Choix des matériaux ?

Bonsoir,

si tu as vu de la Monomur avec laine de roche intégrée c'est bien qu'on peut ajouter une ITI à la Monomur

pour l'elec ce n'est pas "compliqué" mais plus de boulot alors ce sera certainement plus cher .
pour y remedier : passer le maximum de cables ailleurs que contre les murs extérieurs, et idem pour les inters et prises : essayer de les prévoir sur les cloisons intérieures.

***** a écrit:

Bonsoir,

si tu as vu de la Monomur avec laine de roche intégrée c'est bien qu'on peut ajouter une ITI à la Monomur

Et dans ce cas, quel est l’intérêt de mettre de la brique monomur ???

Quand je dis brique Monomur avec laine de verre intégrée la laine est dans la brique et non sur la brique donc pas besoin d'ITI... puisque qu'on arrive à un R de plus de 5 donc bon pour la RT 2012.

di@bl0 a écrit:

***** a écrit:

Bonsoir,

si tu as vu de la Monomur avec laine de roche intégrée c'est bien qu'on peut ajouter une ITI à la Monomur

Et dans ce cas, quel est l’intérêt de mettre de la brique monomur ???

oui, toutes mes excuses, ce n'est plus de la Monomur mais de la simple brique alvéolaire + isolant.

l'interet ? je n'ai pas lu les détails, c'est ici http://www.wienerberger.fr/mur/le-mur-%C3%A0-isolation-thermique

Oui presque ça puisque la marque propose une brique alvéolaire dite hybride. http://www.wienerberger.fr/mur/le-mur-hybride
Je pense qu'elle est encore meilleure sauf qu'ils parlent d'isolation rapportée "collée" je souhaitais savoir si il était possible d'y mettre une isolation type laine de verre sur rail.

benlab a écrit:

Quand je dis brique Monomur avec laine de verre intégrée la laine est dans la brique et non sur la brique donc pas besoin d'ITI... puisque qu'on arrive à un R de plus de 5 donc bon pour la RT 2012.

faudrait savoir : ITI ou pas ?

Je comprends mieux pourquoi tu t'arraches les cheveux

c'est QUOI ta question exactement ?

Ma question est et après avoir vu les avantages et inconvénients des différents matériaux je reviens sans cesse sur la brique, cependant je vois qu'il existe des solutions hybride comme celle dont j'ai parlé avant c'est à dire l'inertie de la brique plus isolation intérieure reste à savoir si comme je le disais il est possible de mettre l'isolation non pas collée mais posée de façon traditionnelle sur rail ce qui faciliterait également l'installation électrique tout en mettant une épaisseur d'isolant de l'ordre de 140 voire 160 afin d'optimiser le R .

Mon avis perso qui n'engage que moi :
oui c'est possible mais ce n'est peut-être pas utile de mettre autant d'isolant . Le "R" des murs ne fait pas tout il faut considérer l'ensemble de la construction (sols, toiture, vitrages, portes...) .

N'oubliez pas qu'il vous faudra aussi prévoir l'étanchéité à l'air.

@***** :
Pour ce qui est du R, 5 c'est un R "normal" pour la RT2012, à voir suivant les régions ... chez moi, difficile d'être RT2012 sans s'approcher d'un R de 5.

@Benlab : si vous mettez une isolation intérieure sur la brique, vous perdrez tous les avantages de celle-ci, en particulier l'inertie, et à ce compte là autant prendre du parpaing c'est moins cher !

Bonsoir Nico

nico73 a écrit:

N'oubliez pas qu'il vous faudra aussi prévoir l'étanchéité à l'air.

c'est à dire ? quelle différence entre utilisation d'une Monomur seule // montage qu'on voit habituellement brique+ITI ?

nico73 a écrit:

@***** :
Pour ce qui est du R, 5 c'est un R "normal" pour la RT2012, à voir suivant les régions ... chez moi, difficile d'être RT2012 sans s'approcher d'un R de 5.

ok pour le R=5 si tu le dis, mais j'avoue que c'est la 1ère fois que je le lis.

par contre ne pas oublier le surcout pour la pose des menuiseries si on a de grosses épaisseurs d'isolant.

