Projet avoisinant les 340 000 euros....

Bonjour

Un peu cher (si vous parlez en HT mais même en TTC).
Mais tout dépend de vos prestations ?
vous faites dans le haut de gamme ou dans le bas de gamme.

Bas de gamme, c'est cher.
Haut de gamme, c'est honnête.

regardez le ratio fondation / ossature (puisque pas de maçonnerie) / couverture / déco (interieur quoi).
dans un projet "normal" les fondations font en gros au max 30% du projet.
regardez comment cela s'articule vos dépenses et vous saurez là ou cela bloque.
Mais riens d'excessif et terme de chiffre brut.

NB je pense que le prochain vous répondra que c'est très cher et qu'on peut faire construire à 1000 euros / m2.
sinon 2 projets peuvent avoir un coût différent selon la solution technique décidée et le niveau de finition. (Une baie vitrée de 6 m vaut plus cher que 2 de 3 m).

A+/Lan

Bonsoir,

aucune baie vitrée , que des ouvrants à la française.
on ne sait pas ce qui est du haut de gamme ou du bas de gamme.
j'ai le devis charpente : murs montant 45*220
linteaux kerto S ep45
agepan DFp 16 mm
pare pluie delta vent N HPV
tasseaux classe3 (bardage horizontal et vertical)
mur refend (séjour plus chambre)

bardage clin laqué 20*135 66 euros le m2

vous en pensez quoi?

Bonsoir, je continue dans le devis :
charpente : poutre LC au faitage,
2 poteaux 200*200 trio
chevrons porteurs, poutre I300 entre axe 60 cm
par pluie contreventement DFP 16 mm
fibre de bois steico 35 mm
tasseaux cl2 45*45,
3 lucarnes non bardées l'ensemble surface rampants 165m2
le tout 16090 euros pour la partie pure charpente

Il y a aussi les huisseries inclus dans le devis charpente, il nous compte
20 chassis en huisseries extérieurs PVC marque MDA, (RAL 7016/ blanc)(on a rien choisi encore!)a 24180euros,
une porte d'entrée alu haut de gamme, 2 portes secondaires bois à 5220 euros

merci !

Bonsoir,

2000€/m2 çà commence à faire, mais selon les choix, comme dit plus haut...

quand je lis ossature bois, puis dalle chaux, carreaux terre cuite... je me dis que vous avez des exigences "écolo-nature" ...
ce n'est pas surtout pas une critique , c'est simplement mon interpretation de votre descriptif (et l'écolo nature je trouve çà très bien, mieux que la chaux je ne connais pas, mieux que la terre cuite je n'ai pas trouvé...) et il est vrai que çà a un coût...

ensuite clin laqué ah, et laqué comment ? écolo aussi ?

puis : 20 chassis PVC
dommage...

vous n'avez rien choisi et tout est déja détaillé-chiffré
vous passez par un cst ?

edit : vu, c'est le maitre d'oeuvre qui prévient que ses ouvrants ne sont pas garantis

Merci elisa pour la réponse,

oui, le charpentier nous a mis un prix dans le devis sans connaitre nos choix;
le prix va augmenter surement avec des fenêtres alu ou bois c'est sûr..
ce n'est pas un constructeur, mais un maitre d’œuvre.on a fait nos choix sans trop connaitre en fait
cf plan sur autre post;

bonne fin de soirée

"vos choix" çà veut dire que vous avez déja signé ?

vous en êtes où dans ce projet ? sur quoi peut-on vous aider ?

168m² à 340k€ c'est du vol, sauf si c'est du très haut de gamme.
Pour info j'ai fais faire une couverture + charpente de 140m² avec tuiles romane pour 13k€, alors 136k€ la charpente + couverture... changez de charpenter.

mortaurat a écrit:

168m² à 340k€ c'est du vol, sauf si c'est du très haut de gamme.
Pour info j'ai fais faire une couverture + charpente de 140m² avec tuiles romane pour 13k€, alors 136k€ la charpente + couverture... changez de charpenter.

Moi je trouve que 138k€ cela fait une belle somme, mais de là à dire que c'est trop cher, je ne sais pas
Par contre vos 13k€, je ne trouve pas cher.
Moi je veux faire une isolation de la toiture (250m2) par l'extérieur (en résumé: détuilage, mise en place de l'isolation, retuilage avec les même tuiles, réfection des planches de rive avec tôles en alu thermo-laquées), j'ai trois devis légèrement supérieurs à 50k€.
Donc 138k€ avec le bois à fournir, les tuiles, etc....

