Extension Terrasse

Ça fonctionne.

Dalle de 15 cm, treillis soudé inférieur ST10 calé à 3 cm du fond.

Pense quand même à faire un joint en creux à la liaison des 2 bétons. Sinon, fissure garantie.

Edit : Aie, je n'avais pas vu où tu étais. Si ton client est en zone sismique 3 ou 4, il faudrait normalement couper totalement les deux structures par un JD. A voir de plus près.

Pour répondre à la première réponse, je suis artisan, j'ai 22 ans, deux CAP, un en gros-oeuvre, un carreleur-mosaiste et un Bac pro Technicien du Gros-Oeuvre, tout ça réalisé en alternance, j'ai vu beaucoup de chose et il m'en manque beaucoup a voir,peut être liée peut être à mon jeune âge. J'essaie justement de réaliser ce qu'il y'a de mieux pour mes clients, donc je me pose des questions, puis quand je vois certaines réponses " d'amateurs " sur ce forum je me dis qu'ils sont tout autant professionnels que moi, et je n'ai pas honte de le dire.

Pour en revenir au sujet, le treillis sera du ST25 ( La norme dans le département ) Il sera calé par des cales bétons. Le béton sera vibré et fibré en supplément, avec petit ajout de super plastifiant pour éviter le trop d'eau ! Je remontererai des chainages ainsi que des équerres du mur en parpaing.

Pour le joint de dilatation je suis d'accord aussi, seulement le client désire une pose en opus ou modulaire comme celle-ci :

https://docs.google.com/file[...]usp=sharing

Faire un joint de dilatation en plein milieu je trouve ça inesthétique, je pensais donc à traiter la terrasse avec une natte de désolidarisation de chez schulter et une bande de pontage au dessus du joint, normalement c'est conçu pour !

Ne faudrait t"il pas que je rajoute une ou deux poutre BA dans le sens de la largeur ?

Est ce que relier les deux dalles avec du scellement chimique et des Aciers de 12 ne serait t'il pas utile pour éviter que les deux dalles se désafleurrent un jour ?

Voici en mieux ce qui faut réaliser.

Fr64 a écrit:

Pour répondre à la première réponse, je suis artisan, j'ai 22 ans, deux CAP, un en gros-oeuvre, un carreleur-mosaiste et un Bac pro Technicien du Gros-Oeuvre, tout ça réalisé en alternance, j'ai vu beaucoup de chose et il m'en manque beaucoup a voir,peut être liée peut être à mon jeune âge. J'essaie justement de réaliser ce qu'il y'a de mieux pour mes clients, donc je me pose des questions, puis quand je vois certaines réponses " d'amateurs " sur ce forum je me dis qu'ils sont tout autant professionnels que moi, et je n'ai pas honte de le dire.

Pour en revenir au sujet, le treillis sera du ST25 ( La norme dans le département ) Il sera calé par des cales bétons. Le béton sera vibré et fibré en supplément, avec petit ajout de super plastifiant pour éviter le trop d'eau ! Je remontererai des chainages ainsi que des équerres du mur en parpaing.

Bof ! C'est 2,5 fois trop, le TS

Pour le joint de dilatation je suis d'accord aussi, seulement le client désire une pose en opus ou modulaire comme celle-ci :

https://docs.google.com/file[...]usp=sharing Impossible de voir le fichier : non partagé. Le client si

il y tient tant que ça, il faut l'informer des risques de fissure...

Faire un joint de dilatation en plein milieu je trouve ça inesthétique, ça, je suis d'accord : mais il faut choisir je pensais donc à traiter la terrasse avec une natte de désolidarisation de chez schulter et une bande de pontage au dessus du joint, normalement c'est conçu pour !
Non, c'est mauvais. Que tu le veuille ou non, même avec une natte, si ça bouge un tant soit peu, ça va fissurer. A toi d'évaluer si tu es prêt à reprendre ton travail d'ici quelques temps. Vaut mieux un joint maitrisé qu'un joint qui pète comme bon lui semble.

Ne faudrait t"il pas que je rajoute une ou deux poutre BA dans le sens de la largeur ? Ça ne servirais à rien : ta dalle de 15 sur 2 m de portée est déjà extrêmement raide.

Est ce que relier les deux dalles avec du scellement chimique et des Aciers de 12 ne serait t'il pas utile pour éviter que les deux dalles se désafleurrent un jour ? Un désafleurement n'est pas à craindre du fait que tu vas faire reposer ta dalle pleine sur le même support que le plancher existant

Voici en mieux ce qui faut réaliser.


Et pour le sismique ?

