Plancher chauffant + rt2012

Personne n à de connaissance qui vient de faire construire avec un pc ?

Et en meme temps si on pourrait avoir les prix ? .. ..

Tu aura plus de réponses une fois l'hiver commencé.

Regismu a écrit:

Et en meme temps si on pourrait avoir les prix ? .. ..

T es un peut comme la misère toi non ?
Tu peux me dire en quoi ton post répond au sujet ?

Bonjour

mais c'est toujours la meme logique: determiner les besoins tres reduits en chauffage en RT2012 et le cout pour ceux qui se font pigeonner quand on leur vends un systeme couteux à l'investissement et à l'utilisation ...

Sérieusement va consulter t'as toujours la même rengaine ...

Toi aussi

donc on va attendre d'autres posts /reponses plus constructifs pour avancer

LOL non moi je ne parle pas systématiquement d'isolation et de photovoltaïque sur chaque forum

Bonjour,

Je pense qu'il suffit de voir comment est "ressenti" un plancher chauffant dans une maison moins isolée , avec une différence de température intérieur_extérieur plus faible, de manière à avoir des déperditions comparables.

Régismu et Olivier35170 : 7 jours de vacances.
Nous ne sommes pas dans une cours de récréation

Olivier35170 a écrit:

Histoire de se faire une idée clair sur la quesion j aimerais savoir si certains avaient pu tester le plancher chauffant dans une maison isoler comme un rt2012 ou mieux merci pour vos témoignages.

Nous venons de réceptionner notre maison avec plancher chauffant BBC RT 2005 donc proche de la RT 2012, pour le moment dans notre région le temps est plutôt doux donc on n'a pas vraiment de ressenti vis à vis du plancher chauffant.
Le thermostat est réglé à 20° la nuit ça descend en dessous des 10° (dehors) au petit matin pas vraiment de ressenti particulier, c'est peut être ça notre ressenti la T° est homogène dans n'importe quelle pièce où l'on se déplace on est pas saisi par le froid en passant dans une pièce ou on aurait oublier d'activer le chauffage.

Bonsoir,

Désolé de donner toujours les mêmes références, mais je pense qu'elles ont plus de poids que ces discutions inutiles qui ne font que dégouter les gens: soyez un peu adultes SVP
Une RT2012 avec 1 an de recul:
http://www.chaleurterre.com/[...]php?t=15099
Son suivi avec aussi 1 an de recul:
http://itow.fr/itow/index.ph[...]=1351359487
Pour le ressenti, il est difficile de trouver mieux même si avec une RT2012 air/air le ressenti est assez bon.
Cordialement,

Bécamel.

Bonsoir,

Je suis avec attention tous ces commentaires : quelqu'un peut il me dire quelle COP moyen annuel je peux espérer obtenir sur une PAC air/eau et PC basse température ?

Merci

Chris a écrit:

Régismu et Olivier35170 : 7 jours de vacances.
Nous ne sommes pas dans une cours de récréation

OUAIS, je me sens moins seul

Sur plusieurs points:

- à Zelda: te dire sans connaitre ni ton installation, ni ta situation géographique, ni les caractéristiques de ta pac, de combien sera ton cop annuel, je crois que c'est impossible; simplement, si tu n'est pas en altitude, avec un climat très dur, si tu as choisi une marque réputée et une pac performante, si ton installation est bien faite, un cop de 3 minimum est assez aisé à obtenir...

-un pcbt, bien réalisé (et surtout bien régulé), est un système réputé pour son confort, les limites de ce constat étant liées à l'inertie très forte de l'engin; une étude pilotée par l'Ecole des Mines et l'Ademe ("les émetteurs de chaleur") met ce point en évidence, en même temps qu'elle met en évidence que les différences entres les divers émetteurs de chaleur ont tendance à diminuer avec l'augmentation de l'isolation de la maison. Sur le plan du confort, j'ai personnellement un pc depuis bientôt 35 ans, alimenté par une pac eau-eau (ciat), et je n'ai qu'à m'en louer.
Reste que pour une maison rt2012, ce n'est pas avec un ou deux exemples que nous pourrons trancher; il y a peu de raisons pour que le pc soit moins confortable, mais il y en a beaucoup pour les autres émetteurs de chaleur s'en rapprochent énormément, voire même que les différences deviennent imperceptibles...Il restera à juger si les différences éventuelles justifient le surcoût d'investissement, très important dans certains cas.