J'ai fais 4 devis pour charpente + couverture, c'était quelque chose comme 11k€, 13k€, 15k€ et 16k€. Après c'est du monopente, mais y'a 140m²

mortaurat a écrit:

J'ai fais 4 devis pour charpente + couverture, c'était quelque chose comme 11k€, 13k€, 15k€ et 16k€. Après c'est du monopente, mais y'a 140m²

C'est bien ce que je disais.
le prix varie selon les données.
Mono pente est moins cher que bi ou 7 pentes.
2 x 3 m est moins cher que 6 m
parpaing est moins cher que brique;.
etc, etc.

NB = haut de gammes =
Elisa a déjà donné un élément de réponse.
Fondations / sol pas forcément le plus basique (donc le moins cher).
carrelage en terre cuite ? à combien du m2 ? si le matériaux vaut plus de 30 euros, cela commence à monter.
Chauffage ?
Vous parlez d'un poteau porteur. Il a deux conséquences.
1/ réduire les efforts donc c'est moins cher.
2/ structure en plus donc c'est plus cher.
reste à voir quelle est l'option.
etc,
etc

A+

Bonjour

tes fenêtres sont tjrs des ouvrant à la française en 160 ?
Cela ressemble tout de même à du cher dans les choix de construction (cf Elisa + choix techniques).

Tu as pensé à mixer acier et bois ?
Acier c'est moins cher.
A+/Lan

mortaurat a écrit:

168m² à 340k€ c'est du vol, sauf si c'est du très haut de gamme.
Pour info j'ai fais faire une couverture + charpente de 140m² avec tuiles romane pour 13k€, alors 136k€ la charpente + couverture... changez de charpenter.

comme il s'agit d'une Maison Ossature Bois, peut être que le terme charpente comprend toute l'ossature

stephplr77 a écrit:

mortaurat a écrit:

168m² à 340k€ c'est du vol, sauf si c'est du très haut de gamme.
Pour info j'ai fais faire une couverture + charpente de 140m² avec tuiles romane pour 13k€, alors 136k€ la charpente + couverture... changez de charpenter.

comme il s'agit d'une Maison Ossature Bois, peut être que le terme charpente comprend toute l'ossature

tout à fait,

dans le devis charpente, ça comprend toute l'ossature : murs maison, mur garage, bardage, plancher bois de l'étage, charpente, toiture terrasse au dessus de notre chambre et sdb, et huisseries.
sinon c'est du bi pente.

en gros, le maitre d'oeuvre nous a fortement orienté dans les choix.
il nous a dit que pour MOB il fallait dalle chaux sable, ce qui veut dire que pas le choix du carrelage, si on veut rester dans la perpirance de la dalle.

LAN-FM-LUD

la fenetre de l'étage en 160 m de large est à plusieurs "morceaux" cf plan sur le post des fenêtres.

merci pour vos réponses

Bonjour,

gwen56 a écrit:

...
en gros, le maitre d'oeuvre nous a fortement orienté dans les choix.
il nous a dit que pour MOB il fallait dalle chaux sable, ce qui veut dire que pas le choix du carrelage, si on veut rester dans la perpirance de la dalle.

et pour du neuf il explique comment l'intérêt de la "perspirance" ?


heureusement que ce n'est pas la seule solution , sinon peu auraient le temps et le budget pour ce type de construction.

je parle de temps ... de réal et sechage pour ce type de sol : vous l'a-t-il donné ?

Encore moi...

surtout : ne pas prendre nos remarques-questions comme des critiques personnelles, même si le ton est parfois un peu brusque ce n'est que le clavier qui s'emporte, on essaie "juste" d'y voir plus clair pour vous aider au mieux.


on va commencer par le plus important :

l'étude de sol est-elle faite ? que dit-elle ?

quelles fondations prévues ?

j'ai un doute sur la couverture de la decennale pour ce type d'ouvrage.

***** a écrit:

Encore moi...

surtout : ne pas prendre nos remarques-questions comme des critiques personnelles, même si le ton est parfois un peu brusque ce n'est que le clavier qui s'emporte, on essaie "juste" d'y voir plus clair pour vous aider au mieux.
.

pas d'inquiètude, j'ai l'habitude des forums !

le projet a bien avancé,
en fait, j'ai un peu oublier le forum, j'aurai dû revenir avant, puisque le permis est déposé.. ce qui nous fait reprendre les plans, c'est de recevoir les devis des artisans;.je trouve que notre maitre d'oeuvre n'en a pas fait assez

ce qui est embêtant, c'est de faire une étude thermique et de ne pas pouvoir modifier les choses ensuite, car pas dans cette fameuse étude..

