La VMC double flux est-elle rentable ?

Une simple flux s'entretient oui..

Le probleme c'est surtout la flemme d'aller dans les combles pour aller nettoyer les filtres au pinceau..

Me concernant j'ai une pente de 27 %, donc faut etre un vers de terre pour aller voir la VMC..

J'envisage de le faire une fois par an mais j'ai un peu peur de m'aventurer dans cette pente et de casser mon plafond..

bref..

AD44 on a vu les mêmes choses !!
Dans mon ancienne location des années 80, je suis allé isoler les combles et en rampant je suis tombé sur les gaines non isolées de la VMC, perçées et pleines de cette poussière de cigarette immonde à vomir.
J'ai après ouvert le caisson de la vmc la graisse mélangé à la poussière, bon appétit.

Pour ma construction, je voulais pas retrouver ça donc je suis passé en réseau galva rigide et lisse.
Les coudes et les tronçons réalisés pour que tout soit accessible depuis les bouches (pas d'accès au plénum) et qu'il n'y ais pas une partie du réseau d'insufflation comme d'extraction qui ne soit pas accessible avec un furet muni d'une brosse.

Brosse qu'il va falloir que je fabrique car je ne trouve rien dans le commerce.

Re,

fafa600 a écrit:

Une simple flux s'entretient oui..

Le probleme c'est surtout la flemme d'aller dans les combles pour aller nettoyer les filtres au pinceau..

Me concernant j'ai une pente de 27 %, donc faut etre un vers de terre pour aller voir la VMC..

J'envisage de le faire une fois par an mais j'ai un peu peur de m'aventurer dans cette pente et de casser mon plafond..

bref..

fafa, je ne pousse personne à prendre des risques en allant faire le mannequin dans les combles!!! Surtout pas.

Le sujet de mon propos était plutôt en amont (aux deux sens du terme) tant à la conception qu'à l'entretien.

Placer des filtres facilement accessibles sur les bouches d'extraction permettrait d'une, d'éviter de saloper tout le réseau derrière (conduits, plénums, ventilos...) et de deux ,de grandement en faciliter le contrôle ainsi que l'entretien .

En clair c'est aux développeurs de solutionner cela, que ce soit en SF ,en DF , en ce que tu veux...

P.S : prévoir un nettoyage des conduits avec un furet, ok , pourquoi pas... mais si on peut s'éviter cette tache fastidieuse (qui plus est, AMHA, cette soluce et son résultat ne m'apparaissent pas très évidentes en pratique)

chamtec a écrit:

Chris a écrit:

Non : sortie dans pièces humides, entrée dans pièces sèches

Aspiration dans les pièces humides
Insufflation dans les pièces sèches

--
et avec la porte fermée, ça fonctionne toujurs ?

etienne2 a écrit:

cyrker a écrit:

Chris a écrit:

Non : sortie dans pièces humides, entrée dans pièces sèches

Et comment cela peut fonctionner avec la porte fermée ?

Pareil qu'en simple flux !

Je prend de l'ai chaud et humide dans la salle de bain ...
passage dans la VMC DF ...
retour de ces calories chaude (90 %) dans la chambre ...
Donc la salle de bain se refroidit ?????!!!!

cyrker a écrit:

etienne2 a écrit:

cyrker a écrit:

Chris a écrit:

Non : sortie dans pièces humides, entrée dans pièces sèches

Et comment cela peut fonctionner avec la porte fermée ?

Pareil qu'en simple flux !

Je prend de l'ai chaud et humide dans la salle de bain ...
passage dans la VMC DF ...
retour de ces calories chaude (90 %) dans la chambre ...
Donc la salle de bain se refroidit ?????!!!!

Bonjour
Alors non.
L'air extrait est pris dans la cuisine salle de bain et wc.
L'ai soufflé est introduit dans les pièces dites sèches (salle à manger salon et chambres)
L'air neuf vient de dehors et l'air rejeté sors dehorrs.


L'air extrait passe dans l'échangeur et pers ses calories dans l'échangeur. Cet air extrait se refroidit (en hiver) pour devenir l'air rejeté qui sors dehors..
L'air neuf rentre dans l'échangeur et récupère les calories laissé par l'air extrait. Cet air neuf réchauffe devient l'air soufflé.
L'air extrait et l'air soufflé n'ont aucun contact. L'air neuf est filtré et l'air extrait aussi pour protégé l'échangeur.


Pratiquement parlant.
Chez moi
Air extrait : 20°C
Air neuf : 0°C
Air soufflé (échangeur à 90%: 18°C
Air rejeté : On s'en fout.


J'espère qu les explications sont suffisamment clair
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ddmagazi[...]=25&ved=0CCAQrQMwAA

Au passage ce n'est pas les 45m3/h qui vont refroidir la salle de bain. L'air neuf de la salle de bain viens de dessous la porte derrière c'est un couloir ou autre et la maison est chauffé donc la salle de bain ne se refroidira pas par ce biais.

etienne2 a écrit:

Alors, quelques éléments de réflexion, vous en faites ce que vous en voulez :
On suppose que les deux systèmes sont de qualité, et installés dans les règles.

Pas rentable ?

