ITI en laine de bois

Ben le plus simple serait de mettre de la laine de vette avec le systeme optima 2 de chez isover
C'est une proposition , car si c'est juste pour un dephasage c'est peut etre pas utile car apres tu as la brique
et en plus tu peux aller chercher une meilleur isolation style 140mm de ldv en landa 0.032 non ? si oui attention au tapée a changer
C'est toi qui fais ? a+

J'essaie justement d'éviter la laine de verre car :
Aucune inertie
Aucun déphasage
Il faut un pare-vapeur et non un frein-vapeur

Je perd un peu de R a mettre de la laine de bois, mais je voudrais savoir si ça vaut le coup.

PS : peut on utiliser le système optima 2 avec de la laine de bois ? vu qu'elle n'a pas de kraft ça tient pas non ?

Ok je comprends, je suis pas sur que ca marche car la laine de bois est bcp plus dense donc fais comme indiqué sur le lien
https://www.youtube.com/watc[...]fVWFXcRGcbw
et en plus pas de pont thermique
pour info tu penses la couper avec quoi ?

En effet ça sera plus dense, même une 50kg.
Pour la couper, je vends des couteaux sur le net, j'aurais pas de mal a me trouver le couteau adéquat (un couteau a pain de competition ou autre)

Est ce que ma solution te convient ?
Tu penses acheter quoi comme laine ? et ou ?

J'avais vu cette vidéo hier justement ;)
Ça me convient, il faut donc que je compte 12cm de laine +4cm de vide technique.
J'ai vu de la steico et de la homatherm a 50kg/m3 qui sont vers 12€/m2 pour 120mm

Bonjour,
Sauf erreur de ma part, il faut mettre le frein-vapeur à l'intérieur, entre la laine de bois et le BA13. Et par contre veiller à laisser un espace pour la ventilation entre le mur et la laine de bois. A confirmer par les pros (Lucienpel par exemple).

C'est ce que j'ai fait pour mes rampants (voir mon récit).

Je te confirme qu'on peut prendre le système Optima pour de la laine de bois. Ca s'embroche un peu moins facilement sans doute qu'avec de la laine de verre (en tout cas vu de mon point de vue de muscles de femme) , il vaut mieux préparer les emplacements des broches (trous dans la laine) avant de plaquer la laine sur le mur.
En utilisant un couteau coupe laine, ça se coupe très bien. Dans mon cas, il a été fourni gratuitement au moment de l'achat de la laine de bois.
C'était de la Steico.

Bons travaux!

Merci projetpelouse ;)
J'ai vu par exemple que la membrane Opt'air (isover, frein vapeur) se pose par marouflage directement sur les briques : https://www.youtube.com/watc[...]zypAOJiy65k
Même si ça me semble plus embêtant que le poser entre l'isolant et le BA13, il n'y a par contre aucun risque de l'abîmer en faisant l'électricité, la plomberie et le placo.

Sauf erreur, je crois que dans la construction neuve, il n'est pas utile de laisser de lame d'air entre le mur extérieur et la laine de bois car le mur sera sain (avec une semelle hydrofuge). D'ailleurs pourquoi devoir laisser une lame d'air dans le cas de la laine de bois et pas avec la laine de verre, alors que la première gère très bien l'humidité et que la seconde perd toutes ses propriétés ?
Pour les rampants je suis d'accord avec toi, il faut une lame d'air entre l'écran sous toiture ou autre, et l'isolant.

Enfin, est-il mieux de faire :
140mm d'isolant et parfois faire des petites saignées dans l'isolant pour l'électricité et la plomberie
ou
120mm d'isolant + 40mm de vide technique

Bonjour,

La laine de bois est assez souple donc pas la peine de creuser de saignée, ca devrait passer (les fils électriques etant sous gaine et perso je mettrais la plomberie sous des manchons isolants).
Si votre mur est sain, effectivement il n'y a pas de lame d'air à laisser entre mur et isolant. Le pare vapeur est bien à mettre après le ba13, soignez l'étanchéité à l'air du mur à part.
Lucienpel devrait vous confirmer ça, mais il semble en vacances ces derniers temps ...

Cdt.


Cdt.

Pas de pare-vapeur pour la laine de bois.
Juste une étanchéité a l'air, que je préfèrerais faire entre mur et laine.