Effectivement on s'est posé la question de l'intérêt de la dalle chaux sable, d'autant plus que le terrain est très sain (systeme de traitement par épandage);Il y a certes un intérêt écologique mais notre MO nous a également évoqué un intérêt au niveau ambiance et inertie de la maison en été (sous la dalle il y a en outre du 20/40 aéré avec des drains de 100 mm et 10 cm de liège au dessus).
Concernant la durée de séchage, je crois qu'il a évoqué 3 semaines mais cela ne pose pas de problème puisque la charpente repose sur les murs de fondation (en parpaings alvéolés qui je l'espère lèvent tes doutes concernant la décennale).
Du coup étant donné le coût de la terre cuite, une partie du rez de chaussée sera en bois (bureau et salon)que nous pourrons poser nous même.

Je précise que dans le budget globale il y a la VMC double flux, chauffe eau solaire et poele à granulé. En outre le devis électricité inclue du cablage blindé(afin de limiter la propagation des champs électromagnétiques dans une structure MOB), ce qui nous pose également question.

Limiter la propagation des ondes électromagnétiques dans la MOB... Pour quelle raison ?

Bonjour

VMC double flux, ce n'est pas ce qui coûte cher (sauf pour ceux qui essayent de faire monter les prix).
Câbles blindés je suis assez en accord (idem, pas de wifi, pas d'ondes, il y en a déjà assez).

Etude thermique = si vous avez décrit vos équipements oui c'est gênant sinon on s'en tape royalement (tant que vous faites dans l'équivalent)(houuuula je vais faire réagir là moi).

j'ai réussi à retrouver vos plans (quand vous parlez de fenêtre justement) ils n'ont rien d'extraordinaire (dans le sens il n'y a pas 400 tours et détours), donc le surcoût vient bien, en dehors de vos prestations (VMC double flux, câblage, chauffage au sol ?) du mode de construction.

comme vous ne changez ni les murs, ni l'isolant un petit tours devrait vous aider à faire baisser le prix.

Elisa vous parle aussi de bardage laqué. ce n'est pas un poil cher ?
SVP reprenez vos devis, et regardez les gros chiffres. sur ceux là vous pouvez agir.

A+/Lan

LAN-FM-LUD a écrit:

comme vous ne changez ni les murs, ni l'isolant un petit tours devrait vous aider à faire baisser le prix.

Elisa vous parle aussi de bardage laqué. ce n'est pas un poil cher ?
SVP reprenez vos devis, et regardez les gros chiffres. sur ceux là vous pouvez agir.

A+/Lan

re bonjour,

je ne comprends pas un petit tours..

2 fenêtres de l'étage font 1*20 sur 2*10 et l'autre 1*60 sur 2*10. on va demander à faire une partie fixe et une partie mobile

pour le bardage, non choisi encore.

le surcout viendrai du mode de construction: c'est une MOB, mais je ne comprends pas pourquoi nous avons un poteau porteur en plus..

bonne fin de journée

gwen56 a écrit:

Effectivement on s'est posé la question de l'intérêt de la dalle chaux sable, d'autant plus que le terrain est très sain (systeme de traitement par épandage);
çà ne répond pas à la question étude de sol G12 pour la construction

Il y a certes un intérêt écologique ok
mais notre MO nous a également évoqué un intérêt au niveau ambiance et inertie de la maison en été (sous la dalle il y a en outre du 20/40 aéré avec des drains de 100 mm et 10 cm de liège au dessus).
inertie l'été dans votre région, viiiii bien sur c'est indispensable
donc vous aurez une dalle sur hérisson ...
avec une couche de cailloux 20/40 compactés traversée par des drains ...
et 10cm de liège (curiosité : à quel prix les 10cm ? )
puis la dalle chaux coulée sur le liège... sans AUCUN acier bien sur, et c'est là que j'ai un doute pour la decennale : une dalle non ferraillée (sans treillis soudés) je ne sais plus si çà passe ... ou pas.

le liège pour éviter les remontées d'humidité je suppose ?