Par rapport à quoi ?
A service équivalent ?
A confort équivalent ?
A qualité de l’air équivalente ?

Pas rentable ?

Ben, j’sais pas.
Si on se chauffe avec un système peu performant et une énergie chère ? (élec effet Joule, fuel, …) ?
Si on se chauffe avec du bois d’affouage où on paie l’huile de la tronçonneuse une fois tous les 5 ans ?

Trop d’entretien ?

Ben oui, on change des filtres quoi. Pour la voiture vous vous posez des questions ?
Nettoyer ? Oui, l’échangeur tous les…5 ans ? Les gaines tous les 10 ans ou plus ???

ça sert à rien sauf au pôle nord ?
Bon ben là y a pas le choix faut des chiffres

Bon , DJU à Paris base 18 (par souci de consensus, pas par parisianisme) : dans les 2600K.j.
Maison de 130m², 0,33 Vol/h : 107m3/h
On néglige les infiltrations (merci).
VMCSF : déperditions aérauliques : 2200kWh
VMCDF 80% : 440kWh
Delta de 1760kWh.
Mouais, en gros 200€ d’élec/an (ou à l’autre extrême quelques € de bois d’affouage), pour aller dans le sens du vent, c’est clair que je vais pas gagner ma vie comme ça.

Mais en même temps c’est pas le but, faudrait pas l’oublier.

En fait si on veut être cohérent tout se tient, ou doit se tenir, sinon on se raconte des histoire avec nos R de mur et de toit. Prenons 2 maisons identiques, on suppose que seule l’isolation les distingue.

Maison peu isolée selon ce qui se dit ici :
100m² de toit R=5m².K/W.
100m² de murs R=3
On laisse de côté le reste, on va dire que le reste c’est pareil.
Déperditions toit : 1248kWh
Déperditions murs : 2080kWh

Maison bien isolée selon ce qui se dit ici :
100m² de toit R=10 ( et hop, ça fait bien sur le descriptif, et ça coûte pas cher !).
100m² de murs R=5
On laisse de côté le reste, on va dire que c’est pareil.
Déperditions toit : 624kWh gain toit : 624kWh
Déperditions murs : 1248kWh : gain murs : 832kwh

Maintenant on se recule un peu et on regarde tout ça globalement (et encore on voit pas tout là d’où on est) :

Tiens, c’est amusant, le gain du passage sf à df c’est plus que le gain d’un passage en toiture de R=5 à R=10, plus que le passage d’un R de mur de 3 à 5, presque autant que TOUT le reste (pour lequel au passage on en fait des caisses…) !

Et encore, j’ai pas forcé, j’étais en dju base 18, à Paris, ça veut dire que chez les vrai gens ça peut être nettement plus !!!!

Et… au fait, à -5°C et 20 dedans en puissances ça donne quoi ?
Sf : 1250W pour compenser seulement le renouvellement d’air.
Df : 180W
Delta de 1070W…

Et nos parois là-dedans :
Maison « peu » isolée :
Toit : 500W
Murs : 833W
Total 1333W

Maison « bien » isolée :
Toit : 250W
Murs : 500W
Total 750W

Tient, c’est drôle, il faut autant ou plus de puissance de chauffage que pour toit et murs seulement pour l’air avec une sf… Bizarre non ?

Et si le gain en confort et puissance de chauffe permettait de changer de système de chauffage ? Allez savoir…

Bonne nuit

Oups, j’ai oublié les ventilos (merci Bardal)… Voilà ce que c’est de se lancer à minuit
A la louche :
Sf 130kWh
Df : 350kWh
A réinjecter là-dedans…

Effectivement, les calculs c'est pas toujours drôle, mais quand on en fait, il faut être rigoureux. Essayons donc de l'être, à partir de cet exemple parisien.


quelques rappels de base:
1- une vmc hygroB travaille sur la base de 0,33 volume/h, soit 107 m3, et consomme environ 35 W en permanence pendant 8760 heures par an (soit env 300 kWh)
2- une vmc df travaille sur la base de 1 volume/h (sinon, comment pourrait-elle garantir un air si pur, et une ambiance si saine, sauf à avoir recours à la magie) (et éviter ces champignons si déplaisants), soit 320 m3, et consomme environ 100 w en permanence pendant 8760 heures par an (soit environ 876 kWh)
3- les déperditions aérauliques, proportionnelles aux dju, seront donc de 2200 kWh pour la sf et 440x3= 1320 kWh pour la df (on peut aussi dire 2200x3x0,2 le résultat est le même)


Le bilan final de consommation sera donc de 2500 kWh pour la sf et de 2196 kWh pour la df... Soit une légère différence de 300 kWh en faveur de la df (dernier cri !), à mettre en regard d'un investissement supplémentaire de 5000 ou 6000€ (c'est un minimum)... Etonnant n'est-ce pas ? et pourtant, ce chiffrage ne fait que rejoindre celui du site http://www.fiabitat.com/la-pertinence-economique-des-vmc-double-flux/ , tant sur les performances respectives que sur le coût.


Question naïve: que peut-on faire, avec 5000€, pour améliorer encore l'isolation de cette maison et économiser 40€ par an?