et pour le reste ? toit, sols, menuiseries ? il faudrait quel "R" pour être RT2012 ?

nico73 a écrit:

@Benlab : si vous mettez une isolation intérieure sur la brique, vous perdrez tous les avantages de celle-ci, en particulier l'inertie, et à ce compte là autant prendre du parpaing c'est moins cher !

et là j'ai bien lu que çà ne m'était pas adressé mais ...
je ne suis pas d'accord : la brique a une bonne inertie, elle est également très bien pour gérer l'hygrométrie... ce n'est pas parce qu'on va lui ajouter un matériau (isolant ldv) que çà supprimera ses capacités.
il est certain qu'avec 160mm de laine minérale , les transferts (chaud-froid) seront décalés de quelques heures mais pas annulés.

Nico73 quand vous dites "N'oubliez pas qu'il vous faudra aussi prévoir l'étanchéité à l'air." j'ai vu qu'il existait chez isover la solution Opt'air c'est une membrane qui se pose directement sur la maçonnerie qui est étanche à l'air mais perméable à l'eau donc ce n'est pas un pare vapeur.
J'ai calculé avec une brique hybride de 25 plus iso intérieure de 160 on a un R de 5,61 ce qui passe pour la RT 2012.

Bonjour,

benlab a écrit:

...
J'ai calculé avec une brique hybride de 25 plus iso intérieure de 160 on a un R de 5,61 ce qui passe pour la RT 2012.

en prix au m2 pour ce mur on arrive à combien ?

quel est l'interet de viser de telles performances ? le reste de la construction suit ?

tu as prévu quoi ?

***** a écrit:

nico73 a écrit:

N'oubliez pas qu'il vous faudra aussi prévoir l'étanchéité à l'air.

c'est à dire ? quelle différence entre utilisation d'une Monomur seule // montage qu'on voit habituellement brique+ITI ?

Aucune si c'est toujours l'enduit qui fait l'étanchéité (délicat), mais avec une ITI l'étanchéité peut être faire par le frein vapeur (permet souvent de meilleures performances).

***** a écrit:

ok pour le R=5 si tu le dis, mais j'avoue que c'est la 1ère fois que je le lis.

Je ne dis pas qu'il faut systématiquement ça, ça dépend vraiment des régions. Dans certains coins on passe avec des R < 4, dans d'autres il faut plus, du coup je ne m'étonne pas d'un R de 5.

***** a écrit:

par contre ne pas oublier le surcout pour la pose des menuiseries si on a de grosses épaisseurs d'isolant.
et pour le reste ? toit, sols, menuiseries ? il faudrait quel "R" pour être RT2012 ?

+1 pour le surcoût menuiserie.
Pour le reste idem, très variable selon les régions, autour de chez moi on voit souvent un R de 4 à 6 dans les murs, R de 7.5 à 10 en toiture, et 3 à 6 dans le sol. Mais j'ai vu passer des dossiers en climat plus océanique, où 3.5 dans les murs, 3 dans le sol et 6 dans le toit suffisaient ... Donc on a deux façon de voir les choses quand on nous demande si un R est bon :
- soit on applique une "règle" sécuritaire, et on prend des valeurs hautes pour être "sûr" (enfin, probable plutôt que sûr) que ça passe
- soit on regarde par rapport à l'étude thermique ce qui est nécessaire pour chaque projet individuellement
C'est évidemment la dernière solution la plus ajustée, mais il est toujours intéressant d'avoir des ordres de grandeur.

***** a écrit:

je ne suis pas d'accord : la brique a une bonne inertie, elle est également très bien pour gérer l'hygrométrie... ce n'est pas parce qu'on va lui ajouter un matériau (isolant ldv) que çà supprimera ses capacités.
il est certain qu'avec 160mm de laine minérale , les transferts (chaud-froid) seront décalés de quelques heures mais pas annulés.