Concernant la durée de séchage, je crois qu'il a évoqué 3 semaines mais cela ne pose pas de problème puisque la charpente repose sur les murs de fondation (en parpaings alvéolés qui je l'espère lèvent tes doutes concernant la décennale).
donc fondations dimensionnées au doigt mouillé + sous-bassement en parpaings



Du coup étant donné le coût de la terre cuite, une partie du rez de chaussée sera en bois (bureau et salon)que nous pourrons poser nous même.

je comprends... mais je trouve dommage d'avoir un tel budget (ou un tel chiffrage...) et d'être obligé de faire de tels "choix"

gwen56 a écrit:

le surcout viendrai du mode de construction: c'est une MOB

nan, je ne suis pas de cet avis :

le surcout vient de tout le reste... ou de l'ensemble, on dit comme on veut.

une DF -de qualité- fournie posée : souvent > 9000€

combien pour l'elec avec les cables blindés ? (très bon choix, mais pas donné)

=> lan-fm-lud : poele à granulé => ce n'est pas chauffage au sol
un poele à combien ?

et pour votre surface çà m'étonne, il doit y avoir un autre système de chauffage en complément non ?

chauffe-eau solaire +- 6000€ c'est pas çà qui fait le plus mal.

et... l'isolation de cette maison, il y aura quoi ? laine de bois ou ouate je suppose ?
et les cloisons ? ossature bois également ?

il faut que je reparte, je reviendrai plus tard.

mon avis pour le surcout : c'est ce que j'appelle un chiffrage "écolo-bobo" .
j'aime bien ce projet , si j'avais le budget -et le temps- , la plupart de vos choix auraient été les miens

On a signé un devis avec le maçon pour la dalle, tu crois qu'on peut faire machine arrière et avoir une simple dalle béton?

Je reviens pour mes commentaires sur la dalle : l'inertie c'est très bien, dans une mob effectivement çà manque souvent => pas de stockage de chaleur l'hiver , pas de stockage (ou d'apports frais) l'été...
le liège, comme la laine de bois et cie, est très bien pour les toitures ou les murs (bon déphasage)
mais là, il sera au sol, sous la dalle , c'est donc un isolant ... qui empêchera de profiter de la masse inerte du sol (la terre sous la dalle), le "stockage" ne se fera que dans l'épaisseur de la dalle => quand elle sera chaude, la chaleur sera bloquée et n'ira pas plus loin (c'est bien l'hiver, moins bien l'été).


pour le devis signé, puisque vous passez par un maitre d'oeuvre, je suppose que c'est lui qui vous présente des entreprises, qu'il gère l'ensemble du projet et que... c'est lui qui vérifie les attestations d'assurances des artisans qui travailleront sur le chantier.
il faudrait lui demander (par mail pour avoir une trace) qu'il vous confirme que l'assurance décennale couvre bien les dalles chaux sur fondations au doigt mouillé... et qu'il vous transmette les coordonnées de l'assureur.

je ne comprends pas comment un pro peut s'engager sur un chantier SANS étude de sol, je sais, je radote mais le pb, c'est qu'en cas de sinistre, la 1ère chose que demandera l'assureur c'est l'étude de sol...

c'est peut-être une piste pour partir sur de meilleures bases.

maintenant, si c'était pour moi effectivement avec le budget qui suit, j'aurais aimé avoir une dalle chaux, des carreaux terre cuite, isolants naturels... mais tout çà sans garanties, je ne pourrais pas assumer

étude de sol G12 c'est quoi ça?? non on n'en a pas faite.
Par contre les fouilles font 25cm de profondeur et 40 cm de large et sont ferraillées. Ensuite viennent 3 rangées de parpaings alvéolés avec une 4ème rangée de parpaing en forme de U et remplis de béton. (du coup je ne comprends pas la remarque au doigt mouillé?, cela te parait insuffisant ?).
Concernant la garantie décennale, tu me mets un doute (dalle flottante sur de l'empierrement, j'imagine que ça ne doit pas trop bouger?).

Par rapport aux différents prix
; VMC double flux 6400€,
chauffe eau solaire 6800€,
électricité 10700€,
poele à granulé 5700€.
Concernant le chauffage, il y a 3 chauffages électriques d'appoint dans les chambres de l'étage.

Effectivement l'isolation est en ouate de cellulose dans des parois de 220cm de large. J'avais évoqué à notre MO de remettre une isolation externe en plus suite à une visite (fibre de bois)mais il avait testé cette hypothèse et selon l'étude thermique cela n'apporte pas grand chose.