Allez... on est bien peu de chose...


n.b. je n'ai rien contre la df (j'en ai une), mais tant que constructeurs et installateurs ne feront pas un petit effort sûr les prix, on n'avancera pas; pour 5000€, j'installe chauffage+ ECS +ventilation de la maison parisienne rt2012...

bardal a écrit:

quelques rappels de base:
1- une vmc hygroB travaille sur la base de 0,33 volume/h, soit 107 m3, et consomme environ 35 W en permanence pendant 8760 heures par an (soit env 300 kWh)
2- une vmc df travaille sur la base de 1 volume/h (sinon, comment pourrait-elle garantir un air si pur, et une ambiance si saine, sauf à avoir recours à la magie) (et éviter ces champignons si déplaisants), soit 320 m3, et consomme environ 100 w en permanence pendant 8760 heures par an (soit environ 876 kWh)
3- les déperditions aérauliques, proportionnelles aux dju, seront donc de 2200 kWh pour la sf et 440x3= 1320 kWh pour la df (on peut aussi dire 2200x3x0,2 le résultat est le même)

Merci pour les rappels de base ! Bardal, tes chiffres, t'es sérieux là ?

Je t'invite à te renseigner un peu quand même. Je ne veux pas remettre un "pavé".

bardal a écrit:

http://www.fiabitat.com/la-pertinence-economique-des-vmc-double-flux/ , tant sur les performances respectives que sur le coût.

Tu as raison de mettre ce lien, mais plutôt que de donner TON interprétation de se dossier, j'invite ceux que ça intéresse à aller voir eux-mêmes, ils verront que tu prends de drôles de libertés avec le contenu..."

Aller, juste cette citation :
"Parler de « retour sur investissement » sur l’équipement ventilation double flux est impossible, puisque les économies générées par l’équipement sont variables selon le prix d’achat de l’énergie (Vous économisez des kwh en chauffage mais selon que vous achetez cette énergie 0.04 euros/kwh ou 0.11 euros/kwh, vous avez un temps de retour variable).
C’est aussi un mauvais débat, car sans lui associer la solution de chauffage, on ne tient pas compte des économies d’investissement possibles sur la diffusion de chaleur, ou sur la réduction de puissance des équipements de chauffe, alors que ces économies sont possibles et souhaitables."

bardal a écrit:

Allez... on est bien peu de chose...

ça t'aurais pu t'en passer...

bardal a écrit:

n.b. je n'ai rien contre la df (j'en ai une), mais tant que constructeurs et installateurs ne feront pas un petit effort sûr les prix, on n'avancera pas; pour 5000€, j'installe chauffage+ ECS +ventilation de la maison parisienne rt2012...

J'en vends pas.

Tu as ton son de cloche, il se trouve qu'il est très partagé (mais pas par le site auquel tu fais référence), trop à mon sens, j'ai le mien, et si ça peut donner des éléments de réflexion à ceux qui se demandent quoi installer, c'est bien.

Oui, bien sûr, je suis extrêmement sérieux, étant bien entendu qu'il s'agit d'un chiffrage "ordre de grandeur" et pas d'une mesure in situ d'un cas particulier; c'est ce que l'on fait en physique, avant toute étude précise, pour juger de la faisabilité... Je préfèrerais que tu me dises où je me serais trompé...

Pour ce qui est des données du site, je parle bien des consommations respectives et des coûts d'installation respectifs, pas d'une conclusion dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle est sibylline. Accessoirement, si j'avais pris, comme conseillé, une pac comme source de chauffage, la vmc df devenait encore moins intéressante et devenait moins économe que la sf....

Enfin, moi non plus je ne vends rien; mais cette question du coût de l'investissement est quand même important pour tout le monde... Heureux ceux qui n'ont pas de problème de budget...

@Bardal
tu te trompes dès le début, quand tu dis une df travaille à 1 volume/h. Non, une vmc df fonctionne aussi sur une base de 0.3 vol/h. Tu changes sans raison une donnée de base et hop, tu triples le coût.
Il est vrai que de nombreuses études pointent le fait que les débits de ventilation des normes (pas qu'en France) sont trop faibles pour assurer un air intérieur de qualité. Si les normes étaient ajustées à 0.5 vol/h ou le 1vol/h dont tu as rêvé, la double flux se multiplierait dans certaines régions...

L'air est plus pur avec un DF parce que les maisons qui en sont équipées sont plus étanches et que par conséquent presque tout l'air neuf est filtré avant d'être insufflé.

De toute façon, la ventilation fait partie d'un système global. Les VMC DF haut de gamme sont destinées à des maisons très peu énergivores pour gagner encore 20% de performance globale (soit 80% -en gros- des 20 à 25% de déperdition de chaleur liées à la ventilation). C'est LA raison d'être d'une double flux, le reste : diffusion de la chaleur, moins de bruits extérieurs, air filtré...sont des effets secondaires qui dépendent d'autres paramètres.

Les prix des VMC DF haut de gamme ne se justifient que quand la VMC permet de faire suffisamment baisser les besoins de chauffage pour réduire le chauffage à un appoint par la ventilation et/ou un tout petit appoint ponctuel.
A moins d'être dans ce cas là, avec une démarche d'isolation, de traitement des ponts thermiques et étanchéité qui va (beaucoup) plus loin que la RT2012, rien ne sert d'installer du haut de gamme.

