Liaison nouveau poteau sous poutre béton existante
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Bonjour à tous
J'ai des questions techniques sur la liaison d 'un poteau coulé sous une poutre existante. J'ai vu qu'il faut percer des trous et coller à la résine des fers de reprise sur lesquels fixer l' armature des poteaux.
Mais j'ai lu qu'il y avait au moins deux techniques pour le coulage du béton :
Faire un genre de trémie en biais tout en haut du coffrage, qui dépasse de la face du poteau, pour pouvoir bien remplir jusqu'en haut, et ensuite casser cette protubérance avant que le béton n'ait trop durci (un à deux jours après)
L'autre solution c'est de laisser un espace de quelques centimètres et de remplir avec un mortier expansif en exécutant un matage soigné pour bien remplir la cavité..
Mes questions :
1) A propos de la résine, c'est une composition spéciale où peut-on utiliser de la résine deux composants standard type araldite ?
2) Ce mortier expansif, ça se trouve en petite quantité pour un particulier?
3) Que méthode préférez vous ?
4) En utilisant un dosage correct (pas trop d'eau) quel est le retrait pour un poteau de 20 X 20 sur environ 2,20 m de haut
Et une question d 'ordre plus "intellectuelle" : Quand le béton se rétracte, que se passe-t-il au niveau de l' interface béton acier ?
Bon WE
J'ai des questions techniques sur la liaison d 'un poteau coulé sous une poutre existante. J'ai vu qu'il faut percer des trous et coller à la résine des fers de reprise sur lesquels fixer l' armature des poteaux.
Mais j'ai lu qu'il y avait au moins deux techniques pour le coulage du béton :
Faire un genre de trémie en biais tout en haut du coffrage, qui dépasse de la face du poteau, pour pouvoir bien remplir jusqu'en haut, et ensuite casser cette protubérance avant que le béton n'ait trop durci (un à deux jours après)
L'autre solution c'est de laisser un espace de quelques centimètres et de remplir avec un mortier expansif en exécutant un matage soigné pour bien remplir la cavité..
Mes questions :
1) A propos de la résine, c'est une composition spéciale où peut-on utiliser de la résine deux composants standard type araldite ?
2) Ce mortier expansif, ça se trouve en petite quantité pour un particulier?
3) Que méthode préférez vous ?
4) En utilisant un dosage correct (pas trop d'eau) quel est le retrait pour un poteau de 20 X 20 sur environ 2,20 m de haut
Et une question d 'ordre plus "intellectuelle" : Quand le béton se rétracte, que se passe-t-il au niveau de l' interface béton acier ?
Bon WE
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...
Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
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Non, le mortier de résine n'est pas de l'araldite ! Un exemple ICI
Pour ma par, je préférerais un coulage quelques cm sous la poutre et bourrage à refus du mortier.
Pour le retrait du poteau, sur 2.20 m : il y a 3 paramètres.
- le retrait du béton
- le raccourcissement sous charge + fluage
- l'allongement/raccourcissement dû à la température.
Dans ton cas, les trois confondu, c'est "epsilon" donc aucune incidence pour topi. De toute façon, ça ne vas pas créer un vide : le matériau s'adapte et la poutre va s'appuyer sur le poteau dans tous les cas...
Pour ma par, je préférerais un coulage quelques cm sous la poutre et bourrage à refus du mortier.
Pour le retrait du poteau, sur 2.20 m : il y a 3 paramètres.
- le retrait du béton
- le raccourcissement sous charge + fluage
- l'allongement/raccourcissement dû à la température.
Dans ton cas, les trois confondu, c'est "epsilon" donc aucune incidence pour topi. De toute façon, ça ne vas pas créer un vide : le matériau s'adapte et la poutre va s'appuyer sur le poteau dans tous les cas...