LAN-FM-LUD a écrit:

Bonjour

Câbles blindés je suis assez en accord (idem, pas de wifi, pas d'ondes, il y en a déjà assez).



A+/Lan

Ok nous aussi dans un premier temps c'est ce que nous nous sommes dits ( du coup pas de wifi non plus). Mais suite à la rencontre d'une personne en construction MOB également, celle-ci nous a demandé si on avait également des tél portables... ben oui comme quelques personnes... eh bien "commencer déjà par là en terme d'ondes".
Ce n'est peut être pas faux non plus. A entendre autant d'avis divergents sur le sujet sans aucune étude sérieuse, cela nous pose question.

gwen56 a écrit:

étude de sol G12 c'est quoi ça?? non on n'en a pas faite.
cliquer sur les mots en bleu pour décrocher sur le lexique.
G12 c'est l'ancien nom, aujourd'hui elle remplacée par la G2AVP.
normalement on fait : 1/ étude de sol et 2/ étude béton ;
si le sol est correct et la construction "standard" le dimensionnement le sera aussi => certains se passent de l'étude béton en se basant sur les préconisations de l'étude de sol.

Par contre les fouilles font 25cm de profondeur et 40 cm de large et sont ferraillées.
loupé : hors gel = 40cm ...

Ensuite viennent 3 rangées de parpaings alvéolés avec une 4ème rangée de parpaing en forme de U et remplis de béton. (du coup je ne comprends pas la remarque au doigt mouillé?, cela te parait insuffisant ?).
au doigt mouillé = à la louche, à l'oeil, au feeling... et malheureusement -pour les particuliers- beaucoup de "pros" travaillent de cette façon en mode "j'ai toujours fait comme çà, j'ai jamais eu de problème" ... jusqu'au jour où... et les assurances deviennent de plus en plus tatillons ce qui fait que, le jour où , bimmm perdu.

sans connaitre le sol on ne peut pas savoir si le choix fondations-dalle est correct ou pas et au moindre doute l'assurance bottera en touche.


Concernant la garantie décennale, tu me mets un doute (dalle flottante sur de l'empierrement, j'imagine que ça ne doit pas trop bouger?)
ce n'est pas la dalle flottante qui me pose question, c'est la dalle chaux car on ne peut pas ferrailler, et pas sure qu'un DTU préconise -ou autorise- une dalle sans aciers,
mais je peux me tromper et comme je ne retrouve pas, on va attendre d'autres avis.


Par rapport aux différents prix
; VMC double flux 6400€,
chauffe eau solaire 6800€,
électricité 10700€,
poele à granulé 5700€.
Concernant le chauffage, il y a 3 chauffages électriques d'appoint dans les chambres de l'étage.

c'est dans les prix moyens pour ce type de prestations...

Effectivement l'isolation est en ouate de cellulose dans des parois de 220cm de large. J'avais évoqué à notre MO de remettre une isolation externe en plus suite à une visite (fibre de bois)mais il avait testé cette hypothèse et selon l'étude thermique cela n'apporte pas grand chose.

... j'ai oublié ...

fondations à -25 + 4 rangs d'agglo hauteur standard 20 (3 + U de chainage) = 80cm
hauteur totale -25 + 80 = 55cm au dessus du niveau sol fini ?

quid du "froid" qui va "traverser les agglos" , passer dans la dalle et ressortir dans le volume habitable ?
je suppose que dans le calcul, les 10cm d'isolant liège sont pris en compte pour R= -+ 2,50

gwen56 a écrit:

LAN-FM-LUD a écrit:

Bonjour

Câbles blindés je suis assez en accord (idem, pas de wifi, pas d'ondes, il y en a déjà assez).



A+/Lan

Ok nous aussi dans un premier temps c'est ce que nous nous sommes dits ( du coup pas de wifi non plus). Mais suite à la rencontre d'une personne en construction MOB également, celle-ci nous a demandé si on avait également des tél portables... ben oui comme quelques personnes... eh bien "commencer déjà par là en terme d'ondes".
Ce n'est peut être pas faux non plus. A entendre autant d'avis divergents sur le sujet sans aucune étude sérieuse, cela nous pose question.

Sans déconner, il faut être complètement perché pour aller jusqu’à blinder ses câbles pour ne pas subir les ondes électromagnétiques. Vous savez quand même que la dangerosité des OEM est proportionnelle à sa puissante certe, mais surtout à sa fréquence. Par exemple les rayons X tournent entre 3×10^16 Hz à 3×10^19 Hz. Alors c'est pas avec le 50Hz du secteur ou les 2.4 Ghz de votre wifi qui émet à 1mW que vous allez chopper un cancer de la prostate.
Sinon, vous pouvez toujours vivre à la campagne dans une maison en plomb...

