Que pensez vous de la compsition des murs pour une MOB?

Salut
305 mm d'isolant dans les murs c' est plus que bien et combien au plafond???
perso j' enlèverai la ouate, mais c'est perso car je ne suis pas sur du rendement cout du produit/ énergie économisée.
garde ta laine de bois fait une bonne étanchéité a l'air, tu verra que ce sera déjà très bien.
j' ai une mob mais en red cédar car le douglas devient gris trop vite et même si tu met des produits dessus ,(a part si tu peint en noir)
pour les montants je dirais douglas, pare vapeur,frein vapeur, si c'est pour l'étanchéité a l'air de la maison c' est pare air
a+

Salut k-one

les 45 mm de ouate c'est par ce que je veux faire un doublage des murs pour passer mes gaines électriques et la plomberie... donc autant mettre un isolant non?

pour le toit 2 couches de polyuréthane de 80mm et une couche de fibre de bois pare pluie de 80mm

je ne vois pas pourquoi le douglas griserait plus qu'un autre bois si il est entretenu?

Pourquoi 200 en fibre de bois, fais 100+120; avec 220 + 60 d'isolant, inutile à mon avis de rajouter 40 dans le vide technique (à moins d'habiter en Alaska ) . Si l'OSB est à l'extérieur c'est un pare-vapeur qu'il te faut.

J' ai bien comprit que la ouate était dans le doublage ,et j'en vois toujours pas l' intérêt
pour le toit ça me semble faible il faut que tu regarde le lambda du polyuréthane qui t' est proposé une épaisseur d' isolant de 30cm qui a un lambda de 0.034 est suffisant pour le plafond moins c' est pas terrible.
pour le bardage tu parle d' entretient et mois c' était un truc que je ne voulais pas faire d’où mon choix de red cédar, je le laisse tranquille pendant deux ans, il grisonne un peut, puis je passe toute la surface au karcher (pour enlever un peut de gris) et fini je n' aurai plus jamais a n' en occuper.
tu te vois tout les 5 ans passer le rouleau sur toute la surface de ta maison???
pour revenir a l'isolant vois avec la personne qui te fait l' étude thermique (si tu en a trouvé une) et demande plusieurs simulation avec , et sans la ouate , tu verra bien si ça sert vraiment a quelque chose.
a+

Pour le toit j'ai un R de 8
c'est pas dommage d'avoir un doublage creux sans isolant? ok thermiquement c'est pas grand chose mais pour le phonique c'est mieux non?
pour le bardage je suis conscient que ce serra du boulot... mais si c'est tous les 4 ans ça va ...

C'est une autoconstruction ?

@possaille non c'est pas une autoconstruction je fait faire le terrassement , maçonnerie et l'ossature des murs

Alors je suis un peu d'accord avec ce qui a ete dit plus haut. Pour moi la ouate est en trop.

Je mettrai 220 de laine de bois entre montants ( 100 + 120 en prenant soin de croiser les joints ), la fibre de bois a l'exterieur, et c'est tout.

Je me contenterai d'un liteau de 29 mm à l'interieur ( et pas 45 ou 50 ). Les liteaux de 22 sont un peu juste pour les boites elec. Vous aurez deja un mur d'une performance excellente.

Pour le bardage, le douglas ne grise pas plus vite, mais par contre moins bien ( zones noires, coulures )

Pour le phonique pas de souci avec ton épaisseur de laine de bois et des menuiseries performantes

Bonjour,

Vous pouvez faire une compo de parois perspirante, pour une meilleur gestion de l'humidité, en mettant l'OSB coté intérieur du mur...

A+

Bonjour
Quand je parle de phonique c'est si la cloison reste creuse , il n'y a pas un risque de résonance?

Non pas en ossature bois. Mais comme je vous le disais, j'en profiterai pour reduire le vide technique a 29 mm et pas 40

Bonsoir
encore une derniere précision pare vapeur ou frein vapeur???

Pare vapeur avec une valeur SD d'au moins 18m

Merci

Bonjour Fif

Je voudrais réagir sur votre message, pour soulever la problématique de la "Sandwicherie..."