Pour l'hygrométrie, l'ajout d'une ldv va obliger à mettre un frein vapeur. Celui ci, même s'il ne stoppe pas tout échange de vapeur d'eau, va quand même les limiter, car la ldv ne supporte pas de trop grosses quantité de vapeur d'eau sous peine de perdre (quasi définitivement) son efficacité. On ne perd donc pas toute la gestion de l'hygrométrie car le mur peut rester perméable, mais ça en diminue quand même pas mal l'intérêt.
Pour la perte de l'inertie, je ne parlais pas déphasage mais vraiment inertie : l'inertie est utile lorsqu'elle est dans le volume chauffé, pas derrière un isolant, où là elle perd la quasi totalité de son intérêt de ce point de vue là. Elle peut même quelques fois dans des conditions particulières avoir un effet auquel on ne pensait pas (par forte chaleur, stockage de beaucoup de chaleur dans les murs empêchant un peu la maison de se refroidir par ventilation nocturne!).

Bonjour,

=> Nico73 : merci pour tes précisions pour l'étanchéité à l'air et le "R" RT2012.

pour la brique terre cuite, on en revient toujours au même : de grands blablas de théoricien...
et ce qui est "marrant", c'est qu'on en lit depuis des années et qu'à chaque fois, ce sont des gens qui n'ont jamais utilisé ce mode de construction qui sont les plus ... bavards .

nico73 a écrit:

... Pour l'hygrométrie, l'ajout d'une ldv va obliger à mettre un frein vapeur. Celui ci, même s'il ne stoppe pas tout échange de vapeur d'eau, va quand même les limiter, car la ldv ne supporte pas de trop grosses quantité de vapeur d'eau sous peine de perdre (quasi définitivement) son efficacité...

on parle bien de la construction d'une habitation, pas d'un hammam

nico73 a écrit:

@Benlab : si vous mettez une isolation intérieure sur la brique, vous perdrez tous les avantages de celle-ci, en particulier l'inertie, et à ce compte là autant prendre du parpaing c'est moins cher !

puis...

nico73 a écrit:

Pour la perte de l'inertie, je ne parlais pas déphasage mais vraiment inertie : l'inertie est utile lorsqu'elle est dans le volume chauffé, pas derrière un isolant, où là elle perd la quasi totalité de son intérêt de ce point de vue là. Elle peut même quelques fois dans des conditions particulières avoir un effet auquel on ne pensait pas (par forte chaleur, stockage de beaucoup de chaleur dans les murs empêchant un peu la maison de se refroidir par ventilation nocturne!).

?
le déphasage -temps de transfert ou de restitution de la chaleur- est plus élevé à cause -ou grace à - l'inertie du matériau non ?

donc pour toi l'ITI ne convient pas car on perd l'inertie puis l'inertie empêche la maison de se refroidir , ok

et donc, tu suggères une construction en parpaing avec ITI au moins comme çà on ne perd rien -puisqu'on a rien au départ-


bonne journée à tous .

Tu dois bien savoir que je ne suis pas constructeur, charpentier ou maçon, je n'ai donc pas d'intérêt personnel à conseiller untel plutôt qu'un autre ... Au contraire, j'aurai plutôt intérêt à conseiller celui qui va le mieux "marcher", ça me simplifie la vie à moi aussi ^^. Mais le matériaux idéal n'existe pas, malheureusement, il y a des avantages et inconvénients à chacun, même à la brique, désolé

Pourquoi parles tu de grands blablas de théoricien ? On est loin de parler du contenu d'une thèse là, il s'agit des principes thermiques classiques, inertie, déphasage, ...

Pour la laine de verre, pas besoin d'un hammam pour voir dans quelle état elle peut se trouver après plusieurs années si elle n'est pas protégée. Si on met un frein vapeur, ce n'est pas pour rien ... es tu en train de dire que le frein vapeur lié à la ldv ne va rien changer à la régulation naturelle que la brique peut apporter ? peux tu préciser ? La gestion de l'hygrométrie par la brique est très bonne, mais si on met un frein vapeur devant, c'est surtout le frein vapeur qui va gérer l'hygrométrie !

Tu sembles toujours aussi chatouilleuse quand on parle de brique . Ne te méprends pas et relie bien ce que j'ai dit, je n'ai nié aucune des propriétés avantageuses de la brique, ce que j'ai surtout évoqué, c'est l'ajout d'isolant côté intérieur.