Concernant l'isolation, on met également du liège contre les parpaings côté intérieur pour éviter les ponts thermiques.
Côté extérieur on fait l'étanchéité avec un enduit (thermaseal de mémoire) et j'hésite à rajouter en plus une espèce de couche plastique avec des alvéoles dessus mais est-ce nécessaire ?(je vois le produit mais je ne sais pas comment ça s'appelle)
Pour le niveau du sol à l'extérieur, il va venir recouvrir les 3 1éres rangées de parpaings à peu près (afin de laisser 20 cm entre le sol et le bardege). Je suppose que ça suffit pour mettre hors gel les fondations.

Pour le problème de la garantie décennale, si l'étude de sol et béton n'est pas faite, qui est responsable : nous, le MO, le maçon??

On a pas pris la garantie dommages ouvrages pour l'instant, peut-être n'est ce pas une bonne idée

***** a écrit:

gwen56 a écrit:

étude de sol G12 c'est quoi ça?? non on n'en a pas faite.


Ensuite viennent 3 rangées de parpaings alvéolés avec une 4ème rangée de parpaing en forme de U et remplis de béton. (du coup je ne comprends pas la remarque au doigt mouillé?, cela te parait insuffisant ?).
au doigt mouillé = à la louche, à l'oeil, au feeling... et malheureusement -pour les particuliers- beaucoup de "pros" travaillent de cette façon en mode "j'ai toujours fait comme çà, j'ai jamais eu de problème" ... jusqu'au jour où... et les assurances deviennent de plus en plus tatillons ce qui fait que, le jour où , bimmm perdu.

sans connaitre le sol on ne peut pas savoir si le choix fondations-dalle est correct ou pas et au moindre doute l'assurance bottera en touche.


Concernant la garantie décennale, tu me mets un doute (dalle flottante sur de l'empierrement, j'imagine que ça ne doit pas trop bouger?)
ce n'est pas la dalle flottante qui me pose question, c'est la dalle chaux car on ne peut pas ferrailler, et pas sure qu'un DTU préconise -ou autorise- une dalle sans aciers,
mais je peux me tromper et comme je ne retrouve pas, on va attendre d'autres avis.

.

Je vais essayer d'aller lire le DTU si ce n'est pas trop indigeste.
Par contre je reprécise que la dalle chaux sable n'est pas porteuse de la structure bois ni sur le pourtour de la maison; ni sur les murs porteurs en intérieur (ces murs intérieurs sont réalisés de la même manière que le pourtour).

mortaurat a écrit:

Sans déconner, il faut être complètement perché pour aller jusqu’à blinder ses câbles pour ne pas subir les ondes électromagnétiques. Vous savez quand même que la dangerosité des OEM est proportionnelle à sa puissante certe, mais surtout à sa fréquence. Par exemple les rayons X tournent entre 3×10^16 Hz à 3×10^19 Hz. Alors c'est pas avec le 50Hz du secteur ou les 2.4 Ghz de votre wifi qui émet à 1mW que vous allez chopper un cancer de la prostate.
Sinon, vous pouvez toujours vivre à la campagne dans une maison en plomb...

Bonjour.

Bien sur que ce n'est pas cela qui va changer la vie.
Mais dans ma maison de campagne justement,
si tu rajoutes =
la WIfi
+ le bluetooth
+ les commandes de la domotique (sans fil)
+ les télécommandes
+ le téléphone.
+ les bases déportées de tel.

tu n'as plus besoin de micro onde.
simplement de tous petits gestes pour limiter à une micro échelle.
Après si j'ai de l'argent je transforme ma maison en cage de Farraday pour être certain que le tel ne passe plus mais bon, c'est pas top.

(NB = en industrie, on a bien des cables blindés, et personne n'y arien à redire (bon c'est surtout pour limiter les harmoniques des machines tournantes OK mais pas que ...)