Fr64 a écrit:

Pour répondre à la première réponse, je suis artisan, j'ai 22 ans, deux CAP, un en gros-oeuvre, un carreleur-mosaiste et un Bac pro Technicien du Gros-Oeuvre, tout ça réalisé en alternance, j'ai vu beaucoup de chose et il m'en manque beaucoup a voir,peut être liée peut être à mon jeune âge. J'essaie justement de réaliser ce qu'il y'a de mieux pour mes clients, donc je me pose des questions, puis quand je vois certaines réponses " d'amateurs " sur ce forum je me dis qu'ils sont tout autant professionnels que moi, et je n'ai pas honte de le dire.

autant pour moi j'était un peu aigri par un autoentrepreneur qui voulait faire du technique sans rien connaitre a la technique
réponse a chaud j'ai donc modifié...
bon courage pour ton chantier

Pour le sismique ? Oui voila le sismique, c'est la mon réel problème, comment faire les choses dans les règles de l'art ? Ferrailler tout et n'importe comment c'est plutôt simple

je pense mettre en fondations du 20 * 35 6HA 12 , relié a des chainages verticaux 10 * 10 4HA12, au niveau de ma ceinture faire courir des épingles 2HA12 relié au chainages verticaux avec des chapeaux en partie haute posé sur distanciers, ainsi que des équerres de renfort dans les angles.

Du 12 est-ce réellement nécessaire ? C'est ce que les commerciaux nous préconisent !

Pour le treillis je prendrais bien du ST 10 seulement ici faut le trouver !

Pour le joint de dilatation je reste septique tout de même, n'y a t'il pas une autre solution ?

Pour le sismique, si tu veux vraiment respecter les règles, il faudrait faire une structure indépendante pour ton bout de terrasse (4 murs fondés) avec un JD de 4 cm entre nouveau et existant.

Maintenant, c'est quand même aller un peu loin pour un ouvrage qui n'est pas destiné à en faire un lieu de vie. Le seul problème (dans l'absolu) ce sont les dégâts que pourraient faire l'extension de la terrasse sur la structure de la maison (d'où l'utilité du joint de dilatation). Pour le devenir de la terrasse en cas de séisme, on s'en tape ! Il ne faudrait pas bien sûr que le propriétaire la transforme en véranda habitable...

Si on s'en tient à ça (non habitable et séparé de l'habitation, aucune mesure spécifique à respecter vis à vis du séisme. Tu peux faire une fondation tout à fait ordinaire (si tu en trouves en magasin car en région sismique, ils n'ont souvent que des armatures de fondations renforcées).

Je pense que le propriétaire a suffisamment de surface habitable pour transformer sa terrasse en vérandas .

En tout cas je lui ferais part de tout ça et lui ferai signer une décharge dans l'éventualité ou il ne voudrait pas mettre de joint de dilatation à cette endroit précis.

Dis moi connaitrais tu le nom d'un ouvrage ou je pourrai me renseigner sur toutes les normes parasismiques et tout les dispositifs de mise en place des Aciers ?

Fr64 a écrit:

Je pense que le propriétaire a suffisamment de surface habitable pour transformer sa terrasse en vérandas .

C'est quoi, le sens de ta phrase ? "a suffisamment de surface habitable pour transformer..." ou "a suffisamment de surface habitable pour ne pas transformer...

En tout cas je lui ferais part de tout ça et lui ferai signer une décharge dans l'éventualité ou il ne voudrait pas mettre de joint de dilatation à cette endroit précis.

Dis moi connaitrais tu le nom d'un ouvrage ou je pourrai me renseigner sur toutes les normes parasismiques et tout les dispositifs de mise en place des Aciers ?

Il y a un ouvrage de référence adapté aux maisons individuelles : les règles PS-MI disponibles sur le site du CSTB http://boutique.cstb.fr/fr/regles-ps-mi-89-revisees-92.html . Mais ce n'est pas donné.

A suffisamment de surface habitable pour ne pas transformer... , ce sont des personnes retraités avec une maison sur trois étages, je leur poserai la question tout de même !

Ce n'est pas donné c'est sur mais bon si j'arrive à le déchiffrer et que ça puisse m'éviter pas mal de problème je prend !

je cite : " Mur de troisième catégorie " Le mur n'a à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique, c'est cette exigence qui conditionne l'épaisseur minimale de la paroi. C'est en général le cas des murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre plein. Est ce que donc dans mon cas précis je puis utiliser des parpaings creux ?

Est t'il nécessaire de mettre en place une étanchéité ou vaut t'il mieux laisser les parpaings absorber l'humidité, et dans ce cas la est ce que je ne risque pas d'avoir des remontées par capillarité sur la terrasse ?

Les textes restent tout de même flou ou est ce moi qui ne sais pas les décrypter ?