Le déphasage est plus élevé grâce à l'inertie du matériaux, mais l'inertie marche mal quand elle est placée devant une couche isolante, oui.

Je n'ai pas suggéré de faire parpaing + ITI, tu déformes mes propos là ! J'ai dit que si on fait une ITI laine de verre sur de la brique, on en arrive à perdre les avantages de la brique sur le parpaing, pour un coût plus élevé.

Il y a d'autres solutions : ITE, ou ITI par matériaux naturels (laine de bois, ...) [mais dans ce dernier cas on limite quand même l'effet de l'inertie de la brique, même si un peu contre balancé par le déphasage de ces matériaux]. Il y a aussi des enduits projetés perspirants qui peuvent apporter le petit plus en isolation qu'il manque quelques fois à la brique.

benlab a écrit:

Quand je dis brique Monomur avec laine de verre intégrée la laine est dans la brique et non sur la brique donc pas besoin d'ITI... puisque qu'on arrive à un R de plus de 5 donc bon pour la RT 2012.

Un monomur avec un R de plus de 5, je demande à voir. Dèjà que ça peine à arriver à 3...

Nico73 a écrit:

si vous mettez une isolation intérieure sur la brique, vous perdrez tous les avantages de celle-ci, en particulier l'inertie, et à ce compte là autant prendre du parpaing c'est moins cher !
La différence c'est qu'en posant de la brique, on gagne un peu plus d'un point sur le R pour un cout qui tend à se rapprocher du parpaing...

Dis-nous déjà si c'est une maison à étage, sur VS ou terre-plein...

Le R de 5, c'est avec un isolant complémentaire.

felvic a écrit:

Nico73 a écrit:

si vous mettez une isolation intérieure sur la brique, vous perdrez tous les avantages de celle-ci, en particulier l'inertie, et à ce compte là autant prendre du parpaing c'est moins cher !

La différence c'est qu'en posant de la brique, on gagne un peu plus d'un point sur le R pour un cout qui tend à se rapprocher du parpaing...

Pour le moment, sur les chantiers que j'ai vu, brique + ITI c'est plus cher que parpaing+ITI à R équivalent. Je ne dis pas que c'est mieux attention ! Mais le parpaing et la ldv, ça coute pas cher (surtout quand c'est mal posé )...

nico73 a écrit:

Pour le moment, sur les chantiers que j'ai vu, brique + ITI c'est plus cher que parpaing+ITI à R équivalent. Je ne dis pas que c'est mieux attention ! Mais le parpaing et la ldv, ça coute pas cher (surtout quand c'est mal posé )...

Donne-moi le calcul pour un R de 5 par exemple...

Le calcul de quoi ?
(prix du m² de brique R=3 + 7cm de ldv) vs (prix du m² de parpaing + 16cm de ldv) ? J'ai pas le détail des tarifs sous les yeux là, mais ça peut se trouver. Côté ldv, on a autour de 10€/m² de plus pour l'augmentation d'épaisseur, et la brique fait plus de 10 € de plus au m² que le parpaing ...

nico73 a écrit:

Le calcul de quoi ?
(prix du m² de brique R=3 + 7cm de ldv) vs (prix du m² de parpaing + 16cm de ldv) ? J'ai pas le détail des tarifs sous les yeux là, mais ça peut se trouver. Côté ldv, on a autour de 10€/m² de plus pour l'augmentation d'épaisseur, et la brique fait plus de 10 € de plus au m² que le parpaing ...

Prix de la brique de 20 + LDV vs prix du parpaing de 20 +LDV ---> pour arriver à R=5

Brique de 20 ? je croyais qu'on parlait de brique avec un R de 3, donc plutôt des briques >30cm ... Enfin ça doit pas changer grand chose, le parpaing est toujours bien moins cher que la brique.

nico73 a écrit:

Brique de 20 ? je croyais qu'on parlait de brique avec un R de 3, donc plutôt des briques >30cm ... Enfin ça doit pas changer grand chose, le parpaing est toujours bien moins cher que la brique.

J'attends le calcul...