Si un sandwich est en pain la mob est en pin aussi, le reste est selon les vendeurs de matériaux, mais au final le goût n'est pas pour autant la qualité comme l'épaisseur d'un mur en MOB.

Le R ne signifie déja rien sans le reste de la maison et du projet. Vous partez déja sur des ossatures de 220 mm, ce qui peut être limité avaec aytant de qualité thermique au final, donc plus économique.

Enfin cest la logique des vendeurs qui prime, ils proposent tous des compositions de murs afin de se différencier mais cela ne trompera pas les techniciens, ni l'étude thermique obligatoire.

Approche thermique et optimisation des matériaux vous donnent plus économiquement parlant des réponses de qualité. Le mur miracle type n'existe pas, cela sert à calculer seulement des marges commerciales...

La MOB est simple pour rappel, elle peut allier qualité thermique, simplicité, solidité, et coût raisonnable.

Attention aussi un mur type d'un promoteur ne peut pas ou plus désormais se justifier pour l'ensemble de ses clients, nous entrons dans l'ère du sur mesure avec la RT2012.

Ekoloman

Bonsoir ekoloman

Dommage que mon sandwich ne soit pas votre gout!
qu'est ce qu'il ne plait pas? avez vous lu tous les messages ?

Quel type de mur préconisez vous?

Ce n'est pas une question de goût. Les goûts et les couleurs restent libres à chacun, je soulève seulement un fait qui aujourd'hui ne permet plus de dire ce qui est bien ou bon avant étude précise. Certains vous font des murs comme comme des big burger avec de nombreuses couches mais au final l'indigestion reste au passage en caisse pour le client.

Les industriels et promoteurs sortent des produits commerciaux depuis 2010 avec le renouveau de la MOB mais les autoconstructeurs rstent plus sur des choses de base en MOB et ont de meilleurs résultats souvent et sans plus de coûts.

Rien n'est mauvais si le R répond à un besoin, cela reste une approche que nous ne pouvons déterminer précisément ici sans plus de critères d'un projet ni d'enveloppe envisagée.

Ekoloman

C'est pas un mur d'industriel, c'est moi qui ferrai l'isolation
Je suis en montagne donc je veux être bien au chaud sans consommer énormément !
Que voulez vous de plus sur l'enveloppe?

Ekoloman a écrit:

Ce n'est pas une question de goût. Les goûts et les couleurs restent libres à chacun, je soulève seulement un fait qui aujourd'hui ne permet plus de dire ce qui est bien ou bon avant étude précise. Certains vous font des murs comme comme des big burger avec de nombreuses couches mais au final l'indigestion reste au passage en caisse pour le client.

Les industriels et promoteurs sortent des produits commerciaux depuis 2010 avec le renouveau de la MOB mais les autoconstructeurs rstent plus sur des choses de base en MOB et ont de meilleurs résultats souvent et sans plus de coûts.

Rien n'est mauvais si le R répond à un besoin, cela reste une approche que nous ne pouvons déterminer précisément ici sans plus de critères d'un projet ni d'enveloppe envisagée.

Ekoloman

Là je sais que je suis sur un forum.

Quand on fait un mur de 145 avec 145 de Mbrock dedans, c'est pas assez, le bois est un pont thermique, faut une deuxieme couche croisée.

La on tombe sur un mec qui habite dans un région froide, qui en est conscient, qui s'offre une structure de mur MOB, excellente, et on lui répond qu'il cede a la pression des méchantes multinationales qui ne veulent que vendre tout plein de vilains produits !

Y'a un moment il faut aussi savoir reconnaitre que le mec il est dans le vrai !

Evidemment qu'une maison est un tout. Mais pour ce qui est de la structure des murs, je vous mets au defie de me presenter une etude qui prouve que son mur est mauvais !!

Bonsoir

Merci Possaille, je préfère ton discours a celui d'ekolo... au moins tes posts sont censés ...

Je veux bient continuer sur l'isolation du toit et du sol si vous le souhaitez , si ça peux rassurer ekolo!

Bonjour,

Concernant votre mur je vous conseille plutôt un FV hygrovariable si vous gardez l'OSB sur l'extérieur.