- le coût annuel d'un chauffage est composé de trois éléments dans les règles classiques de la comptabilité (dans celles d'un ménage aussi d'ailleurs): 1) la consommation d'énergie, 2) l'entretien-maintenance, 3) l'amortissement de l'investissement... le premier n'est jamais oublié, mais les deux autres le sont très souvent; c'est un tort, surtout en rt2012 où le coût du combustible/énergie est très faible (de l'ordre de 2€/m2/an)et peut masquer des différences de prix de revient importantes; ainsi
pour un investissement de 15000€, amorti sur 20 ans,avec entretien de 250€ et conso de 200€, le coût du chauffage est de 1200€/an
pour un investissement de 4000€, amorti sur 20 ans, sans entretien, et conso de 200€, le coût du chauffage est de 400€/an, soit 3 fois moins...

un (trop) rapide calcul montre que pour une maison de 100m2 environ rt2012, le moins cher est, et de loin la pac air-air, suivie du poêle à pellets, de l'effet-joule électrique, du gaz naturel, et après, bien après, du pc alimenté, dans l'ordre, par pac, gaz, pellets ou bois. cela mérite que l'on s'y attarde.

Heureux les hommes (et les femmes) qui n'ont aucun problème de budget...

Je trouve la remarque de Regismu justifiée.
Je ne peux discuter de la RT2012,mais logiquement une maison très très bien isolée à besoin d'un apport énergétique faible pour atteindre une température de confort (sinon pourquoi très très bien isoler ?).
Si on a besoin d'un apport énergétique faible, pourquoi s'embarrasser d'une chaudière, plancher chauffant, etc ? Comment, si on a besoin de peu d'énergie, rentabiliser un investissement lourd sans compter la maintenance et les déperditions liées à ce genre d'installation (un plancher chauffant chauffe aussi la masse du bâtiment), bref dans ce cadre je comprends que quelques radiateurs électriques peuvent largement suffir avec une belle économie d'investissement à la clef et une mise à température rapide, différenciée et même fonction de la présence dans chaque pièce (puisque si c'est bien isolé, la montée en température d'une pièce est forcément rapide, on pourrait donc, en théorie n'y chauffer que lorsque cette pièce est occupée ou chauffer chaque pièce à des heures différentes suivant la fonction de la pièce, etc) .
On y perd peut-être en confort (homogénéité des températures, etc) mais j'ai l'impression que l'on fait une sérieuse économie tant dans l'investissement que dans les frais de fonctionnement.
J'ouvre peut-être des portes déjà ouvertes et déjà discutées avec des arguments beaucoup plus techniques... Désolé.

Une autre réflexion, est ce que la RT2012 permet encore de grandes baies vitrées, sources d'apport d'énergie mais aussi de perte ?

bardal a écrit:

Sur plusieurs points:

- à Zelda: te dire sans connaitre ni ton installation, ni ta situation géographique, ni les caractéristiques de ta pac, de combien sera ton cop annuel, je crois que c'est impossible; simplement, si tu n'est pas en altitude, avec un climat très dur, si tu as choisi une marque réputée et une pac performante, si ton installation est bien faite, un cop de 3 minimum est assez aisé à obtenir...

..

Bonjour,

A la lecture des posts très intéressants sur ce forum concernant l'analyse qui est faite au niveau de ce chauffage, j'en ai fait une certaine déduction.

Beaucoup de vendeurs de PAC me proposent des puissance de 11 à 15 kw pour mon habitation.