Où veux tu en venir au juste ? c'est long à faire un comparatif précis, je donne déjà beaucoup de chiffres et d'infos, mais ça prend du temps tout ça ... Mais tu es libre de faire le calcul comme un grand si tu as le temps

Je n'ai rien demandé, c'est toi qui affirmes des choses que tu ne peux prouver.

Brique de 20 R=1.32
LDV GR 32 120 R=3.75
total R=5

Parpaing de 20 R=0.21
LDV GR 32 120 R=3.75
Total R= 4

Pour obtenir un R équivalent, il faut rajouter 3/4cm de LDV.

Citation:

et la brique fait plus de 10 € de plus au m² que le parpaing ...

Oui en gros 10€ de plus. Mais la main d'oeuvre est moins chère, car le temps de montage est plus rapide et les briques font 500x300.
De plus tu ne comptes pas le mortier (temps, manutention, nettoyage,...)...

Des ordres de grandeur que j'avais en tête, c'était plutôt de l'ordre de 50-60 €/m² pour la brique, et 30-40 €/m² pour le parpaing, l'écart entre les deux, même en comptant des bricoles en plus, n'étant pas absorbé par les 3-4 cm d'isolant supplémentaire ...
Mais bon mettons qu'on ne gagne pas grand chose, rapport à la question de départ de toute façon je vois pas l'intérêt de mettre de la brique si c'est pour mettre un isolant en ITI dessus..

nico73 a écrit:

Mais bon mettons qu'on ne gagne pas grand chose, rapport à la question de départ de toute façon je vois pas l'intérêt de mettre de la brique si c'est pour mettre un isolant en ITI dessus..

Je viens de te l'expliquer, ça permet de gagner de l'épaisseur...

Bonjour, je vois que le débat est animé mais il est vrai que le choix n'est pas facile et beaucoup de critères sont à prendre en compte à la fin il y a les pro parpaings et les pro briques chacun y trouvera son avantage. Perso je pense partir sur de la brique, je dois prendre contact aujourd'hui avec le BE de la sociéte Wienerberger afin d'avoir plus d'infos sur leur brique Porotherm Hybride je vous tiens au courant.

benlab a écrit:

je dois prendre contact aujourd'hui avec le BE de la sociéte Wienerberger afin d'avoir plus d'infos sur leur brique Porotherm Hybride je vous tiens au courant.

J'ai toujours pas compris cette histoire de mur hybride.

En fait ce n'est ni plus ni moins que de la brique TH+ avec un isolant à l'intérieur.

Ou bien l'isolant est déjà sur la brique? (dans ce cas comment ça s'emboîte?)

Bonjour,

Oui "felvic" c'est çà... isolant collé sur les briques 20-25-30 .

benlab a écrit:

Oui presque ça puisque la marque propose une brique alvéolaire dite hybride. http://www.wienerberger.fr/mur/le-mur-hybride
Je pense qu'elle est encore meilleure sauf qu'ils parlent d'isolation rapportée "collée" je souhaitais savoir si il était possible d'y mettre une isolation type laine de verre sur rail.

il y a quelques années, je me faisais huer quand je disais que j'avais construit en Monomur R30 (Porotherm) et que j'avais ajouté un isolant sur ossature métallique...
aujourd'hui les fabricants proposent cette isolation complémentaire car sinon, leurs briques 20-25-30 ne seront pas sélectionnées pour les constructions RT2012 et autres exigences thermiques.


=> "Benlab" n'oublie pas la question initiale : l'elec a dit que...

***** a écrit:

Oui "felvic" c'est çà... isolant collé sur les briques 20-25-30 .

Donc je renouvelle ma (mes) question(s):
Comment ça jointe?
Comment passe t-on les gaines?
Quid du cout?
Comment fait-on quand la brique de départ est à cheval sur une dalle?

"L'élec à dis que..." mais il tout de même tout à fait possible de passer les gaines ou encastrer les boîtes en suivant certaines rêgles de maçonnerie tant avec la Monomur qu'avec de la Brique de 25 avec isolation rapportée. Un autre avantage de la brique c'est quand même sa capacité à rompre les ponts thermiques notamment au niveau des planchers.

