ITI dans le sud. Confort d'été?

Bonjour, L'été, le soleil est haut dans le ciel, à la verticale, alors que l'hiver, il est bas.

Donc il est important que l'isolation du toit coupe bien la chaleur. Certains isolants sont excellents pour couper le froid, mais moins bon pour couper la chaleur, tel le polystyrène. La laine de verre ou de roche coupe mieux la chaleur qui vient de l'extérieur, et un des meilleurs isolants pour couper la chaleur est, à ma connaissance, la fibre de bois.

Vous pouvez aussi, en plus, avoir un toit qui déborde largement, de cette façon, les murs seront davantage à l'ombre vu la position du soleil d'été.

Et aussi la couleur de la peinture façade a son importance. Si elle est claire (pas blanc, car ça fait mal aux yeux), mais très claire, le mur, même au soleil sera moins chaud que si vous avez une couleur plus foncée ou même une couleur soutenue. Et ça, on peut facilement l'observer.

Il est vrai que dans le sud, c'est plus la chaleur que le froid qu'il faut gérer.

Bonjour

99% des maisons en France ont une isolation par l'intérieur.
Pour le sud, comme ditLarzac, il faut gérer l'ombrage.
Zones d'ombres au Nord est le matin pour limiter la chauffe, zone d'ombre au sud et sur ouest pour ne pas vivre dans le noir.

Donc débords de toit plus importants, arbres, bref qque chose qui fera que ta maison restera agréable et sans clim.
Autre chose, prévoir (plus simple à dire, le moyen d'aérer cette maison la nuit.

Retours d’expérience = on avait un arbre au Nord (est) on l'a coupé car beaucoup trop gros et commençait à tomber.
Les autres années, on pouvait vivre tranquillement sous son ombrage. Là on est obligé de fermer les volets sinon cela chauffe plus vite. (pièce avec très grosse surface vitrée).
A+

Bonjour,

Un point très important est de prévoir de pouvoir aérer la nuit avec les fenêtres ouvertes sans soucis de sécurité.

Je pense que l'idéal ce sont des volets persiennés au lieu de volets roulants. En plus la journée on peut les laisser entrebaillés pour couper la lumière sans avoir l'impression d'être enfermé.

Bonjour
comme déjà dit :
occultation la journée des ouvrants (par l'extérieur); avancée de toit, brise soleil,
forte résistance thermique en comble ( la nature de l'isolant n'a que peu d'influence).
Si comble perdu mettre au dernier niveau un plancher lourd pour l'inertie thermique.
Essayer d'avoir des pièces traversantes pour une bonne ventilation nocturne ( comme
déjà évoqué prendre en compte l'aspect sécurité).
Prévoir une bonne ventilation de la sous toiture.
Cdt

LARZAC a écrit:

Vous pouvez aussi, en plus, avoir un toit qui déborde largement, de cette façon, les murs seront davantage à l'ombre vu la position du soleil.

Et aussi la couleur de la peinture façade a son importance. Si elle est claire (pas blanc, car ça fait mal aux yeux), mais très claire, le mur, même au soleil sera moins chaud que si vous avez une couleur plus foncée ou même une couleur soutenue. Et ça, on peut facilement l'observer.

Il est vrai que dans le sud, c'est plus la chaleur que le froid qu'il faut gérer.

Quelques remarques:

- Avec des débords importants au sud (et éventuellement à l'ouest), la couleur de façade n'a pas une énorme importance.

- je ne suis pas persuadé qu'une couleur orangée par exemple soit beaucoup plus chaude en été que du blanc ou du jaune cassé. Et en hiver ce sera tout benef.

- Dans le sud il peut faire très chaud (mais la chaleur est beaucoup plus supportable à température égale que dans des zones plus humides), mais souvent très froid.

Bien plus que dans l'ouest par exemple...

Bonjour, J'ai une petite maison dans le sud. lorsque le béton n'était pas crépi, il était de couleur grise (comme du béton) et en été, on y aurait fait cuire un oeuf.

On a mis un léger crépi blanc cassé, et c'est la nuit et le jour pour la température en plein été.

