demanderai la différence de prix entre les 200*75, 225*75 et 250*75, s'il n'y a pas de grosse différence alors je prendrai au plus costaud bien sûr..

ok

Citation:

Donc j'en reviens à mon idée de mettre une poutre verticale sous le chevêtre, à l'angle des cloisons 3 et 4, ainsi cette poutre pourrait supporter une partie des charges de ces cloisons et soulager à la fois le chevêtre et la solive porte chevêtre (qui tient aussi l'escalier en bois !). Si j'en ai la possibilité (plus tard, en rénovant l'étage du dessous), quelle section serait suffisante, j'ai toute sorte de vieilles poutres dans ma grange donc autant en profiter.
Sachant qu'il y a déjà, comme je le disais, une poutre verticale qui tient la paillasse de l'escalier et est clouée sur la tranche du chevêtre, ça doit bien jouer un peu sur la résistance du chevêtre, j'essaierai de prendre une photo mais pas évident.

Le problème c'est que c'est toute la structure 150kg/m² qui arrive en limite. Et faire mieux c'est virer cette structure 150kg/m² par plus gros. Faire autre chose c'est plus une perte de temps pour un résultat très partielle, alors que cette même énergie placée à remplacer ton 150 serait 10 fois plus rentable !!!!

Citation:

A présent, reste à savoir comment mettre en place ces solives... Il y a 3 solutions il me semble; scellement; étrier, muralière.
Autant dire que je préfère éviter les scellements puisque j'ai des vieux murs. De plus il me reste des étriers, certainement en largeur 75 justement, que l'ancien proprio avait laissé donc je pense les utiliser, en plus ça me parait assez simple. J'aurais préféré avec une muralière mais ça risque d'être compliqué d'en mettre partout dans mon cas (trémie, chevêtres, ouvertures sous plancher, conduit de cheminée etc), il faut que je démonte le sous plancher pour voir si c'est possible.

muraliere tu oublie
étrier il reste le problème de fixation de ces étriers
scellement sur un vieux mur a ma préférence mais çà se discute.

Citation:

Dans le cas d'une fixation par étriers, quelle charge je dois prendre en compte pour le choix des vis et des clous ?

c'est pour çà que je préfère scellement, les vis et cloue dépend de la qualité du mur; il faut se référer au doc des fabriquant de cheville et autre fixation pour savoir; cela varie d'un fabriquant à l'autre.

Citation:

Dans le cas d'une muralière, quelle section de bois et quel entraxe de fixation ?

murralliére c'est idem que étrier çà dépend des vis cloue cheville, voir doc.

une cheville chimique c'est 100kg en gros avec du 300kg/m² sur du 4m de large, il en faut 6 par mètres. Autant dire que ta poutre est un vraie gruyère comme le murs et il faut dans ce cas avec des formules bien compliquer en rajouter !!!!!!

bien bien que sur le terrain, les artisans n'en mette pas autant !!!!!!!!!!

Citation:

De même, quelle charge prendre en compte pour le choix des fixations ? (scellement chimique ou corbeaux métalliques)

voir la doc des fixations que tu as choisie !!!!

Citation:

75daN/m² de cloisons
150daN/m² d'occupation, donc personnes ET meubles ?!
Il reste 75daN/m² pour l'aménagement, mais les meubles sont déjà comptés dans le forfait charge d'occupation de 150daN/m² normalement, donc ça fait pas un peu trop surdimensionné ? D'autant que des rangements sont prévus dans la cloison donc ça minimise l'ameublement, et puis une chambre ou un bureau de 10 ou 12m², il n'y aura pas la place de mettre grand chose à part un lit et/ou un bureau plus un meuble

150 de meubles et gens (mini de la norme)

75 pour osb carrelage isolation électricité etc

75 pour les cloisons

attention il y a confusion et mélange.

le forfait de 300kg/m² a été déterminé avant que je connaisse le cloisonnement de ta pièce !!!!

et j'ai conçus le solivage pour cette charge !!!!

cas classique de la maison neuve que l'on aménage après.

c'est plu-tard que j'ai eut le cloisonnement avec la "surprise" du poids (siporex) !!!!