Une VMC DF sera d'autant plus efficace que l'étanchéité est soignée. On peut très bien imaginer installer une DF dans une maison moins bien isolée mais si l'installation ne s'accompagne pas d'autres travaux, les gains -de chaleur ou de bien-être-, sont aléatoires.

Mais Janosz, on ne peut pas à la fois vanter les gros volumes d'air de la df à la page 15 du fil, et expliquer que ce n'est plus vrai à la page 17...

etienne2 a écrit:

Chris a écrit:

A avoir de l'air sain, ce que permet une DF avec ses gros débits

Gagné ! (au choix : un gosse pas asthmatique, un meilleur sommeil, des champignons oui mais dans la forêt).

L'avantage des hygroB, c'est justement de réduire les volumes au plus strict, en ventilant uniquement quand c'est nécessaire... On peut contester cette démarche technique au nom d'une bonne ventilation, mais on ne peut pas dire la chose et son contraire en même temps.
BBC Effinergie aboutissait au même constat pour ce qui est de la comparaison des 2 types de vmc (le graphique, et l'argumentaire, est d'ailleurs repris dans le site fiabitat)... Après, pour ce qui est de l'étanchéité, des ponts thermiques etc, je veux bien te suivre, mais c'est un autre problème, une autre question...

Ce n'est pas moi qui ai pas vanté les gros volumes d'air. Par contre il évident que si, pour une raison ou une autre, on veut
augmenter le débit, la DF sera plus intéressante.

PHPP en main, quand on augmente le débit au-delà de 0.3vol/h, le moteur prévient que l'air risque d'être trop sec et conseille de réduire les débits pour les ajuster au nombre d'occupants.
NB: Je prends Phpp comme base puisque les DF certifiés PHI ont été évoquées

Je pense par ailleurs que l'ensemble du bâti n'est pas une "autre question". Les VMC DF font partie d'une génération de bâtiments pensés dans leur ensemble (pas forcément passivhaus). Si on adopte une démarche d'ajout de système à une maison existante, la plupart du temps, les travaux nécessaires à une vmc df ne se justifient pas. Plus précisément, l'argent dépensé dans la VMC serait bien mieux investi ailleurs (isolation, menuiserie,système de chauffage...) surtout vu les prix pratiqués, hors autoconstruction.
Les normes françaises sont, jusque ici en tout cas, parties du principe que l'investissement dans une VMC DF n'était pas justifié sous leS climatS français et proposent d'autres solutions tout à fait défendables dans leur contexte.

Selon moi, on ne pense pas la ventilation "à part" comme on changerai d'énergie pour le chauffage, ça n'a aucun sens. Je n'étais pas intervenu sur le fil parce que je trouve la question mal posée dès le départ ou, plus exactement, relevant d'une approche non globale.

Il est impossible de répondre à la question "VMC DF est-ce vraiment un avantage?" sans recours à une étude thermique, par essence spécifique à chaque bâtiment.
La question pertinente est "Dans quels cas la VMC DF est-elle un avantage?" et j'ai répondu au dessus:
dans une démarche globale de performance du bâti.

Bardal,quand on parlait de "gros débit", c'était relativement à une hygro B en habitat individuel, dans certaines conditions qui peuvent poser problème.
C'est sûr que si on introduit la confusion, volontairement ou non, en jonglant dans les mêmes calculs avec les taux de renouvellement d'air conseillés en logement, en tertiaire et pourquoi pas, pendant qu'on y est, dans les écoles, on peut finir par raconter n’importe quoi.
Si j’ai choisi un renouvellement unique de 0,33, c’était par souci d’équilibre et, ne t’en déplaise, de rigueur :

Plus, j’orientais les calculs en avantageant exagérément la double flux (et en risquant de poser des problèmes de sécheresse excessive de l’air en hiver).
Et moins, je tombais sous les taux recommandés par ceux qui se préoccupent de qualité de l’air…

Je change de crémerie, puisque pour toi les dossiers de fiabitat sont « bien gentils » (je te cite) :
Tiens, encore d’aimables plaisantins gentillets :
http://www.enertech.fr/pdf/46/formaldehyde-et-renouvellement-d-air.pdf
Extraits :
« On peut donc considérer, qu’au vu des dernières études et des recommandations des instances publiques portées à notre connaissance, le principe de ventilation hygroréglable ne permet pas d’assurer le respect de la loi précédente »

En faisant référence à :

« Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations ». article R.111-9 du Code de la Construction et de l'Habitation »

Eux préconisent des taux largement supérieurs à 0,3 et même à 0,4. Chose avec laquelle je ne suis pas forcément d’accord, pour peu qu’on limite les sources de pollution dans le logement. Pourtant plus on augmente le taux, plus la df devient avantageuse.

Tout ça, en ce qui me concerne, c'est pour contrebalancer ce genre de sentence définitive :

bardal a écrit:

Pour ce qui est de la quantité de chaleur économisée, c'est clair, c'st peu; il est bien connu que les double-flux ne sont guère intéressantes que sous les climats très froids... De fait une hygroB est suffisante pour l'essentiel de la France...

@jonasz :Je répondais à ceux qui sont intervenus en développant une certaine argumentation (étienne2 pour l'essentiel)...

