Quelle type de peinture extérieure choisir ?

Bonjour,

Difficile de répondre sans voir la construction, beaucoup de facteurs entrent en jeu.
En classe D3, on est déjà plus dans les films minces, mais dans le semi-épais (rpe ou rse) avec 400 ou 500 grammes /m2/couche.
La classe I3 couvre la fissuration de 0,5 à 1mm maxi, I4 jusqu'à 2mm maxi avec souvent un entoilage.

Après, le choix dépend des risques de mouvements ultérieurs du bâtiment, à évaluer par les entreprises concernées.
Concernant les classes I3 et I4, certains acceptent de poser une étanchéité sur des surfaces déjà peintes: ce n'est pas une bonne idée.

cépacek a écrit:

Bonjour,

Difficile de répondre sans voir la construction, beaucoup de facteurs entrent en jeu.
En classe D3, on est déjà plus dans les films minces, mais dans le semi-épais (rpe ou rse) avec 400 ou 500 grammes /m2/couche.
La classe I3 couvre la fissuration de 0,5 à 1mm maxi, I4 jusqu'à 2mm maxi avec souvent un entoilage.

Après, le choix dépend des risques de mouvements ultérieurs du bâtiment, à évaluer par les entreprises concernées.
Concernant les classes I3 et I4, certains acceptent de poser une étanchéité sur des surfaces déjà peintes: ce n'est pas une bonne idée.

bonsoir et merci d'avoir pris le temps de me répondre.

qu'est-ce que tu entends par entoilage ?
si je comprends bien, pas d’imperméabilisation sur une peinture ancienne. ?

Pour info, tous les peintres que j'ai rencontré proposent lavage haute pression puis application d'un anti-mousse.

cépacek a écrit:

Bonjour,

...Après, le choix dépend des risques de mouvements ultérieurs du bâtiment,....

a ce sujet, la maison date des années 60 et il y a toujours des mouvements. une fissure "travaille" tjrs (sur un jambage...).

Salut,

pr aider au sujet, je n'aurais pas les competences techniques de cepacek, mais ma connaissance que j'ai acquis avec les "anciens" ;)

les peintures actuelles utilisées sont acryliques... pr des raisons d'ecologie et de facilites de travail...
si le travail est fait en acrylique, il faut imperativement passer un fixateur avant, car vs etes en pliolithe, il y a risque de non adherence et cloquage. Le support etant farineux, il faudra de tt facon fixer, le mieux est un fixateur solvanté, ensuite, 2 couches, en general c'est du D2/D3, ca dependra de l'epaisseur appliquée, en 2 couches, evitez les devis avec une seule couche de finition, preferez les devis avec 3 couches (1 fixateur et 2 finition D3)

pour les fissures, elles doivent bien sur etre ouvertes, puis rebouchées (suivant si elle est micro ou de maconnerie, un enduit fibré elastique peut etre employé)... celle de maconnerie, souvent au niveau des dalles, ou de + de 2mm sont entoillées...
cette toile(appelée "voile de mariée" car fine et fibrée) peux etre de differentes largeurs, en general, on utilise des rouleaux de 10cm de large (on peux entoiller des pans de murs suivant ses degats). Elle s'emploie avec des peintures acryliques, car ca colle mieux. L'executant doit donc appliqué une couche grasse de peinture, posé la bande en la marouflant, et la recouvrir de peinture. Certains, comme moi, enduise les bords ^r la masquer au mieux. Tout en sachant qu'elle se verra toujours, + ou -, puisqu'il y a difference d'aspect, mais la fissure ne devrait plus reaparaitre.. sauf si bien sur, la maison continue a bouger, suivant sa construction, le terrain, etc, mais le retardement de cette ouverture sera long...

puisqu'il y a lavage haute pression, je tiens a vs faire noter un point important que bcp ( a ma connaissance) font, mais ne devrait pas faire... perso, je nettoie toujours une facade avec une rotabuse, plutot qu'a la buse plate, car on enleve vraiment mieux ce qui doit etre enlever, c'est a dire tt ce qui ne tiens plus... le probleme c'est que cela demande, surtout avec des revetements pliolithe car elle se casse a cause de sa dureté, plus de rebouchage et de "ragreage"... bcp d'artisans nettoie a la buse plate, pr justement eviter cette perte de temps de rebouchage, mais, en mon sens, ne font pas du bon boulot puisqu'il vont repeindre sur un revetement qui sera "recollé" par la peinture... donc, prenez soin de savoir comment l'artisan que vs allez choisir va laver votre maison...
l'antimousse n'est, dans votre cas, par forcement obligatoire, deja parce qu'on ne va pas contre dame nature ;) comme la rouille et le salpetre, il existe des produits qui ne font que retarder le phenomene... mais aussi parce que le fixateur, si solvanté, aidera a detruire les champignons...perso je n'applique l'antimousse que si l'environnement me le permet, surtout si il y a bcp de vegetation autour de la maison... il me semble aussi que certains antimousses contiennent des elements solvanté ou incompatibles, a long terme, avec la peinture acrylique, mais cepacek pourrait peut etre mieux repondre a cela...

pr les enduits, si ceux utilisés sont a base de ciment , ils doivent imperativement recevoir une couche de fixateur solvanté (meilleur qu'a l'eau), sinon la peinture ne tiendra pas

@djeidjei: rien à ajouter...


Pour les anti-mousses et anti-fongiques, jamais vu de problèmes avec en ravalement semi-épais ou imper, dans la mesure où on les applique avant le passage du fixateur ou durcisseur solvant et sur un fond minéral ou décapé.
Reste à utiliser un produit listé par le fabriquant de peinture ou le distributeur. C'est vrai que l'usage systématique est quelquefois inutile, mais il conditionne souvent la garantie.

Marron a écrit:

qu'est-ce que tu entends par entoilage ?
si je comprends bien, pas d’imperméabilisation sur une peinture ancienne. ?

En dehors de ce qu'a dit djeidjei, certains fabriquants préconisent la pose d'un voile de verre ou polyester sur toute la surface en I3 et I4.
Pour moi non, pas d'imper sur une ancienne peinture à film mince.

Marron a écrit:

a ce sujet, la maison date des années 60 et il y a toujours des mouvements. une fissure "travaille" tjrs (sur un jambage...

Quelle est la taille de cette fissure ?