Plus la couleur est soutenue, plus le mur sera chaud en plein soleil. c'est important surtout au sud, mais même est ouest, Pour le nord, aucune importance.

Merci à tous pour vos réponses. A bientôt

LAN-FM-LUD a écrit:

Bonjour

99% des maisons en France ont une isolation par l'intérieur.

Ce qui n'enlève rien à l'intérêt de l'ITE dans le sud...

Citation:

Ce qui n'enlève rien à l'intérêt de l'ITE dans le sud...

Cela se discute....L'ITE lisse les températures jour-nuit, alors si les nuits sont très chaudes, difficile de retomber la température en aérant.

Bonjour
Alors déjà, il y a "sud" et "sud" ...
Pour ceux qui ne connaissent pas la nuance, il suffit de comparer les climats de Nice et de Carpentras. Rien à voir, notamment en termes d'amplitude thermique.
L'inconfort d'été est effectivement un élément majeur à prendre en compte pour la zone méditerranéenne, particulièrement quand on est un peu loin du littoral.
Il est toujours instructif d'observer les vieilles maisons provençales (elles sont plutôt froides en hiver mais confortables en été sans clim). C'est l'inertie des pierres qui leur donne ce comportement.
Pour les maisons actuelles, les points méritant une attention particulière sont bien entendu l'exposition (plein sud si possible), la répartition des surfaces vitrées (éviter l'ouest), la gestion des ombres (débords de toiture, pergola...), l'inertie du bâtiment (plancher lourd, mur de refend), la ventilation nocturne (idéalement traversante). En ITI privilégier si possible des isolants à déphasage élevé (laine de verre très médiocre dans ce domaine).
La couleur de l'enduit de façade est également importante (claire), de même que la qualité des volets.
Tout ce qui a été dit plus haut en fait
La maison que j'occupe actuellement est très mauvaise en confort d'été car elle a été très mal pensée (et pourtant elle a été labellisée THPE... preuve que ça ne fait pas tout !)

mgarrig a écrit:

Citation:

Ce qui n'enlève rien à l'intérêt de l'ITE dans le sud...

Cela se discute....L'ITE lisse les températures jour-nuit, alors si les nuits sont très chaudes, difficile de retomber la température en aérant.

Pourquoi retomber ne température qui ne monte pas? Qu'est-ce qu'une nuit chaude?

Comme le dit rafaledusud (!), il y a plusieurs "sud". Ici à Toulouse, on a souvent 15° d'écart entre le petit matin et la fin d'après-midi, et ce en toute saison. L'inertie joue son rôle à plein (je vous confirmerai ça dans un an). Sur la côte d'azur, ce peut être plus compliqué. Mais dans tous les cas, je pense qu'il en faut, en sachant jouer sur les ouvertures et occultations jour et nuit.

Hello,
Merci pour vos réponses
Donc pour qualifier correctement : Le "Sud" en question est l'arrière pays cannois => côte d'azur, mais pas en bord de mer . Ecart de variation sur Aout dernier, assez souvent 20° au plus bas le matin, et max vers 30 /31 donc écart de 10° sur la journée (analyse sur 5 jours d'aout dernier)

A bientôt

Avec 20° au matin, vous êtes tranquille pour rafraîchir la maison la nuit --> viva inertia! ^^

Bonjour,

Je rebondis sur vos discussions car j'ai en projet l'acquisition d'un appartement en attique (au dernier étage donc), exposé sud et ouest, avec débordement du toit (plus important au sud qu'à l'ouest, ce qui parait logique, quoique les rayons du soleil couchant sont plus à l'horizontal).
L'immeuble se situe en région grenobloise : froid l'hiver, très chaud l'été, sans pour autant des gros écarts entre le jour et la nuit (les écarts importants sont plutôt l'hiver ou entre l'été et l'hiver).
La structure extérieure est prévue en brique (25 cm épaisseur) complétée par une isolation intérieure (ITI). C'est la que le bât blesse, car l'ITI, adaptée à une bonne isolation au froid, risque de réduire l'inertie de la brique utile pour le confort été.
De plus, une solution ITI pour du RT2012 en 2014 (ou plutôt 2016) me semble un peu dépassée.
Je me trompe ?