Sur le reste de ton post, je suis assez d'accord, avec quelques nuances, pas essentielles...

etienne2 a écrit:

Bardal,quand on parlait de "gros débit", c'était relativement à une hygro B en habitat individuel, dans certaines conditions qui peuvent poser problème.
C'est sûr que si on introduit la confusion, volontairement ou non, en jonglant dans les mêmes calculs avec les taux de renouvellement d'air conseillés en logement, en tertiaire et pourquoi pas, pendant qu'on y est, dans les écoles, on peut finir par raconter n’importe quoi.
Si j’ai choisi un renouvellement unique de 0,33, c’était par souci d’équilibre et, ne t’en déplaise, de rigueur :

Plus, j’orientais les calculs en avantageant exagérément la double flux (et en risquant de poser des problèmes de sécheresse excessive de l’air en hiver).
Et moins, je tombais sous les taux recommandés par ceux qui se préoccupent de qualité de l’air…

Je change de crémerie, puisque pour toi les dossiers de fiabitat sont « bien gentils » (je te cite) :
Tiens, encore d’aimables plaisantins gentillets :
http://www.enertech.fr/pdf/46/formaldehyde-et-renouvellement-d-air.pdf
Extraits :
« On peut donc considérer, qu’au vu des dernières études et des recommandations des instances publiques portées à notre connaissance, le principe de ventilation hygroréglable ne permet pas d’assurer le respect de la loi précédente »

En faisant référence à :

« Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations ». article R.111-9 du Code de la Construction et de l'Habitation »

Eux préconisent des taux largement supérieurs à 0,3 et même à 0,4. Chose avec laquelle je ne suis pas forcément d’accord, pour peu qu’on limite les sources de pollution dans le logement. Pourtant plus on augmente le taux, plus la df devient avantageuse.

Tout ça, en ce qui me concerne, c'est pour contrebalancer ce genre de sentence définitive :

bardal a écrit:

Pour ce qui est de la quantité de chaleur économisée, c'est clair, c'st peu; il est bien connu que les double-flux ne sont guère intéressantes que sous les climats très froids... De fait une hygroB est suffisante pour l'essentiel de la France...

Bon, encore quelques changements dans l'argumentation... maintenant, c'est 0,33, comme pour la sf hygrob, donc les "gros volumes", on ne sait pas ce que c'est...
Et si un renouvellement de 0,33 ne suffit pas à rendre "saine" l'atmosphère d'une maison, j'aimerais bien savoir comment ce même 0,33 apporté par une df pourra, lui, la rendre saine...
Bref, je ne réussis pas à te suivre, tu changes d'argument selon les interlocuteurs, et ton seul souci semble être de préserver ton image; ce genre de dialogue ne m'intéresse guère et je te laisse volontiers à tes certitudes...

Hallucinant. 0,33 : c'est ce que j'avais pris comme hypothèse au départ, en toute transparence. Je crois que je vais arrêter là aussi, pour rester poli, et puis je pense avoir donné un point de vue de façon honnête, ça suffit. Bonne soirée.

Le taux de renouvellement de l'air recommandé est indiqué dans phpp...

Etienne2 ne perd pas ton temps, le choix d'une VMC est comme le choix d'une voiture ou d'un aspirateur, le choix aussi d'une alimentation saine ou d'une agriculture "conventionnelle"..... tu auras toujours des détracteurs par principe.

Merci beaucoup pour le temps passé (précieux le temps) à essayer d'éclairer la lanterne des indécis.

Pour ma part, à l'époque j'ai fait construire une maison en Bretagne avec une SF, internet n'existait pas et la SF était le must donc j'ai donné.
Air froid dans les chambres donc fermeture des ventilations pour un minimum de confort. Au fait on amorti comment le confort? quel chiffre pour le mesurer?

Je vient de plancher trois ans pour essayer de faire une maison "confortable" sans me ruiner (j'ai 56 ans) et pour moi l'installation d'une DF de qualité etait une évidence.





Voila la photo de ma CDE de VMC prise hier matin au réveil dans les Vosges.
Maison BBC +
Chauffage bois (donc pas de chauffage dans la nuit)
Pas de grilles pains
20° au coucher à 22h
Évidemment la vitesse d'une VMC se règle et la nuit en hiver elle est sur 2 ou 3 (sur une échelle de 8)

Nous voyons que l'air neuf est à -5°, avec une SF c'est du -5 qui rentre dans la chambre de vos chères têtes blondes, je pense que vous allez investir dans une couette épaisse.

Il est évident qu'une VMC à Bordeaux peut etre une SF, dans une région froide, une DF me semble s'imposer.

On amorti comment une peinture métallisée, et ou je rigole le plus, c'est dans le choix des cuisines, c'est un sujet ou dans la majeur partie des cas on parle plaisir.

Bon choix.

As-tu un système de dégivrage de l'air dans la vmc (donc un préchauffage de l'air si -5°) ?

Certains parlent de l'éteindre la nuit. Est-ce envisageable ? (ou la journée, quand on bosse)

Tramstras a 22h avait 20°.
Le lendemain matin 18° et il souffle à 15°.