Pour les murs de vides sanitaires (3ème catégorie) :
Ce n'est pas pour autant que tu peux les faires en parpaings creux :
DTU 20.1 :

Citation:

7.4.2 Maçonneries enterrées
7.4.2.1 Classification des parties enterrées des maçonneries de soubassement
Pour éviter toute contestation ultérieure, il appartient au maître d'œuvre de se faire préciser par le maître de
l'ouvrage les exigences relatives aux conditions d'utilisation des locaux, etc.
La conception de la partie enterrée des murs de soubassement est à déterminer en fonction des exigences
d'utilisation ; trois catégories sont à distinguer.
Pour les trois catégories, lorsque la partie enterrée sur les deux faces est à une profondeur suffisante pour la
mettre à l'abri du gel, on peut utiliser des éléments creux.
Lorsque ce n'est pas le cas :
— les éléments creux ne peuvent être utilisés que lorsqu'un drainage est prévu ;
— on doit utiliser des éléments pleins s'il existe un risque d'accumulation d'eau prolongé.

En résumé, pour la partie enterrée sur 2 faces, pour la partie qui n'est pas à une profondeur suffisante pour être hors gel, pas de parpaings creux si il n'y a pas un système de drainage.

Pour les remontées d'humidité : pas de nécessité de protection sur le mur mais obligation dans tous les cas d'une arase étanche sous le plancher si le chainage n'est pas en béton sur toute son épaisseur (attention aux planelles !).

Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup d'erreurs d'interprétation des textes (même moi, peut-être ?).

Pour les règles PS-MI : effectivement, pas facile à lire si tu n'a pas un tant soit peu de formation.

Autre chose: tu envisages de faire signer une décharge à tes clients sur ce point. Attention quand même. Même avec une décharge, je ne suis pas certain que ce soit très légal :
- Ton client est "non-sachant", le pro, c'est toi.
- Le tribunal risque de ne pas reconnaitre la décharge (si tribunal ! Mais ce n'est pas "obligatoire")
- L'application des prescriptions anti-sismiques est obligatoire. Je ne sais pas si une décharge signée te permet d'y echapper.

Par contre, tu peux très bien leur faire signer un document où ils précisent que cette surface ne sera jamais habitable, je pense.

]" En résumé, pour la partie enterrée sur 2 faces, pour la partie qui n'est pas à une profondeur suffisante pour être hors gel, pas de parpaings creux si il n'y a pas un système de drainage." Je mettrai donc des blocs à bancher.

" Pour les remontées d'humidité : pas de nécessité de protection sur le mur mais obligation dans tous les cas d'une arase étanche sous le plancher si le chainage n'est pas en béton sur toute son épaisseur (attention aux planelles !). " Je n'utilise jamais de planelles, toujours du coffrage bois donc de ce côté la pas de soucis.

Pour l'antisismique je pense arriver à le convaincre de respecter ce joint de dilatation, pourquoi pas d'élever un autre mur contre la terrasse existante et d'utiliser un profil type couvre joint ! Après bon ...... Vous savez comment ça se passe , si je respecte tout sur chaque chantier je risque de ne plus avoir beaucoup de client ! Le budjet est souvent limité !

Quel formations pour décrypter tout ces textes ? ( Pas de trop longue durée non plus )

"Après bon ...... Vous savez comment ça se passe , si je respecte tout sur chaque chantier je risque de ne plus avoir beaucoup de client ! Le budjet est souvent limité !"

C'est toujours le problème. Savoir où s'arrêter sans prendre trop de risque. Et là, difficile de te conseiller : je te donne les infos, à toi de faire tes choix

Effectivement tu as raison , généralement quand je ne le sens pas je ne fais pas ! Je vous donnerai des nouvelles en cours, puis pourquoi pas des photos avant et à la fin du chantier, en tout cas merci de m'avoir filer un coup de pouce !

Bonjour

Je viens d'attaquer le chantier, j'ai donc prévu de faire quatres murs périphériques, je compte travailler avec des blocs creux étant donné que j'ai réussi à récupérer le drainage périphérique de la maison, je vais donc lui faire faire le tour de l'ouvrage avec étanchéité sur les agglos. Mon client me demande si je peux lui faire une dalle au sol avec une ouverture de la maison jusqu'au dessous de la terrasse, jusqu'à la aucune difficulté. Seulement je me demandais si il serait possible de remplacer les semelles de fondations par un Radier de 20 cm d'épaisseur correctement ferraillé. Étant donné que l'ouverture du bâtiment est déjà terrassé et que moi et le pelliste n'avons pas eu le temps d'ouvrir les fouilles ! Cela m'éviterai entre autre de relouer une pelle et de faire d"une pierre deux coups ! Pensez vous que cela soit possible ?

Pour les charges :

18 ml de parpaings 20 x 20 x 50 ( Mur périphérique ) sur 2,30 m de hauteur.

Et enfin un hourdis dont j’attends que le commercial me renvoie l'étude + Chape + Carrelage

Merci d'avance