Dépassée? Ca dépend. En rénovation, difficile de faire de l'ITE, surtout dans un appartement. Mais c'est sûr que l'inertie sera réduite.
A la place ou sur le placo, vous pouvez peut-être mettre une plaque un peu lourde, style briquette (si vous aimez les briques). Ou d'une autre matière / d'un autre style. Ca doit exister...

jeapie a écrit:

C'est la que le bât blesse, car l'ITI, adaptée à une bonne isolation au froid, risque de réduire l'inertie de la brique utile pour le confort été.

Je ne vois pas ce en quoi l'isolation réduit l'inertie de la brique. La brique en ITI est plus isolante que le parapaing. Par contre en ITE c'est le parpaing que l'on preferera pour sa masse supérieure.

Soit on est en ITI, et dans ce cas il faut prévoir de la masse à l'intérieur pour augmenter l'inertie quasi inexistante: briques en doublage, murs de refend banchés rempli de béton, dalle épaisse...

Soit on passe en ITE, avec une bonne inertie intérieure mais des contraintes techniques et financières...

goldoz31 a écrit:

En rénovation, difficile de faire de l'ITE

Je crois qu'il parle d'un appartement neuf...

felvic a écrit:

Je ne vois pas ce en quoi l'isolation réduit l'inertie de la brique.

Je crois qu'il parlait de l'inertie intérieure.

Goldoz31 er felvic ont bien compris qu'il s'agit d'un appartement neuf en VEFA (livraison 2016) et que la brique constitue l'ossature extérieure, doublée intérieurement par des plaques de plâtre collées sur isolant (ITI donc), d'où ma question sur l'isolant intérieur afin de ne pas perdre l'inertie de la brique ou sa capacité d'absorption de la chaleur intérieure en été (si j'ai bien compris les conseils sur le forum).

jeapie a écrit:

Goldoz31 er felvic ont bien compris qu'il s'agit d'un appartement neuf en VEFA (livraison 2016) et que la brique constitue l'ossature extérieure, doublée intérieurement par des plaques de plâtre collées sur isolant (ITI donc), d'où ma question sur l'isolant intérieur afin de ne pas perdre l'inertie de la brique ou sa capacité d'absorption de la chaleur intérieure en été (si j'ai bien compris les conseils sur le forum).

d'où ma réponse sur la différence entre ITI et ITE...

Sur ce forum je lisais :"Mais vouloir garder l'inertie de la brique en y mettant devant une isolation ce n'est pas possible. D'où l'idée de mettre un isolant à forte densité comme du liège ou de la laine de bois qui va amener un peu d'inertie vu que la brique ne pourra plus le faire... Mais l'idéal, pour garder l'inertie de la brique, il faut garder la brique à l'intérieur, donc placer l'isolant à l'extérieur."
D'où ma conclusion peut-être un peu rapide : ossature brique + ITE (plutôt que ITI): c'est bien ta conclusion ?
Autre interrogation : avec une ossature brique qui constitue une isolation intégrée et répartie, y-a-t-il des risques de ponts thermiques ? Je précise que les murs de refends des étages sont réalisés en béton armé, ainsi que les planchers des étages.

En ITE il vaudrait mieux mettre du parpaing que de la brique.

Mais as-tu le choix ITI/ITE dans le neuf?

felvic a écrit:

En ITE il vaudrait mieux mettre du parpaing que de la brique.
Mais as-tu le choix ITI/ITE dans le neuf?

En fait j'ai le choix entre deux programmes neufs, l'un en béton + ITE, l'autre en brique + ITI, d'où mes questions sur ce forum pour orienter mon choix. Tous les deux respectent la RT2012, ce qui fait dire que les deux sont possibles à performances énergétiques comparables.
Mais je crois savoir que ce critère de performance prend davantage en compte, pour le volet isolation thermique, l'isolation au froid ou confort hiver, et que d'un point de vue qualitatif, la brique constituait un avantage en confort été ... à condition de ne pas diminuer son inertie thermique par une ITI: peut-être je me trompe ?
Par ailleurs, sur le plan écologique, la brique consomme plus d'énergie pour sa fabrication que le béton qui lui est sans doute moins bio-dégradable: à mon niveau je dirais match nul et ce critère ne rentre pas (encore) en ligne de compte dans mon choix.