C est pour éviter ça que je coupe la VMC avant de me coucher si mon testeur de formaldéhyde est bon et que ça sent pas la raclette dans toute la maison. Quand je me lève je la remet en mode auto. Dommage que sur la zehnder on puisse pas programmer l arrêt.

Encore un sujet à échanges.

La nuit, la maison est étanche, aucun passage vers l'extérieure, nous transmettons dans l'air beaucoup d'humidité,de CO2...,faut il
couper le seul lien avec de l'air "sain".

Je suis preneur d'avis avec évidemment des points de vue relatif à la qualité de l'air.







Un petit texte de 2006 à survoler, qui ne fait pas foi de parole d'évangile, mais il a le mérite d'être simple.

http://www.qualiteconstruction.com/fileadmin/medias/revue/gr[...]gratuits/94/qc94-07.pdf

const101 a écrit:

As-tu un système de dégivrage de l'air dans la vmc (donc un préchauffage de l'air si -5°) ?

Certains parlent de l'éteindre la nuit. Est-ce envisageable ? (ou la journée, quand on bosse)

J'ai une résistance en entrée d'échangeur pour éviter la mise en glace de ce dernier.

Le lien parle de l humidité excessive dans une maison.

Maintenant il existe maison étanche et maison perspirante
Genre kway versus goretex

Il est clair que quand je coupe ma VMC je me suis assuré de pouvoir le faire. Maison perspirante, presque passive, avec mesure humidité et formaldéhyde et des chambres volumineuses

Petit rappel une fois la VMC coupée, j ai 1 trou en façade de 200mm de diamètre qui fait office de ventilation naturelle. Comme dans les cuisines avec chauffe eau au gaz

Pour le CO2, il m'est arrive de dormir à 3 dans une tente. J ai plus été gêné par les odeurs de pieds que par le Co2

nodarii a écrit:

Le lien parle de l humidité excessive dans une maison.

Maintenant il existe maison étanche et maison perspirante
Genre kway versus goretex

Il est clair que quand je coupe ma VMC je me suis assuré de pouvoir le faire. Maison perspirante, presque passive, avec mesure humidité et formaldéhyde et des chambres volumineuses

Petit rappel une fois la VMC coupée, j ai 1 trou en façade de 200mm de diamètre qui fait office de ventilation naturelle. Comme dans les cuisines avec chauffe eau au gaz

Pour le CO2, il m'est arrive de dormir à 3 dans une tente. J ai plus été gêné par les odeurs de pieds que par le Co2

Bravo, vous avez bien pensé votre projet, il faudra que je pense à la mesure d'humidité et de formaldéhyde..

tramstras a écrit:

const101 a écrit:

As-tu un système de dégivrage de l'air dans la vmc (donc un préchauffage de l'air si -5°) ?

Certains parlent de l'éteindre la nuit. Est-ce envisageable ? (ou la journée, quand on bosse)

J'ai une résistance en entrée d'échangeur pour éviter la mise en glace de ce dernier.

pré-chauffage qui intervient dans les mesures que tu as postées peut-être donc..

Cette protection antigel réchauffe l'air dans le cas de T° négative et protège l'échangeur (Helios KWL EC 200 pro) donc effectivement le préchauffage intervient dans les mesures mais je n'en sais pas plus.

Sujet assez... complexe !

j'ai eut le courage de lire les 11 premières pages... puis je suis directement passé à la 17ème !

j'ai bien compris les pour et les contres... et je vais vous exposer "mes besoins" !

je commence par le début :

je suis de Bordeaux (je vois le coté sombre qui fourmille ses armes ! )

je suis dans ma maison RT2012 depuis 1an avec un SF µWatt hygroB (dont je ne suis pas fan car les bouches font BCP de bruit à l'extraction... mais la sensibilité au bruit est très personnel).

j'ai plusieurs problème...
en hiver :

la maison en "L" en chauffage au sol PAC n'est pas du tout homogène (j'ai déjà fait revenir 3fois installateur pour essayer de régler la PAC... mais rien n'y fait) !
salon/chambre : le soir 23/19          le matin 21/15
oui le salon gagne pleinement de l'apport solaire alors que les chambres sont au nord

j'aimerais donc (ne pas chauffer) mais homogénéiser la température dans la maison et réduire le refroidissement rapide des chambres.


en été :

la température monte très vite... sauf si l'on veut vivre toutes fenêtres fermé toute la journée !
le nuit, si il fait 26 (voir 31 comme cette année) la maison ne rafraîchit pas assez.

et j'ai beau harceler mon installateur il ne sait pas comment mettre en mode réversible ma PAC daikin... (faut dire... il parait que je n'ai pas le droit... RT2012... ).


alors voila, je me demande si avec une VMC double flux je ne ressouderais pas mes problèmes (bruit, chaleur et températures non homogènes).
le but n'est pas de faire des économies...

je voudrais en parler avec mon constructeur, je sais qu'il installe des dee fly he aldes micro watts mais il y à bcp de mauvais retour sur ce modèle !!!



ps: dernier point, peu être intéressant... je sais pas !
l'été nous avons pas mal de voisins qui garent leur amis devant chez nous et gentilement les raccompagne à leur voiture après manger... et comme souvent (moi aussi) continue à discuter 30min... devant la voiture chez moi !
alors si je pouvais aussi refermer ces aérations (et comment   ???) et ne plus être gêner pendant le film du soir... je serais preneur !!! 