A+

fif a écrit:

Bonjour

Que pensez vous de la composition de mes murs pour une MOB:

Bardage douglas 21 ou 43mm, lambourdes , isolant pare pluie en fibre de bois de 60mm , osb 12mm, montants d'ossature en 45x220mm, isolant en fibres de bois de 200mm entre les montants, pare ou frein vapeur, 45mm de ouate de cellulose et placo ou lambris.

Faut il un pare vapeur ou un frein vapeur?
Pour les montants plutôt du douglas ou de l’épicéa?
Comment protéger le bardage je ne veux pas qu'il grise? saturateur ou autre?

Merci pour vos réponses et a bientôt

Bonjour,

Bardage en 43 mm, c'est presque du madrier

Pour les montants douglas prévoir éventuellement un traitement supplémentaire s'il n'est pas purgé d'aubier.

L'épicéa lui est normalement toujours vendu traité CL2.

Structurellement les deux conviennent.

Pour le saturateur, je crains malheureusement que cela soit plus d'une fois tous les 4 ans

Perso avec un osb à l'extérieur pare vapeur pour bloquer toute migration de la vapeur d'eau dans la paroi afin d'éviter un risque de condensation.

Bonjour

Merci a tous pour vos réponses

Est qu'il y aurai un intérêt de mettre un osb de 9mm aussi a l’intérieur?
En cas de percements accidentels du pare vapeur?

Merci

Bonsoir,

Ce que vous pouvez faire, c'est aggrafer le pare vapeur sur les montants en 220, puis vous mettez votre deuxieme couche d'isolant devant. Ca le protege des accidents ( a condition que vous ayez retenue la solution de la deuxieme couche croisee a l'interieur )

Bonsoir Possaille

Merci pour votre réponse j'y avait pensé aussi, je pense que je vais partir sur cette solution

Qu'en pensez vous de l'entretien du bardage si je ne veux pas qu'il grise?

Merci et à bientôt

Bonjour,

Concernant les freins vapeur je vous conseille cette étude explicitant les avantages des FV Hygro-variables (lorsque le coté extérieur est plutôt fermé à la diffusion de vapeur).
http://download.proclima.com/fr/Etude.pdf

A+

Bonsoir Patate

c'est long a lire et fait par un vendeur de frein vapeur...
J'ai fait un essai sur le u-wert et il me faut pare vapeur avec un gros sd sinon il y aurai de la condensation...

Donc pour résumer l'étude, des tests ont été réalisés, et notamment des études sur le logiciel Wufi, qui prend en compte l'humidité résiduelle des matériaux, ainsi que d'autre facteurs de migration de la vapeur d'eau comme la capillarité des isolants, leur hygroscopie (capacité à accumuler/redistribuer l'humidité) à la différence de U-Wert qui est très bien mais qui utilise uniquement la méthode de Glaser amélioré (prise en compte du séchage).

Grosso le modo le FV hygro évite que ta paroi reste humide si ton bois est chargé en eau lors de la pose, il évite aussi les pb si, par accident, il y a une humidification du mur (fuites etc...). Et pour finir, si tu perce le FV à un endroit tu n'as pas de concentration d'humidité à un seul endroit...

Après tu fait comme tu veux mais au moins tu auras choisi en connaissance de cause.

Bonsoir ,

GROS bémol , proclima ne fait pas de calcul et n'en a jamais avec un isolant dans le vide technique pour un Fv hygro!

Et pour une bonne raison expliquez moi en inversion de pression comment la paroi peut se désorber raisonablement au travers du Fv vers l'intérieur avec un isolant dans le vide technique .

Des études sur WIFI réalisés pour le FCBA et le CSTB ont montré des risques de condensation avec un isolant dans le vide technique .

Suite à ces travaux il est question de peut être supprimer les isolants dans le vide technique dans la future mouture du DTU 31-2 en cours d'étude.

Bonjour

Encore une question on me propose de l'agepan a la place de l'osb en me disant que ça fait pare pluie provisoire qu'en pensez vous?