Philyu m'a fait une étude thermique complète : nous arrivons sur un résultat de 30w/m2/an pour la consommation, et une puissance nécessaire de 3200 w environ (14w/m2)

J'ai également observé que plus les PAC étaient puissantes, plus les COP étaient bas : de plus, la PAC est plus efficace en fonctionnement continu

j'ai donc envie de tenter (au culot) la PAC de 6 kw (seulement), pour mes 230 m2 (et volumes cathédrales) en Savoie à 300 m d'altitude.
Outre le fait que la PAC coute 3 fois rien (3200 TTC livré), le cop est de 4,75 à +7°, et un peu plus de 2,80 à -7°

Je compte acheter une DAIKIN Altherma réversible, la faire installer par un plombier, et comme on n'est jamais mieux servi que pas soi même, procéder aux réglages moi même par la suite

Qu'en pense les "experts" ?

14 w/m2, c'est un bon score pour une rt2012, et je suis heureux de voir que même en savoie, on arrive à des chiffres que beaucoup contestaient il y a peu...
effectivement, le coup de 6 kw est parfaitement jouable, mais jette donc un coup d'œil vers mitsu et leurs pac récentes, la puissance ne diminue pratiquement pas jusqu'à moins 15°C, et à cette température, le cop est encore de 2,5 (ce qui est remarquable).
quant à l'installation, il faudra obligatoirement un frigoriste (la loi, la loi...), et ce n'est pas un luxe inutile, à mon avis...

J'ai bien regardé côté Zubadan : mais :
- 2000 € de plus (quid du gain et de l'amortissement) (3200€ à 5200 €)
- COP de 4,65 à 7° (vs 4,75)
- 8kw de puissance pour la plus petite (donc trop puissante, et cycle plus haché ? )
- Puissance appoint de 2kw sur la zubadan vs 3 kw sur la daikin
- j'ai lu sur quelques forum que la régulation étaient pas forcément TOP, et que du coup, certains avaient des consos plus élevés, qu'avec leur veille PAC a COP 2 (bon, c'est à vérifier)
- En sachant que j'aurais une cheminée pour les très grands froids

Voilà mes pistes de réflexion, bonne ou pas ?

ps : je vise plus la RT2020 dans notre cas

Bonjour Zelda,

Zelda a écrit:

J'ai bien regardé côté Zubadan : mais :
- 2000 € de plus (quid du gain et de l'amortissement) (3200€ à 5200 €)
- COP de 4,65 à 7° (vs 4,75)
- 8kw de puissance pour la plus petite (donc trop puissante, et cycle plus haché ? )
- Puissance appoint de 2kw sur la zubadan vs 3 kw sur la daikin
- j'ai lu sur quelques forum que la régulation étaient pas forcément TOP, et que du coup, certains avaient des consos plus élevés, qu'avec leur veille PAC a COP 2 (bon, c'est à vérifier)
- En sachant que j'aurais une cheminée pour les très grands froids

Voilà mes pistes de réflexion, bonne ou pas ?

ps : je vise plus la RT2020 dans notre cas

Tu as mal regardé:



Il y a quelque chose qui m'échappe: tu fais appel à un BE qui trouve 3200W de déperditions totales à la T°C de base donc c'est clair il faut maximum une puissance PAC d'environ 3.2KW (à la T°C de base) et non de 11 ou 6 KW ou alors tu as une confiance limitée dans l'étude ?
3.2 KW à -10°C pour 230 m2 correspond à une excellente isolation!
Quel est le volume chauffé ? (tu parles de hauteur cathédrale )

Cordialement,

Bécamel.

Non, je comparais les ZUBADAN 8kw

Si on compare ce qui est comparable, la Daikin (ELRQ004 V3) 4 kw à un cop de 5,05 à +7°
La daikin en 6 kw est à 4,74 à +7° ELRQ006 V3 vs COP 4,42 pour la Mitsu 6kw

Il semblerait que les Daikin ait des meilleures performances, avec une résistance de 3 kw (au lieu de 2 pour mitsu) et sont moins cheres
En fait, ce qui me plait chez daikin, c'est qu'il y a une résistance qui permet d'apporter l'énergie nécessaire pour la maison, même à -50

Je fais tout à fait confiance au thermicien : c'est aux vendeurs que je ne fais pas confiance, ceux qui me proposent des puissances pas possibles ...