Bonjour,

Y a t'il eu un test d'étanchéité à l'air?

Etes vous sur que le chauffage au sol fonctionne dans les chambres ?

La vmc double flux n'amènera pas la chaleur du salon dans les chambres.

Pour l'été, Il faudra ouvrir les fenêtres pour rafraîchir donc nuisances.

Si vous arrivez à faire marcher la PAC en clim, testez de fermer les bouches d'aération et de couper la VMC pour voir si le bruit vous convient à ce moment là une VMC double flux peut être envisagée

Salut,

Il n'y aurait pas un problème d'isolation tout simplement ?

Chris a écrit:

Salut,

Il n'y aurait pas un problème d'isolation tout simplement ?

Alors sur ce point je viens juste de noter 2 problèmes d'isolation, mais qui ne devraient pas impacter les chambres (sur les cloisons du garage et sous les boiseries style porte/baies vitrées).
Je n'y connais rien, je me fais peu être des idées... j'envoie dans la semaine une lettre A/R à mon constructeur.

nodarii a écrit:

Bonjour,

Y a t'il eu un test d'étanchéité à l'air?

Etes vous sur que le chauffage au sol fonctionne dans les chambres ?

La vmc double flux n'amènera pas la chaleur du salon dans les chambres.

Pour l'été, Il faudra ouvrir les fenêtres pour rafraîchir donc nuisances.

Si vous arrivez à faire marcher la PAC en clim, testez de fermer les bouches d'aération et de couper la VMC pour voir si le bruit vous convient à ce moment là une VMC double flux peut être envisagée

Oui y'a eut un test, je n'ai pas le résultat sous les yeux... je chercherais se soir !
Je pense que le chauffage marche... bien ? non, mais nous avons essayer d'augmenter le débit avec l’installateur, c'est un peu mieux... mais cela chauffe surtout le couloir (8ml qui désert les 4 chambres et la SdB) ! 

en faite je ne veux pas que la DF répartisse la chaleur, mais qu'elle ralentisse le refroidissement !
pour l'été, le problème est que dans la région... les nuits sont chaudes... donc même fenêtre ouverte nous souffrons !
mais oui la DF, si je n'arrive pas à rafraîchir avec la PAC, se sera pas mieux, je continuerais à suivre les discussions des voisins ! 

j'ai aussi pensé au puits provençal, mais cela à un coût... SURTOUT quand ce n'est pas pensé dés le début du projet !!!
(je ne vois pas où je pourrais trouver 50ml sous terre sans croiser un tuyaux/cables de la maison sur mon petit terrain (250m²)


juste pour rire, je vais faire sauter le disjoncteur de la VMC se soir pendant 10mn pour voir si j'entend une différence (mais ce qui est sur c'est que je l'entend fort dans les salles d'eau... et un peu moins dans la cuisine ouverte... sur le salon  )

Il faut te dire aussi que côté bruit une double flux peut aussi être bruyante... J'ai le même souci que toi sur mes extractions, et avec une DF. Le poseur est revenu plusieurs fois et ne parvient pas à améliorer les choses... et moi je ne sais pas trop faire... Mais certaines installations seraient totalement silencieuses avec néanmoins une bonne efficacité, ce serait donc un problème d'installation, pas de machine. Et une DF pourrait donc malheureusement t'amener le même problème de bruit d'extraction (voire de soufflage, avant quelques modifs/réglages la mienne était moins bruyante sur l'extraction mais plus sur le soufflage, ce qui me gênait encore plus car dans les pièces de vie).

Si vous perdez des degrés c'est à cause de l'isolation.

Pour ralentir le refroidissement:
vous chauffez plus pour compenser la perte ou vous rajoutez de l'isolant (avant d'isoler vous essayez de voir s'il en a pas été oublié)

L'essai de couper la VMC et de boucher avec du scotch les entrées d'air, c'est de vérifier que le son des voisins ne va passer quand même, autre part.

Pour pas vivre dans le noir l'été, il faut des masques solaires

Effectivement, la clé de voute est à mon sens l'isolation.

Ensuite, dans mon cas, la DF sert aussi à homogénéiser en partie la T°. Je n'ai pas de chauffage dans ma maison sauf un poêle à bois, et la chaleur circule dans la maison grâce à la VMC.
La T° se stabilise à l'étage (45m2) à 18/19° pour un 20/21° au RDC (45m2).

Une bouche d'aspi en point haut de la cage d'escalier pour le pompage de la chaleur.

Pour l'été, en forte chaleur la VMC est sur recyclage le jour avec une vitesse de 2 sur 8 et sans recyclage la nuit avec une vitesse de 8/8 pour faire entrer l'air frais.

Pas de pb de bruit à signaler, mais ATTENTION garder une T° fraiche en été se fait au prix d'une attention de chaque instant, c'est le prix à payer.

Jouer avec l'ouverture des volets roulant pour apporter la lumière sans laisser entrer le soleil donc la chaleur, éviter d'ouvrir portes et fenêtres pour laisser entrer l'air chaud ...