Pour moi le sans fil est une solution de rechange, pas une solution idéale, je trouve bête dans une maison neuve de mettre du WIFI alors qu'il est si simple de tirer des câbles.
Mais quand tu commences à avoir des dizaines de câbles, autant les blinder pour éviter qques surprises.
A+/Lan

Bonjour,

Gwenn a écrit:

Concernant l'isolation, on met également du liège contre les parpaings côté intérieur pour éviter les ponts thermiques...

ok pour l'isolation

mortaurat a écrit:

Sans déconner, il faut être complètement perché pour aller jusqu’à blinder ses câbles pour ne pas subir les ondes électromagnétiques...

perché ou electro-sensible, j'en fait partie... je te laisse deviner
le wifi ne me dérange pas (ou je ne m'en suis pas rendue compte), je ne risque pas de cancer de la prostate mais je préfère l'éviter autant que possible.

par contre -pour moi- les cables elec (et les inters) sans coupure du neutre => pas bon.

LAN-FM-LUD a écrit:

mortaurat a écrit:

Sans déconner, il faut être complètement perché pour aller jusqu’à blinder ses câbles pour ne pas subir les ondes électromagnétiques. Vous savez quand même que la dangerosité des OEM est proportionnelle à sa puissante certe, mais surtout à sa fréquence. Par exemple les rayons X tournent entre 3×10^16 Hz à 3×10^19 Hz. Alors c'est pas avec le 50Hz du secteur ou les 2.4 Ghz de votre wifi qui émet à 1mW que vous allez chopper un cancer de la prostate.
Sinon, vous pouvez toujours vivre à la campagne dans une maison en plomb...

Bonjour.

Bien sur que ce n'est pas cela qui va changer la vie.
Mais dans ma maison de campagne justement,
si tu rajoutes =
la WIfi
+ le bluetooth
+ les commandes de la domotique (sans fil)
+ les télécommandes
+ le téléphone.
+ les bases déportées de tel.

tu n'as plus besoin de micro onde.
simplement de tous petits gestes pour limiter à une micro échelle.
Après si j'ai de l'argent je transforme ma maison en cage de Farraday pour être certain que le tel ne passe plus mais bon, c'est pas top.

(NB = en industrie, on a bien des cables blindés, et personne n'y arien à redire (bon c'est surtout pour limiter les harmoniques des machines tournantes OK mais pas que ...)

Pour moi le sans fil est une solution de rechange, pas une solution idéale, je trouve bête dans une maison neuve de mettre du WIFI alors qu'il est si simple de tirer des câbles.
Mais quand tu commences à avoir des dizaines de câbles, autant les blinder pour éviter qques surprises.
A+/Lan

Bonne chance pour faire cuire ta viande si t'as pas besoin de micro onde...

Dans l'industrie on utilise des câbles blindés car certains signaux peuvent faire quelques mV et que lorsqu'un fil baigne dans un champ électromagnétique il se crée une force électromotrice (différence de potentiel qui induit un courant), et cette FEM va perturber ton signal, on appel ça du bruit. Si tu regarde ton câble d'antenne TV, il doit être blindé, non pas parce qu'il emet partout, mais pour ne pas perturber le signal qu'il transporte pour que tu puisse regarder Tellement vrai sur NRJ12.

Si vous avez peur des OEM surtout n'utilisez pas de plaques de cuissons électriques, parce que tout courant traversant un conducteur émet un champ EM. Puis les radiateurs électriques non plus. Et l'ordinateur idem, vous imaginez, 500W à moins d'1m de vous ? En plus y'a des alimentations à découpage avec des bobines partout, vous allez cuir comme un poulet !
Ah et dernier détail, la lumière est une onde dont la fréquence est bien plus élevée que votre 50Hz. Ne prenez pas le risque de sortir....

Peut-être que le prix vient de la conception de base de la maison.

L'ossature n'est pas forcément plus cher, ou en tout cas peut être largement optimisé avec le charpentier car il existe pas mal de solution.

Après tout dépend, vous avez mis les plans de la maison quelques parts qu'on regarde ?

Aussi, tant qu'à investir dans une double flux, ossature bois, et d'avoir un budget conséquent, pour ne pas se passer de poele pour partir sur du passif ? Ce sera pas votre principale surcout.

Au niveau des ouvrants, c'est très facile à optimiser, on se rencontre que les fixes coûtes beaucoup moins cher.

Prenez un exemple : faites une demande de devis chez les menuiseries Andre Bois/Alu en top du top triple vitrage avec du fixe et de l'ouvrant et vous serez très surpris du tarif très abordable !

Bref une fois de plus, c'est souvent la conception qui augmente le prix...



-> Je vais lancer un récit de construction de notre projet MOB Passif cette semaine, en espérant pouvoir aidé et être aidé !!!