Pour le volume, je dois être environ à 600 m3

ps : tu aurais le même tableau pour les daikin ?

RE,

Zelda a écrit:

Non, je comparais les ZUBADAN 8kw

Je répondais simplement à ton affirmation"fausse"

Zelda a écrit:

J'ai bien regardé côté Zubadan : mais :
- 8kw de puissance pour la plus petite (donc trop puissante, et cycle plus haché ? )

Zelda a écrit:

Il semblerait que les Daikin ait des meilleures performances, avec une résistance de 3 kw (au lieu de 2 pour mitsu) et sont moins cheres

Oui très légère, encore que si Daikin ne certifie pas à -15°C c'est qu'il y a certainement une raison:(mais tu t'attaches à des différences presque négligeables) tu préfères Daikin...vas pour Daikin.
Là n'est pas l'essentiel.Il est bien plus important de réaliser le PC dans de bonnes conditions afin de passer (ou de s'approcher) d'un régime 25/22 ou là l'amélioration du COP (et par conséquence le COPA) va être conséquente.

Ne pas oublier que 1°C de gagné (en moins) sur la sortie PAC engendre entre 0.15 et 0.17 point de COP.
Régime 30/35 T°C moyenne = 32.5°C
Régime 25/22 T°C moyenne = 23.5°C
Différence = 9°C
0.15 X 9 = 1.35 point de gagné sur le COP.
Difficile de répondre sans avoir tous les éléments nécessaires, mais même dans ta région, obtenir un COPA (avec l'isolation et les déperditions annoncées) proche ou même > à 4 est fort possible.

Quelle est la T°C moyenne annuelle sur la saison de chauffe.

Zelda a écrit:

En fait, ce qui me plait chez daikin, c'est qu'il y a une résistance qui permet d'apporter l'énergie nécessaire pour la maison, même à -50

Un paramètre négligeable et résistances qui ne te servirons à rien, car tu seras toujours en surpuissance (sauf effectivement à -50°C ) Généralement les résistances sont une option, donc inutile (pour moi) dans ton cas.

Zelda a écrit:

Je fais tout à fait confiance au thermicien : c'est aux vendeurs que je ne fais pas confiance, ceux qui me proposent des puissances pas possibles ...

C'est pour cette raison que l'on s'adresse à un thermicien et c'est à celui-ci de te conseiller, ce qu'il n'a pas apparemment fait au vue de tes questions.

Cordialement,

Bécamel.

Aie : attention, on va entrer dans un dialogue de sourd

bécamel a écrit:

RE,

Zelda a écrit:

Non, je comparais les ZUBADAN 8kw

Je répondais simplement à ton affirmation"fausse"

Zelda a écrit:

J'ai bien regardé côté Zubadan : mais :
- 8kw de puissance pour la plus petite (donc trop puissante, et cycle plus haché ? )

La plus petite des ZUBADAN est de 8 kw, les autres mitsu ne sont pas des ZUBADAN

Citation:

Oui très légère, encore que si Daikin ne certifie pas à -15°C c'est qu'il y a certainement une raison:(mais tu t'attaches à des différences presque négligeables) tu préfères Daikin...vas pour Daikin.

Les Daikin ont un fonctionnement garanti à -25° c : pourquoi tu dis qu'ils ne garantissent pas à -15 ?

Citation:

Là n'est pas l'essentiel.Il est bien plus important de réaliser le PC dans de bonnes conditions afin de passer (ou de s'approcher) d'un régime 25/22 ou là l'amélioration du COP (et par conséquence le COPA) va être conséquente.

Ne pas oublier que 1°C de gagné (en moins) sur la sortie PAC engendre entre 0.15 et 0.17 point de COP.
Régime 30/35 T°C moyenne = 32.5°C
Régime 25/22 T°C moyenne = 23.5°C
Différence = 9°C
0.15 X 9 = 1.35 point de gagné sur le COP.
Difficile de répondre sans avoir tous les éléments nécessaires, mais même dans ta région, obtenir un COPA (avec l'isolation et les déperditions annoncées) proche ou même > à 4 est fort possible.