Contenu supprimé

Je remonte un peu le sujet pour plusieurs raisons :
J'ai trouvé une laine de bois très performante , lambda 0,036, la sylvactis 55 fx. Qui plus est on peut la trouver à 10€/m² en 120mm.
En 120mm je pourrai avoir un R de 3,33, avec la brique ca fera un 4.78.
Seulement la permabilité à la vapeur d'eau est de 2 (mu). Ce qui donne un Sd de 0,24.

Pensez-vous qu'on peut se priver de pare-vapeur ou même frein-vapeur avec ce genre de valeur ? Et le peut-on si on a un mu de 5 comme sur d'autres laine de bois ?

J'ai lu le CSTB 3728 et ils disent qu'il faut un pare vapeur avec Sd >= à 18.
Dans ce cas ça change tout, car il faut mettre une seconde ossature metallique devant le pare vapeur pour éviter d'amocher ce dernier avec les gaines, prises etc..

Bonjour
Dans mon cas personnel, j'ai posé de la fibre de bois Isonat 55 en épaisseur 120mm. L'ingénieur commercial de la boîte m'a clairement recommandé de mettre un pare-vapeur devant, ce que j'ai fait.

La fibre de bois est un produit très intéressant pour ses qualités déjà évoquées, mais qu'est-ce que c'est désagréable à poser ! Beaucoup de poussières/fibres qui irritent les yeux et la gorge. Masque conseillé lors de la pose et de la découpe.

Bonjour
si on se réfère au cahier CSTB 3728 : 'isolation des murs par l'intérieur : procédés d'isolation a l'aide de
produits manufacturés à base de fibres végétales, .......' En 3.2 il est dit : ces produits sont hygroscopiques ce qui
explique la mise en place d'un pare vapeur. Ce système est constitué d'une membrane souple (pare vapeur) indépendante
conforme à la NF EN 13984, ............
Cdt

Dans ce CSTB il est aussi mentionné qu'on peut mettre un pare vapeur entre 2 couches d'isolant, il faut juste que l'isolant côté intérieur soit au maximum égal à 1/3 de l'épaisseur totale d'isolation.
Ça pourrait permettre de faire la chose suivante :
8 ou 10cm de fibre de bois cote mur, via système optima
Pare vapeur sur les fourrures
4cm de fibre de bois sur une seconde ossature
Ba13 ou fermacell

Qu'en pensez vous ?
En fait ce que j'aimerais éviter : Avoir 2 a 4cm de lame d'air en plus de l'isolant, car les m2 c'est cher !!

Bonjour
dans la règle des 1/3 , 2/3 il ne faut pas raisonner en épaisseur de produits, mais en résistance thermique.
Cdt

Oui je sais, ça donne ça :
Si on tient compte du R=1,45 de la brique :
Cote extérieur brique + 80mm de fibre : R= 3,67
Côté intérieur 40mm de fibre : R= 1,11
Donc on est bon.
En plus sans lame d'air je peux me permettre de passer a 100mm de fibre côté extérieur, ce qui permet plus de marge encore dans le calcul.

Bonjour
je suis pas sur que l'on puisse prendre en compte la résistance thermique du mur dans ce calcul :
< l'isolant thermique posé derrière le pare vapeur coté externe de la paroi est tel que sa résistance
thermique soit 3 fois supérieure à celle de l'isolant placé ce l'autre coté du pare vapeur (coté chaud) >
ceci pour les murs.
Cdt

Bonjour Lucien,


Merci de participer c'est sympa ;)


Je ne suis pas tombé sur la phrase que vous citez.
Je suis plus tombé sur la phrase disant que l'isolant intérieur ne devait pas dépasser 1/3 de l'isolation totale du mur (ou juste de l'isolation hors mur si on veut plus de sécurité)


L phrase page 8 "la règle dite des 2/3 1/3 doit etre respectée; autrement dit 1/3 maximum de la résistance thermique totale de la paroi peut etre mise en place entre le pare vapeur et l'ambiance chaude".
Ils parlent de résistance thermique totale, donc je pense mur avec, ou bien résistance thermique de l'isolant intérieur + extérieur.





Mais quoi qu'il en soit, pour une règle :
8cm extérieur R 2,22, égal 2/3
4cm intérieur R 1,11, égal 1/3
On est à 2/3 1/3 comme ils disent.
Si je fais 10cm et 4cm c'est encore mieux.

Bonjour
la citation vient du CPT 3560 V2.
En revanche dans le CPT 3728 par exemple on trouve bien la notion de résistance
thermique totale, comme quoi, ......
Cdt

Et sinon toi tu en penses quoi ?
Ça te parait logique ou risqué?