Là, il a fallut faire un calcul inverse savoir si le solivage était compatible avec ton cloisonnement envisagé !

Et pour éviter une explosion de nombre de calcul, je suis partie de l’hypothèse que la charge de cloison mangeait 75kg/m² du forfait à 300 !

hypothèse que j'ai vérifier on tombait dans la zone 4 -3 à 0%.

corollaire : cela veux dire que si tu a un revêtement de sol osb carrelage n'excédant pas 50kg/m², tu as un rab de 25kg/m².

Citation:

Toujours dans ce même tableau, je ne comprends pas comment interpréter les colonnes "Valeurs caractéristiques en kN" ?

vive les calcul !

il faut déterminer le F soit ici avec 300kg/m² entre axe 0.65 et longueur 4000mm on a 780kg par poutre d'effort vertical vers le bas (descendant) soit 390kg (= 3,9kn) sur chaque étrier !

faut vérifier que cette valeur n’excède pas la capacité des sabots !

et çà dépend du support

pour le cas

Fixation sur SUPPORT RIGIDE
Acier ou béton C20/25 - Sur support rigide
La mise en oeuvre sur support rigide est couverte par l'ETAG015. Elle exclut les applications sur maçonnerie, objet de la norme EN 845.

pour les sabot SAE200/76/2
effort descendant = 15,50kn

qu'il faut mettre coef de sécurité
kmod jemajore à 1
soit 15.50/1.3*1 = 11,9 kn

or 3.9 > 11.9 donc OK !!!

je te laisse le plaisir pour tes sabots et tes fixations de faire les calculs !

cdt

Citation:

il faut déterminer le F soit ici avec 300kg/m² entre axe 0.65 et longueur 4000mm on a 780kg par poutre d'effort vertical vers le bas (descendant) soit 390kg (= 3,9kn) sur chaque étrier !

En rajoutant les nouvelles solives, on passe à 0,325 d'entraxe. En prenant 0;35 d'entraxe, on a alors seulement 300x0,35x4 = 420kg de charge verticale par poutre, soit 210kg ou 2,1kN par étrier.
Les étriers en 152 peuvent supporter une charge verticale de 31kN, avec le coeff de sécurité= 23,85kN.
Les étriers en 182 peuvent supporter une charge verticale de 37,70kN, avec le coeff de sécurité= 29kN.
Ces 2 étriers peuvent supporter plus de 10 fois les charges verticales supportées par mes solives, donc c'est bon !
(dans ce cas, que ce soit 3,9kN ou 2,1kN, ça ne change rien vu que les étriers peuvent supporter beaucoup plus)


Pas de goujons pour fixer ces étriers mais des tiges filetées de 12 comme indiqué sur le site du fabriquant, avec scellement chimique.
Ce scellement chimique, toujours chez le même fabriquant , spécialement conçu pour matériaux creux ou pleins, peut supporter avec une tige de 12 une charge en traction de 0,6kN et une charge en cisaillement de 1,5kN.
Ici c'est la charge en cisaillement, charge verticale, qui nous intéresse, n'est-ce pas ?
Dans ce cas, 4 tiges par étriers, soit 4x1,5= 6kN.
Les étriers fixés par tiges filetées et scellement chimique pourront donc supporter une charge verticale de 6kN, or j'ai besoin de 2,1kN donc c'est bon !


Conclusion, fixation des étriers avec tiges filetées et scellement chimique, ça marche sans problème, n'est-ce pas ?


Par contre ça doit pas être simple de percer des trous précis dans des vieux murs, donc galère pour l'alignement des étriers... à voir le moment venu.