Merci

Slt,

C'est mieux ,car l'Agepan est plus perspirant que l'OSB...

Sinon pour l'étude du FCBA, je l'avais vu passée, elle est dispo sur le net il me semble. Par contre je me rappelle pas qu'ils ait particulièrement étudié le cas avec FV hygro.
En tout cas ils montre bien qu'il y a des risques avec l'OSB à l'extérieur !!

A+

Bonjour à tous, je vous fais part de ma maigre expérience acquise au travers des diverses lectures que j'ai pu avoir puisque j'envisage d'autoconstruire une MOB dans les mois a venir.
J'ai notamment rencontré le chef d'une petite entreprise de contruction MOB prés de chez moi et ses explications correspondaient à ce que j'avais lu, sauf quand j'ai demandé comment on pouvait avoir une paroi perspirante avec un osb a l'extérieur et du placo a l'intérieur etc. Il m'a dit ne pas savoir me répondre mais que son technicien lui le pourrait Du coup j'ai cherhé la réponse et j'ai trouvé et lu en détail la fameuse etude du cstb sur la perméabilité à la vapeur d'eau de différents types de paroi MOB. IL ressort de leurs résultat que positionner un isolant entre l'atmosphère intérieure et le pare ou frein vapeur (hygor ou pas) présente des risques élevés de condensation dans l'isolant et forcément on comprend pourquoi: la perméabilité de l'isolant est élevée et celle du frein/pare vapeur faible, donc condensation sur le pare vapeur !!! Mais arrétez moi si je me trompe bien sur.
Espérant avoir été utile a la discussion ....

Sur l'étude Proclima, il y est dit qu'on peut mettre une laine de bois + enduit devant le frein vapeur donc à la place d'une plaque de plâtre (mais il ne faut pas que cette laine de bois soit trop épaisse).

Bonjour

pour compléter la réponse de philyu , ne pas jouer au petit sorcier dans la conception des complexes isolant d'une mob .
Bureau d'étude obligatoire

Pour le bardage utilise une bonne lasure n'hésite pas a mettre le prix pck sinon tu est bon a mettre une couche tous les ans

Bonjour a tous

Voila je me suis penché un peu sur le sujet

Une question: pourquoi l osb en exterieur?

L osb etant frein vapeur costaud, placé en exterieur il risque de bloquer l humidité résiduelle ou penetrante de l interieur

Je sais que le sujet est fortement contradictoire...

Imaginons l isolation des combles. Vous viendrait il a l idee de mettre un osb par dessus?

Non. Vous partez de l interieur avec le faux plafond, soit placo ou bois ou autre, pare vapeur pour empecher la vapeur de l interieur, puis isolation, puis lame air soit ventillée ou aérée soit les combles, ,pare pluie, puis couverture.Si vous decidez d utiliser les combles comme grenier, par ex donc necessité de sol dur,on fait un faux plancher aéré.

De plus, placé en intereur, pas de risque de trouer un eventuel pare vapeur fin, que l on peut quand meme mettre en plus de l osb, pour l etanchéité a l air

Je sais que je suis en contradiction avec les 3/4 des methodes mob

lebelge30 a écrit:

Je sais que je suis en contradiction avec les 3/4 des methodes mob

Peut-étre , mais pourtant tu es dans le vrai!

lebelge30 a écrit:

Bonjour a tous

Voila je me suis penché un peu sur le sujet

Une question: pourquoi l osb en exterieur?

L osb etant frein vapeur costaud, placé en exterieur il risque de bloquer l humidité résiduelle ou penetrante de l interieur

Je sais que le sujet est fortement contradictoire...

En effet je me suis moi meme posé la question de l'osb a l'intérieur plutot qu'a l'extérieur, car il me semblait interessant d'avoir dansu n premier temps une surface plus ou moins "finie" en intérieur en attendant de poser le doublage et que l'isolant coté extérieur + le pare pluie étaient protégés par le bardage. En fait il semblerait (bien que certains utilisent cette technique) que cela pose quelques problèmes d'éfficacité du contreventement.
Par contre au niveau de la diffusion de vapeur d'eau, après avoir posé la question a un constructeur sans trop de réponse de sa part j'ai trouvé moi même la réponse: l'osb certes est peu diffusif mais bien plus quand meme qu'un pare vapeur et donc le placer a l'exterieur n'empeche pas de respecter le principe de diffusivité croissante de l'intérieur vers l'extérieur.
Imaginons l isolation des combles. Vous viendrait il a l idee de mettre un osb par dessus?