En ITI demande au promoteur comment est constitué le sol et le plafond:

- y-a t-il une isolation prévue
- quel revêtement
- pour le plafond placo + LDV?

En ITE demande quel est le revetement interieur:

- platre
- placo
- autre?

Ensuite quelle différence de prix entre les programmes ITE et ITI...

Pour l'ITI sur brique (bio'bric plus exactement), l'isolant intérieur est du PSE collé sur plaque de platre, ce que je craignais: que va-t-il rester de l'inertie de la brique!
Les planchers des différents niveaux et les murs de refends des étages sont en béton armé. Pas d'isolation sol ou plafond indiquée: ce sont les voisins du dessous/dessus qui isolent !

Pour l'ITE sur béton, avec enduit fin ou bardage sur l'ITE, pas de précision sur le doublage interne: peut-être le même placostyl que celui des cloisons intérieures pour le passage des câbles et canalisations.
Les murs de refends des étages sont en béton armé, doublés intérieurement par un complexe isolant. Les planchers sur étage sont en béton armé, avec sous-face destinée à recevoir un enduit garnissant et le dessus recevant une chape sur résilient acoustique et des revêtements de sols.

Le prix au m² des deux programmes est comparable; ils sont situés sur la même commune.

Merci encore pour l'intérêt porté à mon projet.

.

mgarrig a écrit:

..L'ITE lisse les températures jour-nuit, alors si les nuits sont très chaudes, difficile de retomber la température en aérant.

Tiens pour voir, j'ai regardé les températures à Lyon lors de la canicule de 2003 >>

Mini à 7 heures du mat = 22 °C

Maxi à 17 heures = 40 °C

Donc en ITE si de telles températures persistent plusieurs jours, c'est 30 °C moyen à l'intérieur et difficile de refroidir la nuit.

En ITI, on peut espérer avoir plus frais la nuit, mais plus chaud le soir.

Qu'est ce qui est le mieux ???

jeapie a écrit:

Pour l'ITE sur béton, avec enduit fin ou bardage sur l'ITE, pas de précision sur le doublage interne: peut-être le même placostyl que celui des cloisons intérieures pour le passage des câbles et canalisations.
Les murs de refends des étages sont en béton armé, doublés intérieurement par un complexe isolant. Les planchers sur étage sont en béton armé, avec sous-face destinée à recevoir un enduit garnissant et le dessus recevant une chape sur résilient acoustique et des revêtements de sols.

Le prix au m² des deux programmes est comparable; ils sont situés sur la même commune.

Doubler les murs intérieurs en ITE est une hérésie.

Négocie pour avoir l'appartement nu interieur et réalise toi-même les enduits ( à l'argile c'est top, voir mon récit )...

felvic a écrit:

Doubler les murs intérieurs en ITE est une hérésie.

Faut que je vérifie, car ce n'est pas précisé dans le description sommaire. Mais doubler pour les passages, ne veut pas dire forcément isolation. Quels sont les standards en collectif : les tuyaux et passages de câbles sont noyés dans le béton ?

jeapie a écrit:

Quels sont les standards en collectif : les tuyaux et passages de câbles sont noyés dans le béton ?

Si c'est du banché, c'est faisable...

Selon le bloc à bancher, vous pouvez aussi faire des saignées.

goldoz31 a écrit:

Selon le bloc à bancher, vous pouvez aussi faire des saignées.

Je parlais de béton banché...

felvic a écrit:

goldoz31 a écrit:

Selon le bloc à bancher, vous pouvez aussi faire des saignées.

Je parlais de béton banché...

Toi oui mais je n'ai pas lu avec certitude que c'est ce qui est prévu.

goldoz31 a écrit:

Toi oui mais je n'ai pas lu avec certitude que c'est ce qui est prévu.

Habituellement dans les immeubles ce sont de grandes banches, car plus rapide à monter...