Oups : c'est de la brique "normale" (20 ou 25 ou 30) avec lesquelles les murs sont montés "normalement" et contre lesquels on colle ensuite des panneaux d'isolants.
donc pour le passage des cables et gaines : c'est le même bor*el que d'habitude

regarde, c'est ici http://www.wienerberger.fr/mur/le-mur-hybride/le-mur-hybride-le-principe

allez, je recopie la doc, ce sera clair pour tout le monde ... et çà évitera à "Benlab" de poser des questions (au bureau d'etude) dont il avait les réponses en lecture libre (téléchargement de la doc pdf Mur Hybride).

Porotherm a écrit:

Le Mur Hybride® est un mur à isolation thermique
intérieure qui associe la dernière génération de briques ultra
performantes POROTHERM GF R20 Th+, R25 Th+ et R30
à un isolant rapporté (polystyrène, laine de verre ou de
roche…)

Cette solution constructive répond d’ores et déjà aux
exigences de la Réglementation Thermique 2012 et vous
donne accès, en toute simplicité, à l’habitat basse consommation
(BBC) grâce à la répartition équilibrée de l’isolation
entre le mur porteur et le doublage.

Merci pour la doc cependant je l'avais consulté je souhaitais simplement avoir vos avis sur ce type d'isolation. et de construction.

benlab a écrit:

"L'élec à dis que..." mais il tout de même tout à fait possible de passer les gaines ou encastrer les boîtes en suivant certaines rêgles de maçonnerie tant avec la Monomur qu'avec de la Brique de 25 avec isolation rapportée.

mais bien sur que c'est possible, personne ne dit le contraire, je te dis que si ton elec t'as répondu que c'était plus compliqué tu peux t'attendre à un surcout, car la complication vient du temps à passer pour faire des saignées PROPRES et en respectant les normes (brique ou agglo on ne fait pas des saignées dans tous les sens et pas forcément où on veut)
j'en connais même (des elec) qui refusent les chantiers si tout est à faire dans les murs extérieurs, c'est pour cela que je te disais de réfléchir pour la pose des prises et des inters.
sinon, va visiter le site de "locaterre", tu verras ce qu'est un BON chantier Monomur, longuement réfléchi AVANT... bref comment on devrait tous procéder.
c'est ici http://pulligny38.free.fr/linotte/

ps : pour refuser un chantier, un elec (ou autre pro) ne dit pas "non je ne veux pas travailler chez vous" mais il tape tellement fort sur le devis qu'on ne le rappellera pas... autre méthode : faire trainer pour envoyer le devis, ne pas répondre au téléphone trop rapidement ...

benlab a écrit:

Un autre avantage de la brique c'est quand même sa capacité à rompre les ponts thermiques notamment au niveau des planchers.

ah ? désolée, mais franchement pas compris ta phrase

***** a écrit:

il y a quelques années, je me faisais huer quand je disais que j'avais construit en Monomur R30 (Porotherm) et que j'avais ajouté un isolant sur ossature métallique...

Ce qui explique que tu réagisses assez vivement à mes propos il semblerait . Pourtant je n'ai hué personne moi ...

***** a écrit:

aujourd'hui les fabricants proposent cette isolation complémentaire car sinon, leurs briques 20-25-30 ne seront pas sélectionnées pour les constructions RT2012 et autres exigences thermiques.

C'est un aveu de la faiblesse de leur solution ...

benlab a écrit:

Bonjour, je vois que le débat est animé mais il est vrai que le choix n'est pas facile et beaucoup de critères sont à prendre en compte à la fin il y a les pro parpaings et les pro briques chacun y trouvera son avantage.

Je ne suis pas du tout pro parpaing, le parpaing représente moins de 10% des maisons que j'ai connues...
Mais j'ai posé une question à laquelle personne n'a répondu : quel est l'intérêt de prendre la brique si c'est pour rajouter un isolant à l'intérieur, qui fera perdre la majorité des propriétés intéressantes de la brique (perspirance, inertie) ? Ce n'est pas une question rhétorique, je n'ai pas la réponse, j'ai pu loupé quelque chose !