Si ça s'avère trop prise de tête avec les étriers, j'aimerais savoir comment faire pour un scellement normal, des conseils, j'ai déjà des idées mais il y a toujours du pour et du contre sur internet...:
_ trou à la disqueuse ?! ça fait juste une entaille, après ça parait super galère de faire un trou propre sur 15cm de profondeur... d'autant plus que c'est bien connu la chaux s'effrite facilement... des astuces pour ce genre de murs ?
_ envelopper la solive dans du goudron ou de l'alu pour la protéger de l'humidité, ou laisser un espace de quelques mm tout autour pour la laisser respirer et dans ce cas elle est simplement calée avec les pierres ça parait pas très solide).
_ quel mortier ? les anciens proprio ont scellé les pannes au ciment, ça fait un peut tache mais ça tient (pour l'instant), j'ai lu qu'on peut aussi sceller à la chaux, l'avantage est que le bois peut "respirer" puisque la chaux permet les échanges gazeux contrairement au ciment. Par contre, scellement à la chaux, je doute de la résistance physique...
_ faut-il une arase, si oui comment ?
L'avantage des scellements c'est qu'une fois que le trou est fait, on peut mettre de niveau précisément en mettant des cales puis sceller et ensuite ça bouge plus, contrairement aux étriers où il faut percer 4 trous très proches et avec précision.


Je sais que j'ai la possibilité de fixer par étriers, j'attends des avis et des conseils sur les scellements et ensuite j'aviserai en fonction de ce qui est le plus simple pour moi.

Citation:

Ici c'est la charge en cisaillement, charge verticale, qui nous intéresse, n'est-ce pas ?

oui

Citation:

Conclusion, fixation des étriers avec tiges filetées et scellement chimique, ça marche sans problème, n'est-ce pas ?

c'est un classique sur parpaing plein ou creux !

Citation:

dans des vieux murs,

en quoi ce murs ? car les efforts max sont pour un type donné de matériaux.

Citation:

ça parait super galère de faire un trou propre sur 15cm de profondeur.

au marteau perforateur.

Citation:

ça parait pas très solide).

si, l'osb fait diaphragme.

Citation:

quel mortier ? les anciens proprio ont scellé les pannes au ciment, ça fait un peut tache mais ça tient (pour l'instant), j'ai lu qu'on peut aussi sceller à la chaux, l'avantage est que le bois peut "respirer" puisque la chaux permet les échanges gazeux contrairement au ciment. Par contre, scellement à la chaux, je doute de la résistance physique...
_ faut-il une arase, si oui comment ?

si tu veux pas de ciment ou de chaux
au bâtard ?
bâtard = chaux +ciment

Citation:

Je sais que j'ai la possibilité de fixer par étriers, j'attends des avis et des conseils sur les scellements

les gouts ou les couleurs ... Les étriers sont à la mode

cdt

Citation:

en quoi ce murs ? car les efforts max sont pour un type donné de matériaux.

50cm de chaux et de pierres (granit), le tout enduit de ciment à certains endroits :/
Ce qui me fait un peu peur avec les scellements c'est que j'aurai des trous dans mon mur tous les 35cm... et ça veut dire manipuler la disqueuse 230 et le perforateur entre les solives déjà en place... Bref ce sera la solution bis.
Le mur est enduit au ciment jusqu'au dessus des solives, et c'est du bon boulot donc finalement ça me fait une bonne base pour les perçages, faudra juste faire attention à être précis...


J'ai l'habitude de travailler avec la chaux, c'est super simple, mais je doute de sa résistance et de sa fiabilité pour les scellements.


J'essaierai donc les étriers.


Je vais pouvoir préparer ma liste de matériaux, ça va encore coûter des neurones

Re-bonjour Erwan,
J'ai presque terminé l'isolation et le plafond d'un de mes combles et j'ai commencé à m'intéresser au plancher... Comme dans toute rénovation il y a des mauvaises surprises ! J'ai démonté le plafond sous ce plancher, fait en lattes et chaux puis enduit au plâtre, autant dire que c'était du solide !!! et ça pesait très lourd sous le plancher:


à droite, plus d'1 mètre cube de gravats et à gauche les lattes, tout ça pour 15m² de plafond...! pas étonnant que des solives se soient courbées.

Bref, voici les mauvaises surprises:




Celle-ci est la plus abîmée et soutient 2 chevêtres ! D'autres sont bien attaquées aussi, il y en a même une que je soupçonne être fendue en 2 car à cet endroit le plancher s'est afessé de plusieurs cm... Autrement j'ai des solives intactes, donc que faire ?
Il s'agit des combles 2 dont voici le plan :

petit rappel: en marron, solives existantes; en bleu, solives à rajouter; en jaune, cloisons.