0 Membre ultra utilePour la résine de béton, effectivement, c'est de la résine acrylique plutôt qu' époxyde, par contre, un kit pour 8l de résine, il y a de quoi gaspiller pour sceller 4 fers de 10 
Ta méthode semble meilleure effectivement, rien à casser et meilleur état de surface si on taloche quelles heures après le bourrage.
Merci Tournesol pour cette réponse rapide et documentée
Ta méthode semble meilleure effectivement, rien à casser et meilleur état de surface si on taloche quelles heures après le bourrage.
Merci Tournesol pour cette réponse rapide et documentée
0 Membre utile 0 Membre ultra utileAh, effectivement, je n'avais pas saisi.
En cartouche, ça fait plus de sens, surtout pour injecter vers le haut
Merci à nouveau !
En cartouche, ça fait plus de sens, surtout pour injecter vers le haut
Merci à nouveau !
0 Membre utile 0 Membre ultra utileBonsoir Gill,
D' après ce que j'ai vu, c'est plutôt un chainage qu' une poutre proprement dite. C'est le bord d'une dalle de garage qui descend de environ 20 cm (Dalle chapeau ? ) , ça repose sur un mur de sous-sol en mauvais état, l' idée c'est de mettre un pilier pour soutenir l' ensemble afin de reprendre le mur en plusieurs fois. La portée n' est que de 1,8m environ il il n' y a pas d 'autre charge au dessus à part la dalle de garage , dalle pleine qui doit faire dans les 15cm d 'épaisseur. Le tout chez des amis à qui demander un plan de ferraillage, c'est comme de demander l' heure à mon chat
D' après ce que j'ai vu, c'est plutôt un chainage qu' une poutre proprement dite. C'est le bord d'une dalle de garage qui descend de environ 20 cm (Dalle chapeau ? ) , ça repose sur un mur de sous-sol en mauvais état, l' idée c'est de mettre un pilier pour soutenir l' ensemble afin de reprendre le mur en plusieurs fois. La portée n' est que de 1,8m environ il il n' y a pas d 'autre charge au dessus à part la dalle de garage , dalle pleine qui doit faire dans les 15cm d 'épaisseur. Le tout chez des amis à qui demander un plan de ferraillage, c'est comme de demander l' heure à mon chat
0 Membre utile 0 Membre ultra utile 0 Membre utile 0 Membre ultra utileBonjour à tous
Il faudra regarder ça de plus près quand j'aurai l' occasion .
J'ai cherché un peu pour la résine.
Je suis tombé chez Spit, ils ont trois types, de la résine époxy pure, ça coûte un bras avec en plus un applicateur spécial, de l' epoxy acrylate et enfin de la vinylester. Cette dernière est plus économique et permet de sceller à la fois des aciers HA et des tiges filetés. Des avis sur ces produits ?
Il faudra regarder ça de plus près quand j'aurai l' occasion .
J'ai cherché un peu pour la résine.
Je suis tombé chez Spit, ils ont trois types, de la résine époxy pure, ça coûte un bras avec en plus un applicateur spécial, de l' epoxy acrylate et enfin de la vinylester. Cette dernière est plus économique et permet de sceller à la fois des aciers HA et des tiges filetés. Des avis sur ces produits ?
0 Membre utile 0 Membre ultra utileMerci à nouveau Tournesol
0 Membre utileHé bé, pour info, le mortier de scellement à retrait compensé, c'est pas donné non plus : 44 euros TTC le sac de 25k soit 1,75 euros le kg 
chez point P (P comme Par ici les Pépètes) Bon on peut diminuer les coûts en rajoutant du sable en ne dépassant pas un ratio de 1:1
Je serais curieux de savoir si les professionnels en usent beaucoup ou bien se contente de mortier standard tiens ...
chez point P (P comme Par ici les Pépètes) Bon on peut diminuer les coûts en rajoutant du sable en ne dépassant pas un ratio de 1:1
Je serais curieux de savoir si les professionnels en usent beaucoup ou bien se contente de mortier standard tiens ...
0 Membre utileEn cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h38
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