Si la chaleur entre dans la maison, c'est la fournaise, mais ma maison est isolée avec 25cm de ouate de cellulose donc un déphasage important (super pour l'été)avec de la LDV ou autres isolants non naturel, le combat est perdu d'avance.

Cela m'embêterai une maison neuve RT2012 si mal isolé...


y'a aussi un défaut de conception dans les 2 thermostats... celui des chambres (qui va donc fermer le chauffage pour être plus frais que le salon... il n'allume pas le chauffage !!!) est dans une chambre le bureau !!!
que je ne voulais pas vraiment chauffer... 

et celui qui allume le chauffage est dans le salon... où il y à 3 baies vitrées... et donc un énorme apport solaire !

donc déjà quand il s’allume c'est que je le force ou qu'il fait très froid !!! 

et ensuite le salon est une grande surface de carrelage (c'est salon-cuisine) et donc je pense que l'inertie est plus grande que les petites chambres en parquet !

...
je sais pas
...
cela me gêne de penser que l'isolation peu avoir été mal faite ! 




ps : merci pour les retours sur les DF ;)

Essaie de jouer sur les débits des boucles pour compenser un peu les apports solaires

Pour l'isolation, il existe des associations qui viennent gratuitement faire un bilan et passer la caméra thermique pour voir ce qu'il se passe

Une double flux permet de faire circuler la chaleur, tout comme une simple flux. Le principe est le même dans les 2 cas : faire circuler l'air à travers les pièces sèche pour rejoindre les pièces humide avant évacuation.

L'isolation ne semble pas à la hauteur, car la maison ne devrait pas perdre autant de température en si peu de temps.

Pour le chauffage au sol, c'est plutôt sur les robinets des collecteurs qu'il faut jouer en principe et le chauffage est moins efficace avec un  parquet (plus d'inertie, moins de rayonnement).

Un seule thermostat d'ambiance devrait suffire, placé dans le couloir des chambres par exemple. 

Pour l'été vous pouvez envisager un puits canadien à eau, avec une corbeille peut-être, le mode reversible de la pac, une clim, ...

const101 a écrit:

Une double flux permet de faire circuler la chaleur, tout comme une simple flux. Le principe est le même dans les 2 cas : faire circuler l'air à travers les pièces sèche pour rejoindre les pièces humide avant évacuation.

Pas vraiment non, car dans le cas d'une SF, la chaleur part des chambres pour arriver dans les pièces humides... les chambres n'ont qu'un apport d'air extérieur... donc très froid !
et c'est ce que je voudrais limiter

const101 a écrit:

Pour le chauffage au sol, c'est plutôt sur les robinets des collecteurs qu'il faut jouer en principe et le chauffage est moins efficace avec un  parquet (plus d'inertie, moins de rayonnement).

Un seule thermostat d'ambiance devrait suffire, placé dans le couloir des chambres par exemple. 

C'est ce que j'ai prévus pour juin prochain... placer le thermostat principal dans notre chambre pour qu'il démarre le chauffage quand il fait froid...
car même en jouant avec les robinets, si le salon reste chaud la PAC (avec un super rendement de 1,9    pour la dernière Daikin) ne démarre pas !!! 

const101 a écrit:

L'isolation ne semble pas à la hauteur, car la maison ne devrait pas perdre autant de température en si peu de temps. 

Chris a écrit:

Pour l'isolation, il existe des associations qui viennent gratuitement faire un bilan et passer la caméra thermique pour voir ce qu'il se passe

Je vais voir si je trouve une de ces assos... cela pourrait m'aider !
merci !
car je ne vois pas "ce qui cloche" dans l'isolation... et surtout quand on pense que l'accréditation RT2012 devrait nous couvrir !

Les normes tu sais ... Les voitures VW répondent aux normes

La cam thermique tu peux la louer...il ya un membre en Bretagne qui avait fait le coup à son constructeur.... impossible de me rappeler qui... je vais fouiller mon historique.

Mais il avait trouvé des défauts de mise en oeuvre de l'isolation.

Edit :
C'est dargoll
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-211180.php

Certains Leroy merlin en loue... en prête même par moment pour ceux qui ont la carte qui va bien.

Il faut juste attendre qu'il fasse bien froid. Enfin, ici c'est déjà le cas, 5°C en ce moment. 15°C de moins aujourd'hui qu'il y a un an !

Bonjour,

Il faut savoir :

Disposer d'un matériel correct pour un usage bâtiment (qui n'est pas celui utilisé en prêt pour la sensibilisation).
Déterminer les bonnes conditions pour prendre les thermogrammes.
Faire la part des choses entre les singularité liées au mode constructif et celles liées à des défauts.
Interpréter...
Un peu, pour caricaturer, comme la différence entre un photographe pro et un gars qui fait un selfie !

Je rejoins tout à fait le dernier post... je suis déjà pas technique... encore moins dans le batiment... est-ce que 0,5°c c'est une grosse variation ou pas... je risquerais de me faire peur pour rien ou alors à l'inverse de passer à coter de qqch de grave !
(même si je voulais en louer une "gadget" "juste pour voir")

je vais continuer à chercher le genre d'asso dont parlait Chris... pour l'instant je ne trouve pas !
:/