J'ai finalement opter pour des cloisons en BA13 dans les combles, 2 fois moins cher que le béton cellulaire...
J'ai à présent 25 madriers 225*75 en sapin traité, C18. J'avais commandé de quoi faire les 2 combles.
Autre chose, l'enduit des murs est finalement à la chaux, et en retirant le plafond (lattes, chaux, plâtre), des plaquettes d'enduit se détachent, donc ça n'est pas une bonne base pour fixer mes sabots !! à chaque fois que je vais percer, l'enduit va tomber et il sera alors très compliqué de faire des perçages précis pour aligner les sabots !!!

Au vue de ces nouvelles infos, solives non planes et attaquées, plus support friable pour la fixation des sabots, que faire ?
Refaire entièrement le solivage avec muralières ne serait-il pas plus simple et plus rapide que de combler l'existant sachant que les solives actuelles ne sont plus planes et il faudrait alors certainement lambourder j'imagine, et donc acheter encore des matériaux et passer encore plus de temps.........

Est-ce à la portée du simple bricoleur de faire ce type de travaux ? Je n'y vois aucune complexité mis à part le choix des sections de bois (chose pour laquelle j'ai besoin d'aide), et la précision des assemblages pour avoir une bonne planéité (dépend la patience et du sérieux du bricoleur).


De plus un nouveau solivage me permettrait d'avoir des entraxes parfaites contrairement à ce que j'ai actuellement, plus simple pour la pose de l'OSB (180*67,5)

Bonjour,

Tant de littérature...J'ai mal au crâne.

Une question peut-être idiote...Mais n'aurait il pas été judicieux d'envisager un remplacement total des deux solivages et de vous faire un devis?
Pas sur que vous gagnez plus que des queues de poires en faisant de la réfection.
On est prêt à s'acheter des écrans plats HD et de l'iphone complétement inutiles, à se mettre en crédit pour une nouvelle bagnole, mais on tergiverse pour un peu de bois et de ferraille.
Enfin je ne parle pas pour vous monsieur, je ne vous connais pas, mais je constate cela tellement souvent que je me permets de soulever la question.

D'autant que vous foutez tout en l'air là...Vos bras ne vous coûtent rien, alors autant en profiter pour remettre à neuf, vous ne pensez pas?

Pour l'instant c'est du pur bricolage, et c'est pas sérieux à mon sens. Poutres bleues, poutres marrons, poutres fushias...Solives doublées, solives non doublées, celles-ci sont mal en point, celles-là me semblent saines...Au secours! Un doliprane, vite...

Bref.

Combles 2 :

1/ Type d'exploitation?

2/ a) Cloisons BA13?
b) Plafond BA13?
c) Revêtement de sol sur l'OSB?
e) Isolation?
etc.

3/ Maçonnerie, murs en parpaings c'est bien cela?

Je ne le fais jamais d'habitude mais je vois bien que vous avez besoin d'aide et que vous êtes volontaire, alors si j'ai le temps, je vous modélise ça rapidement afin que vous y voyez plus clair et je vous donne un tarif approximatif de ce que ce solivage va vous coûter. A brûle-pourpoint, et dans le cas d'une pose sur muralières, dans les 700/800 euros je pense.

Bonjour WhiteForest,

Je ne suis pas adepte des IPod, Iphone et autres, et je roule en vieille voiture bien que je pourrais m'offrir une belle voiture mais je préfère justement investir dans la rénovation de la maison?
Rénovation complète, cad électricité, plomberie, chauffage, isolation complète, réfections murs, sols et plafonds, jardin et j'en passe... et c'est pour cette raison que je regarde de très près aux dépenses.
En ouvrant ce sujet, j'ignorais l'état des solives, je me doutais que j'aurais de mauvaises surprises mais pas à ce point, c'est pour cela que je comptais simplement consolider le solivage.
A présent, il m'est évident qu'une dépose et un remplacement du solivage serait plus simple et plus sérieuse comme dit plus haut. J'en suis plus à ça prêt .

Combles 2:
1. exploitation: chambre ou bureau d'environ 12m²

2.
a. cloisons BA13
b. plafond suspendu sous plancher en BA13 avec armature métallique et isolation LDV ou LDR.
c. revêtement sur OSB: soit parquet stratifié ou lames de vinyle adhésives (en fonction des offres du moment).
e. (et le d. ?! ) pour l'isolation, comme dit au dessus, isolant minéral entre BA13 et solives.