Mortaurat
tu n'as pas compris la totalité de la démarche.
Je ne parle pas de supprimer les OEM mais de diminuer les sources.

Mais pour revenir au problème principal, si je recoupe les infos de ELISA et GWENN si cela me concernait la résolution du problème serait =
1/- le prix est justifié. (donc pas trop cher eu égard aux solutions techniques)
2/- Le prix est bien trop élevé et il peut être largement diminué en reprenant à la base les choix techniques qui ne se justifient pas.

Ma vision = puisque le plan est bien, il faut reprendre à la base = redéfinir les choix technique (isolation, fondations, etc).

Merci

... je suis sur un autre sujet en même temps et nos échanges-reflexions me ramènent ici...

gwen56 a écrit:

...
Côté extérieur on fait l'étanchéité avec un enduit (thermaseal de mémoire) et j'hésite à rajouter en plus une espèce de couche plastique avec des alvéoles dessus mais est-ce nécessaire ?(je vois le produit mais je ne sais pas comment ça s'appelle)

"Delta MS" ou équivalent.
çà me semble superflu -mais çà n'engage que moi, attendons d'autres avis- ; le plus important étant la rupture de capilarité (étanchéité) avant de poser la lisse basse.

le liege va donc servir de "coffrage" pour tout le volume de la dalle...

gwen56 a écrit:

Par contre je reprécise que la dalle chaux sable n'est pas porteuse de la structure bois ni sur le pourtour de la maison; ni sur les murs porteurs en intérieur (ces murs intérieurs sont réalisés de la même manière que le pourtour).

il faudrait également gerer les remontées capilaires pour ces sous-bassements, toujours pour les lisses basses (structure bois).

==========

+1 avec "maisonkydie" pour envisager autre chose que des menuiseries PVC .

***** a écrit:

... j'ai oublié ...

fondations à -25 + 4 rangs d'agglo hauteur standard 20 (3 + U de chainage) = 80cm
hauteur totale -25 + 80 = 55cm au dessus du niveau sol fini ?

quid du "froid" qui va "traverser les agglos" , passer dans la dalle et ressortir dans le volume habitable ?
je suppose que dans le calcul, les 10cm d'isolant liège sont pris en compte pour R= -+ 2,50

gwen56 a écrit:

Concernant l'isolation, on met également du liège contre les parpaings côté intérieur pour éviter les ponts thermiques.

Il y a un produit que je trouve très bien, c'est le foamglass, fabriqué à partir de verre recyclé, garanti 30 ans et recyclable. C'est un isolant, insensible à l'eau et aux insectes, incombustible, imputrescible, etc... Selon le dessin d'*****, en posant cela sur la semelle de la fondation jusqu'à l'ossature bois, les ponts thermiques seraient coupés.

gwen56 a écrit:

Côté extérieur on fait l'étanchéité avec un enduit (thermaseal de mémoire) et j'hésite à rajouter en plus une espèce de couche plastique avec des alvéoles dessus mais est-ce nécessaire ?(je vois le produit mais je ne sais pas comment ça s'appelle)

Le plus connu est le Delta MS, mais il y d'autre marques. On m'a toujours dit que cela ne servait qu'à protéger les fondations lors du remblayage, mais je me dit quand même que si le remblayage est fait correctement et donc le plastique pas percé, cela doit quand même aider à l'étanchéité.
Il faut le placer de façon à avoir les excroissances du coté mur

A priori pour le foamglass, il faut une profondeur de fondation plus importante que pour d'autres solutions. Insensible à l'eau mais il faut drainer l'eau car si il est humide, le côté isolant est dégradé.

... sauf qu'avec les infos du jour, mon dessin initial n'est pas bon

tonio16 a écrit:

A priori pour le foamglass, il faut une profondeur de fondation plus importante que pour d'autres solutions. Insensible à l'eau mais il faut drainer l'eau car si il est humide, le côté isolant est dégradé.

Ca c'est une info nouvelle pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait un coté isolant sur les plaques de foamglas. Celles que j'avais vues avaient les deux cotés identiques, en tout cas visuellement.
Le foamglas étant presque exclusivement composé de verre et soit disant insensible à l'eau, pouvez-vous expliquer quel est le problème avec l'humidité ?

Oups, j'ai confondu foamglas et misapor...

***** a écrit:

... sauf qu'avec les infos du jour, mon dessin initial n'est pas bon

Ah, oui, j'avais lu, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai imaginé "liège à l'extérieur"