Quelle est la T°C moyenne annuelle sur la saison de chauffe.

Je fais faire du pas de 10 partout pour augmenter la quantité d'eau : le but étant de rester sur une température la plus basse possible

Citation:

Zelda a écrit:

En fait, ce qui me plait chez daikin, c'est qu'il y a une résistance qui permet d'apporter l'énergie nécessaire pour la maison, même à -50

Un paramètre négligeable et qui ne te servirons à rien, car tu seras toujours en surpuissance (sauf effectivement à -50°C ) Généralement les résistances sont une option, donc inutile (pour moi) dans ton cas.

ok

Citation:

C'est pour cette raison que l'on s'adresse à un thermicien et c'est à celui-ci de te conseiller, ce qu'il n'a pas apparemment fait au vue de tes questions.

Non, il me dit qu'il faut 3,2 kw : après, c'est à moi de trouver la PAC : je comprends pas trop ton interrogation la dessus ?

Re re,

Zelda a écrit:

La plus petite des ZUBADAN est de 8 kw, les autres mitsu ne sont pas des ZUBADAN

Peut être pas sourd, mais sans aucun doute aveugle, Yes pas de technologie ZUBADAN pour les petites puissances désolé d'avoir assimilé La technologie Zubadan au nom Mitsu.(comme quoi! il faut lire correctement)

Zelda a écrit:

Les Daikin ont un fonctionnement garanti à -25° c : pourquoi tu dis qu'ils ne garantissent pas à -15 ?

Peut être sur leur docs mais pas en certification, j'ai pris la peine de te faire une capture de certif!
Les docs commerciales ou techniques ont une valeur toute relative, alors qu'une PAC certifiée garantit les différentes données, d'ailleurs la RT2012 pénalise certaine PAC (dans le calcul) si les données ne sont pas certifiées.

Zelda a écrit:

Je fais faire du pas de 10 partout pour augmenter la quantité d'eau : le but étant de rester sur une température la plus basse possible

Vouloir obtenir une T°C la plus basse possible est une excellente intention pour améliorer le COPA.

Faire un pas de 10 de façon uniforme n'est pas une bonne méthode, on ne fait pas le même pas dans les chambres que dans les pièces à vivre et pas le même pas en bordure de murs et au milieu d'une pièce.
L'épaisseur de la chape liquide joue un rôle majeur dans l'inertie et la réactivité.
La quantité d'eau dans un PC est assez faible, même avec un pas uniforme de 10.(environ 1 petit litre/ m2 suivant le diamètre du réseau PE)
Si tu veux augmenter le volume d'eau: une seule méthode c'est le BT en série.

Zelda a écrit:

Non, il me dit qu'il faut 3,2 kw : après, c'est à moi de trouver la PAC : je comprends pas trop ton interrogation la dessus ?

Et ben c'est cette phrase qui m'interpelle: un PRO ne travaille pas au culot d'une part et d'autre part, je me répète pourquoi ne pas vouloir respecter les préconisations du BE.

Zelda a écrit:

J'ai donc envie de tenter (au culot) la PAC de 6 kw (seulement), pour mes 230 m2 (et volumes cathédrales) en Savoie à 300 m d'altitude.

Si tu veux tenter presque le double en puissance des besoins c'est que tu n'as pas confiance envers l'étude ou alors explique nous tes raisons.???? ou alors tu parles à 7°C et non à la T°C de base avec 3.2 KW comme déperditions.

Cordialement,


Bécamel.

PS
Que dit l'étude exactement:
T°C de base ?
Déperditions de l'enveloppe ? + Déperditions aéraulique ? = 3.2 KW ? et à quelle T°C ?

Re

Citation:

Peut être sur leur docs mais pas en certification, j'ai pris la peine de te faire une capture de certif!
Les docs commerciales ou techniques ont une valeur toute relative, alors qu'une PAC certifiée garantit les différentes données, d'ailleurs la RT2012 pénalise certaine PAC (dans le calcul) si les données ne sont pas certifiées.

Okayyyy

Donc ton tableau est plus fiable : tu me conseillerais donc de la mitsu dans ce cas en fonction de ce tableau ?