3. maçonnerie: murs en pierres (granit) jointées à la chaux (et terre), environ 50 cm d'épaisseur. Murs pas tout à fait plans à la hauteur du solivage (pas d'enduit mais ça peut s'arranger), je dis ça pour la pose de muralières. Les murs ne sont pas non plus très parallèles entre eux, d'où une différence de portée entre les solives. Il y a 2 conduits de cheminée dans ces combles, ils sont faits en briques de terre cuite et font entre 10cm et 15cm d'épaisseur selon les endroits. La cheminée du bas sur le plan (côté Ouest) a été supprimée (souche démolie et fermée) donc le chevêtre de ce côté n'a plus de raison d'être. Par contre obligation de garder un chevêtre côté Est, en gardant une certaine distance avec le conduit en briques (quelques cm comme ça l'est actuellement), il ne faut pas que mon chevêtre soit accolé au conduit, idem donc pour une muralière.

N'hésitez pas si besoin de plus de précisions
Merci

Citation:

Refaire entièrement le solivage avec muralières ne serait-il pas plus simple et plus rapide

erwan1972 a écrit:

Citation:

Existe-t-il d'autre solutions ?

oui tout virer est remplacer par la bonne dimension !

Citation:

Est-ce à la portée du simple bricoleur de faire ce type de travaux ?

oui car

Citation:

Je n'y vois aucune complexité

et j'y voie l'avantage suivant :

Citation:

De plus un nouveau solivage me permettrait d'avoir des entraxes parfaites contrairement à ce que j'ai actuellement, plus simple pour la pose de l'OSB (180*67,5)

ah quelle plaisir de voir un foromeu qui répond correctement à ses propres interrogations !

Bon, cette éclaire de génie pour tout remplacer aurait été salutaire plutôt mais la vie est ainsi faite
et confusément je rajoute que l 'expérience est une lanterne qui n’éclaire que le chemin parcourue
et enfin quelle joie de te pas te voir partir dans de la zautconstruction plus complexe qu'un ingé .

Citation:

Bonjour,

Tant de littérature...J'ai mal au crâne.

Une question peut-être idiote...Mais n'aurait il pas été judicieux d'envisager un remplacement total des deux solivages et de vous faire un devis?
Pas sur que vous gagnez plus que des queues de poires en faisant de la réfection.
On est prêt à s'acheter des écrans plats HD et de l'iphone complétement inutiles, à se mettre en crédit pour une nouvelle bagnole, mais on tergiverse pour un peu de bois et de ferraille.
Enfin je ne parle pas pour vous monsieur, je ne vous connais pas, mais je constate cela tellement souvent que je me permets de soulever la question.

D'autant que vous foutez tout en l'air là...Vos bras ne vous coûtent rien, alors autant en profiter pour remettre à neuf, vous ne pensez pas?

Pour l'instant c'est du pur bricolage, et c'est pas sérieux à mon sens. Poutres bleues, poutres marrons, poutres fushias...Solives doublées, solives non doublées, celles-ci sont mal en point, celles-là me semblent saines...Au secours! Un doliprane, vite...

excellent !

je te laisse tranquillement répondre au besoin de jbs2, j'adore ce style d'écriture.

en attende de lire avec bonheur un post de l'un de vous deux !

cdt

Salut,


Eh oui je sais bien qu'on m'avait dit de tout virer mais à l'époque je ne m'attendais pas à autant de points négatifs (pouvais pas retirer le plafond car je dormais dessous...), solives en mauvais état, très mauvaise planéité etc... Pour info, les combles 1 sont beaucoup plus plans que les combles 2, et je m'étais basé sur les combles 1. Le fait d'avoir fait de nombreux aller-retour avec le poids des machines, du matériel et des matériaux n'a fait qu'empirer les choses.