Pour élisa:
Voici un extrait du catalogue technique Porotherm :
" Réduction des ponts thermiques
La réduction des ponts thermiques est un paramètre majeur dans la lutte
pour les économies d’énergie.
C’est d’ailleurs un thème essentiel de la Réglementation Thermique. En
effet, en isolation intérieure, les ponts thermiques entre planchers et
façades sont des sources importantes de déperdition de chaleur (parfois
équivalentes à celles des murs).
Dans le mur à Isolation Thermique POROTHERM, la simple mise en place
d’une brique About en tête de plancher, permet de limiter efficacement cette
déperdition d’énergie."

nico73 a écrit:

...

Mais j'ai posé une question à laquelle personne n'a répondu : quel est l'intérêt de prendre la brique si c'est pour rajouter un isolant à l'intérieur, qui fera perdre la majorité des propriétés intéressantes de la brique (perspirance, inertie) ? Ce n'est pas une question rhétorique, je n'ai pas la réponse, j'ai pu loupé quelque chose !
...

oui, tu as loupé la réponse qui t'a été donnée.

Pour les ponts thermiques , ok je comprends mieux.

attention quand même : réduction ne veut pas dire suppression mais je suis d'accord pour dire qu'il faut vraiment soigner ce point .

en ITI, si on pose un bon isolant au sol, sous la chape, on évite ce souci (l'isolant du sol rejoint celui des murs pour faire une sorte de boite isolée à l’intérieur de la structure dalle-murs).
c'est ce qu'on fait obligatoirement pour le chauffage au sol , il reste les autres cas à traiter.

nico73 a écrit:

Mais j'ai posé une question à laquelle personne n'a répondu : quel est l'intérêt de prendre la brique si c'est pour rajouter un isolant à l'intérieur

T'es pas savoyard des fois?

***** a écrit:

Oups : c'est de la brique "normale" (20 ou 25 ou 30) avec lesquelles les murs sont montés "normalement" et contre lesquels on colle ensuite des panneaux d'isolants.
donc pour le passage des cables et gaines : c'est le même bor*el que d'habitude

Donc aucun interet, autant mettre de la LDV avec ossature...

On est d'accord

***** a écrit:

oui, tu as loupé la réponse qui t'a été donnée.

Je réitère ce que j'ai dit, décidément tu es à cran dès qu'on n'est pas en adoration devant la brique ! Pas la peine d'être désagréable avec les contributeurs de ce forum.

Quant à la réponse qui m'a été donné, le seul argument favorable qui a été évoqué est de gagner 2-3 cm d'épaisseur, et encore, uniquement en prenant la brique de 20 parce que au delà c'est l'inverse. Tu comprendras que ça me laisse un peu sur ma faim devant une solution que vous avez l'air de présenter comme géniale et au dessus des autres.

nico73 a écrit:

***** a écrit:

oui, tu as loupé la réponse qui t'a été donnée.

Je réitère ce que j'ai dit, décidément tu es à cran dès qu'on n'est pas en adoration devant la brique ! Pas la peine d'être désagréable avec les contributeurs de ce forum.

stoop, ou continue en MP mais tu ne vais pas en refaire des tartines à chaque fois que je ne réponds pas ce que tu attends, et je ne vois pas où j'ai été désagréable (mis à part le fait que je n'applaudis pas à chacune de tes interventions) .

je n'ai jamais vu personne "en adoration devant la brique" pourtant, j'habite à coté de chez Imérys ;
faut que j'm'y interesse, y a peut-être une secte secrete , si tu as des infos, n'hésite pas...

pour moi -et je ne suis pas la seule- la brique a d'autres intérêts que le pouvoir isolant.
mais pour moi -et pour mes collègues ou homologues- les murs briques et les saignées pour les gaines ne sont pas top mais je ne vais pas tout écrire en double-triple à chaque post.

nico73 a écrit:

Quant à la réponse qui m'a été donné, le seul argument favorable qui a été évoqué est de gagner 2-3 cm d'épaisseur, et encore, uniquement en prenant la brique de 20 parce que au delà c'est l'inverse.

Oui mais ce sont 2 ou 3cm qui comptent énormément car on passe au deça de 160 de tapées...