Citation:

Faire un pas de 10 de façon uniforme n'est pas une bonne méthode, on ne fait pas le même pas dans les chambres que dans les pièces à vivre et pas le même pas en bordure de murs et au milieu d'une pièce.
L'épaisseur de la chape liquide joue un rôle majeur dans l'inertie et la réactivité.
La quantité d'eau dans un PC est assez faible, même avec un pas uniforme de 10.(environ 1 petit litre/ m2 suivant le diamètre du réseau PE)
Si tu veux augmenter le volume d'eau: une seule méthode c'est le BT en série.

Alors justement : me posait les questions cette am : ne vaut il mieux pas mettre du 15/20 en pas de 20, pour éviter les pertes de charge ?

Pour le BT, effectivement, je me pose la question de sa cohérence ou pas : tu penses que c'est nécessaire ?

Citation:

Zelda a écrit:

Non, il me dit qu'il faut 3,2 kw : après, c'est à moi de trouver la PAC : je comprends pas trop ton interrogation la dessus ?

Et ben c'est cette phrase qui m'interpelle: un PRO ne travaille pas au culot d'une part et d'autre part, je me répète pourquoi ne pas vouloir respecter les préconisations du BE.

Le BE m'a dit que je pouvais prendre 6 kw pour être tranquille : peut être à tord ? En faite, on n'en pas pas parlé plus que ça
Ensuite, les plombiers et revendeurs que j'ai contacté pour ma PAC de 6 kw me disent tous que c'est insuffisant : humhum

Tiens une copie du résumé de mon étude thermique : (le 34 est passé à 30 après ajustement)

Citation:

PS
Que dit l'étude exactement:
T°C de base ?
Déperditions de l'enveloppe ? + Déperditions aéraulique ? = 3.2 KW ?

tu veux que je te passe par mail l'étude ?

ps : tu aurais le tableau de la certif d'une mistu 6kw stp

Zelda a écrit:

Re



Tiens une copie du résumé de mon étude thermique : (le 34 est passé à 30 après ajustement)

Le résumé de ton étude je l'ai vu, mais les déperditions ne sont pas mentionnées ?

Zelda a écrit:

tu veux que je te passe par mail l'étude ?

Si tu veux!

Ok

Allez pour détendre:

bardal a écrit:

14 w/m2, c'est un bon score pour une rt2012.

Zelda a écrit:

je vise plus la RT2020 dans notre cas

Le titre du Projet:"Notre bioclimatique Savoyarde"

bardal a écrit:

je suis heureux de voir que même en savoie, on arrive à des chiffres que beaucoup contestaient il y a peu...

Amusant............non

Euh, pas compris

ps : Becamel : tu peux m'avoir le tableau de certif pour l'altherma 6 kw stp ?

Zelda a écrit:

Euh, pas compris

ps : Becamel : tu peux m'avoir le tableau de certif pour l'altherma 6 kw stp ?

Je voulais simplement souligner qu'une RT2012 et une RT 2020 (ou presque) ou une maison bioclimatique avaient évidemment des critères thermiques différents.
Voilou:


Je regarde ton étude.

Ah oui, effectivement

Merci pour le tableau, et pour l'étude ;)

bécamel a écrit:

Zelda a écrit:

Euh, pas compris

Je voulais simplement souligner qu'une RT2012 et une RT 2020 (ou presque) ou une maison bioclimatique avaient évidemment des critères thermiques différents.
Voilou:

oh la la... quel confusionnisme ....

la rt2020, pour le moment, personne ne sait ce que c'est, c'est seulement une échéance...
la rt 2012, ça on sait
une maison bioclimatique ne relève d'aucune norme, mais simplement de principes généraux; les maisons rt2012 relèvent, en principe, d'une conception bioclimatique
la maison de Zelda, ce n'est pas du passif non plus, c'est écrit en toutes lettres sur le bilan thermique

et pour une consommation annuelle de 30 kwh/m2, on est en plein dans les prescriptions de la rt2012... pour les déperditions, j'ai toujours dit que les maisons rt2012 se situent entre 10 et 20 w/m2; ici, c'est 14, je crois que l'on est à peu près dans la fourchette...