Bref, ça me servira d'expérience, j'ai 5 planchers à faire dont au moins 3 à refaire entièrement.
Désolé Erwan pour cette perte de temps, ça m'aura en tout cas appris beaucoup de choses, en espérant que tu continues à m'aider (notamment aussi pour mon soucis de charpentes).
Pour reprendre du début, voici le solivage actuel:


entraxe variable entre 50 et 65cm



Et voici ce qui est possible de faire:


Muralière 1 environ 2m30, muralière 2 environ 2m20, muralière 3 environ 5m10.

Qu'en pensez-vous ?

Résumé:
Mur en pierre et chaux de 50cm, 10 ou 15cm de briques de terre cuite au niveau des conduits de cheminée.
Sous plancher en BA13 avec armature métallique et isolant minéral = 25m².
OSB3 16mm en 180*67,5= 25m².
Parquet stratifié = 19m²
Cloisons BA13 sur armature métallique: 18m linéaire pour une hauteur moyenne de 1m70 (sous rampant !)
Exploitation: chambre/bureau => lit, bureau, meubles, rangements (BA13 et/ou bois).
Portée max des solives: 3m70 (mur à mur).
Entraxe: 36cm, 45cm ou 60cm pour que les rives de mon OSB soient supportées.
Sections des solives:
pour entraxe 36: 175*63 => charge admissible sur OSB= +500kg/m²
pour entraxe 45: 175*75 => ... 400kg/m²
(possibilité de récupérer les solives saines)
pour entraxe 60cm: 225*75? => ... 150kg/m²
(d'après les abaques de Boisphile, pour des charges 120/120kg/m²)

Ayant des madriers tout neuf, tout beau, tout bien traité, en 225*75, est-ce possible de faire une entraxe de 60cm tant qu'à faire ?
Il me reste aussi quelques madriers intacts en 175*75 qui peuvent être utilisés pour les solives de la trémie (portée de 2m90 seulement), ou encore comme chevêtres ou muralières ?

Yop,

Bon, j'avais commencé à modéliser votre plancher, mais comme je vois que vous nous sortez un joli plan qui ressemble à quelque chose et comme apparemment vous avez plusieurs planchers à remettre à neuf, il est préférable de simplement vous guider...
"Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie"

Laissez tomber les dalles de 16 en 1800x675. Comme vous l'avez soulevé, avec un entraxe de 60 cela supportera 150kg/m2...En somme, votre femme et vous, pas plus...Pas la peine de s'encombrer d'un lambourdage ni d'user d'un entraxe de 36 qui va vous faire ajouter des pièces de bois inutilement.

Madriers 75x225 + entraxe de 50 (reprise de 420kg/S pour 846/CA) + dalles OSB3 2500x675 en 22 (500kg/m2). Avec ça, vous pourrez en plus faire des claquettes sur votre plancher. Vous auriez pû prendre une section plus faible, mais comme vous avez déjà vos madriers sous la main...

Alors je n'ai pas bien compris si vous les aviez fait ou non vos combles numéro 1...
Mais au vu de l'emplacement de la cheminée sur les deux plans, les deux combles évoquées semblent être l'un à côté de l'autre. Alors l'idéal dans cette partie, ce serait de procéder à une pose miroir de vos muralières en prenant ce mur en sandwich avec de la tige filetées insérées dans un tube acier de même diamètre + quelques corbeaux métalliques qui vont également vous permettre d'avoir une assise pour mettre tranquillement de niveau.
Vous me suivez?
Pour les murs non contigents, pose des muralières sur corbeaux métalliques scellés au mortier de chaux et espacés d'environ 1m (soit un corbeau entre chaque paire de solives). Muralière de même section que les solives + sabots métalliques simpsons 76x152 à ailes extérieures + clouage complet pointes à têtes crantées 4x50 (disponibles n'importe où) .


Avis général :
Ce que vous allez enlever, ce n'est pas perdu.
Dégauchissez vos solives à l'aide d'une bonne varlope, supprimez les parties malsaines s'il y en a, retraitez les contre les xylophages et les termites, et stocker ça bien à plat dans un endroit à l'abri de l'humidité.
On est toujours bien content de trouver des pièces de bonne section quand on s'attaque à ce genre de rénovation. Au pire, pour les solives bien attaquées, vous aurez toujours la possibilité, selon le même principe, d'en faire facilement du chevron puisqu'elles sont déjà d'une épaisseur de 75.