Non. Vous partez de l interieur avec le faux plafond, soit placo ou bois ou autre, pare vapeur pour empecher la vapeur de l interieur, puis isolation, puis lame air soit ventillée ou aérée soit les combles, ,pare pluie, puis couverture.Si vous decidez d utiliser les combles comme grenier, par ex donc necessité de sol dur,on fait un faux plancher aéré.

Par contre pourrais tu m'en dire plus svp sur le principe du "faux plancher aéré" aprcque je suis dans le cas ou je souhaite aménager mes combles et je n'avais pas encore entendu parler de cela .
De plus, placé en intereur, pas de risque de trouer un eventuel pare vapeur fin, que l on peut quand meme mettre en plus de l osb, pour l etanchéité a l air

Je sais que je suis en contradiction avec les 3/4 des methodes mob

Tu parles d efficacité de contreventement si osb interieur:moi j ai lu le contraire, que la structure est plus efficace avec l osb inteieur.C est logique:le poids de la toiture a tendance a vouloir bomber les murs vers l exterieur, et l osb a l interieur renforce la structure, tandis qu a l exterieur, il ne travaille pas en ce sens.Si tu cloues un osb devant la structure,la structure elle meme l empeche de bomber vers l exterieur.si tu le cloues derriere,c est la structure seule qui force et l osb suit sans s opposer voir il s arrache si la structure bombe fortement.

Pour le plancher aéré donc c est simple:si tu travailles en osb,tu laisses soit des fentes d aeration entre panneaux, ou des parties non fermées, style dans les endroits difficiles ou dans des endroits ou tu ne marcheras jamais.
De sorte que de nouveau, l osb ne forme pas un e etanchéité au dessus de ton isolation

Ou alors tu travailles en planches normales qui elles laissent passer la vapeur

J ai trouvé des chiffres qui annoncent un sd de 3.2 pour osb 15mm a 600kg

On pourrait dire qu il se situe entre frein vapeur et pare vapeur

J'ai trouvé un doc très intéressant concernant le contreventement des ossatures bois (OSB intérieur)
http://www.cstc.be/homepage/download.cfm?dtype=agenda&doc=6_Le_contreventement_des_ossatures_bois_A_Skowron_30mai12.pdf&lang=fr

Voila les mob americaines,inventeurs mob et osb

Tres interressant ton site Iguanek et osb placé en interieur!!!

En fait le probleme est donc le risque de condensation dans les murs.
Mais quest ce que la condensation? c est un phenomene qui arrive quand un materiaux est soumis au froid d un coté et au chaud de l autre.Il faut donc eviter d avoir une paroi dite froide au contact de la chaleur.L isolant est separateur de parois soit avant l isolant on est en paroi chaude, et derriere l isolant, on est en paroi froide.
Donc l humidité venant de l interieur,a tendance a migrer vers l exterieur par le mur.On la stoppe avec le pare vapeur interieur.on essaye en tout cas.Le peu ou le beaucoup qui passe quand meme, plus l humidité résiduelle,va dans l isolation.Comme le pare pluie est permeable a la vapeur, il la laisse sortir vers le bardage ventillé donc ok.Si tu mets l osb en interieur,il va aider le pare vapeur car il est plus frein que permeable.
Si tu mets l osb en exterieur,de 1 il freine l humidité qui sort, ca c est certain et de 2 il devient une paroi froide, ca c est certain aussi.
CQFD:condensation, surtout en periode froide, cad lorsque la difference entre le chaud de dedans et le froid de dehors est la plus forte.

Sur certains sites en Allemagne, ils mettent un OSB de 9mm en ext et un de 15mm en intérieur servant de frein vapeur.
En Belgique, idem OSB 15mm en intérieur mais pas d'OSB en ext.