donc, concrètement, on en revient à ce que je préconisais au post de la page précédente...
pour la marque de pac, prends ce que tu veux, daikin ou mitsu, ce sont de bonnes marques et leurs performances seront suffisantes; mais fais appel à un frigoriste pour la mise en marche et les éventuels réglages; de toutes façons, c'est obligatoire, tant pour la loi que pour la garantie...

bardal a écrit:

la maison de Zelda, ce n'est pas du passif non plus, c'est écrit en toutes lettres sur le bilan thermique

Je ne pense pas avoir écrit que la maison de Zelda était PHPP.................
Il faut lire correctement: "The King of the King"
J'ai simplement souligné les incohérences de language pour un même projet, mais on "s'en fou", l'essentiel n'est pas là.

BEBA a écrit:

Olivier35170 a écrit:

Histoire de se faire une idée clair sur la quesion j aimerais savoir si certains avaient pu tester le plancher chauffant dans une maison isoler comme un rt2012 ou mieux merci pour vos témoignages.

Nous venons de réceptionner notre maison avec plancher chauffant BBC RT 2005 donc proche de la RT 2012, pour le moment dans notre région le temps est plutôt doux donc on n'a pas vraiment de ressenti vis à vis du plancher chauffant.
Le thermostat est réglé à 20° la nuit ça descend en dessous des 10° (dehors) au petit matin pas vraiment de ressenti particulier, c'est peut être ça notre ressenti la T° est homogène dans n'importe quelle pièce où l'on se déplace on est pas saisi par le froid en passant dans une pièce ou on aurait oublier d'activer le chauffage.

Merci pour ton témoignage tu pourras donc pouvoir nous faire profiter de ton vécut cet hiver .
Peux tu nous en dire plus au sujet de l exposition de ta maison et de tes baies vitrée merci.

On est exposé comme ci dessous :

Merci
Pourrais tu nous indiquer quelles types de fenêtres (coté sud) et surtout les dimensions de celles ci, double ou triple vitrage ?
Ce qui serait intéressant de savoir c'est aussi les caractéristiques de ton pc, la distance entre tes tuyaux du pc leurs dimensions et si ceux ci sont écartés de façon homogène.

Olivier35170 a écrit:

Merci
Pourrais tu nous indiquer quelles types de fenêtres (coté sud) et surtout les dimensions de celles ci, double ou triple vitrage ?
Ce qui serait intéressant de savoir c'est aussi les caractéristiques de ton pc, la distance entre tes tuyaux du pc leurs dimensions et si ceux ci sont écartés de façon homogène.

Pour ce qui est des types de fenêtres c'est du double vitrage avec gaz argon, on a une porte fenêtre de 2,40m et une baie coulissante de 1,80m de large.



En ce qui concerne le PC on a un pas de 15cm dans toutes les pièces sauf SDB avec un pas de 10cm, et SDE un pas de 20cm étant donné que la pièce étant petite on ne pouvait pas plus serré du fait des rayons de courbure. Quant au tuyau à vérifier un PER de 16mm.

Hormis la SDE la pose était homogène :

Qui de neuf sous le soleil ?
Après ces après midi ensoleillées as tu un témoignage à nous apporter sur le ressenti dans tes pièces exposées plein sud ?
Est ce comme certains le prétendent désagréable du à une hausse des températures résultant d'un apport énergétique des rayons de soleil tapant la façade sud auquel le plancher chauffant ne peut réagir vu sa grande inertie ?

Bonjour,

ces dernières semaines les après midi ensoleillées, on peut les compter sur les doigts d'une main !

Nous chauffons les pièces exposées au sud à 20°c, les rares après midi ou le soleil a tapé la T° est rapidement montée entre 23° et 24° et pour notre part c'était loin d'être désagréable.

A priori toujours pas de soucie de surchauffe avec un plancher chauffant et de belles baies vitrées exposées plein sud les journées ensoleillées contrairement à ce que certains prétendaient