Bonjour,

Vous m’inquiétez

Pour notre construction RT2012 il nous est devisé en ITI , agglo de 20cm + 2 cm de lame d'air + 14cm de laine de bois + ba13 et je ne vois pas de frein vapeur. Est ce obligatoire?

Serait il préférable de partir sur 100 de laine de bois + frein vapeur + 40 de laine de bois + ba13?

Malheureusement moi je suis toujours à me poser les questions.
Concernant votre construction, est ce qu'il y a au moins une membrane d'étanchéité à l'air style opt'air ?
Avez-vous le nom et les caractéristiques de votre laine de bois ? Quel mu et quel lambda ?
Ce qui m'inquiète, avec mon faible niveau de compétence, c'est le manque d'étanchéité à l'air.

Si ce qu'on voit est bien règlementaire (ça doit être le cas vu que c'est dans le CSTB) ça serait mieux comme ça (ce que vous proposez) :
agglo
100mm de laine de bois
pare vapeur (ils parlent tout de même d'un Sd >= 18
40mm de laine de bois
ba13

Par contre si je prends le lambda classique d'une laine de bois, soit 0,038, ça fait un R total de 3.88 (en comptant que l'agglo fait 0.2), ce qui est un peu limite je pense. Votre étude est bien passée ?
Nous on est dans le var et on va mettre du 4,8 par exemple.

Pour info, cet article qui parle certes de maison bois, mais qui est pas mal :
http://www.ffbatiment.fr/fed[...]RTICLE=1738

Je retiens les phrases :

Citation:

À noter également, la validation de la règle des 2/3 - 1/3.[...]dans certaines conditions, la paroi se révélerait capable de réguler naturellement son humidité en l'absence de pare-vapeur (sans que cela remette en cause la nécessité de l'imperméabilité à l'air de l'enveloppe)

Encore une fois c'est pour une MOB mais c'est intéressant
et encore plus important :

Citation:

Il se confirme enfin dans tous les cas qu'une fuite localisée (déchirure du pare-vapeur ou non-recouvrement des lés sur quelques millimètres) entraîne un doublement de la teneur en eau du panneau de contreventement, et se révèle plus dommageable pour la structure qu'une absence de pare-vapeur.

leo46 a écrit:

Malheureusement moi je suis toujours à me poser les questions.
Concernant votre construction, est ce qu'il y a au moins une membrane d'étanchéité à l'air style opt'air ?
Avez-vous le nom et les caractéristiques de votre laine de bois ? Quel mu et quel lambda ?
Ce qui m'inquiète, avec mon faible niveau de compétence, c'est le manque d'étanchéité à l'air.

Si ce qu'on voit est bien règlementaire (ça doit être le cas vu que c'est dans le CSTB) ça serait mieux comme ça (ce que vous proposez) :
agglo
100mm de laine de bois
pare vapeur (ils parlent tout de même d'un Sd >= 18
40mm de laine de bois
ba13

Par contre si je prends le lambda classique d'une laine de bois, soit 0,038, ça fait un R total de 3.88 (en comptant que l'agglo fait 0.2), ce qui est un peu limite je pense. Votre étude est bien passée ?
Nous on est dans le var et on va mettre du 4,8 par exemple.

Concernant la membrane aucune information sur le devis. Tout comme le devis l'étude m’apparaît assez sommaire... mais a été acceptée.
Je vais me renseigner auprès du MO pour connaitre précisément l’exécution de l'isolation.

Bonjour
il est vrai qu'en mur maçonné , en climat de plaine, on peut arriver à ce passer de pare vapeur.
En mettant un pare vapeur indépendant on joue la précaution et le système permet du même coup
de mieux traiter la problématique de l'étanchéité à l'air en prenant certaines précautions :
recouvrement des lès avec adhésif, mastic en périphérie, .....
Il est vrai aussi qu'en mur l'étanchéité à l'air peut être réaliser au niveau de la finition plaques de plâtre
(solution peut être moins pérenne dans le temps).
Lafouine 75: pourquoi 2cm d'air entre le mur et l'isolant ? en plus pas facile à réaliser, tasseaux, ......
Vos projets ont ils été validé par un bureau d'études thermiques ?
Cdt

Lucienpel :
Au début quand je pensais "laine de bois = on peut se passer de pare vapeur" je pensais mettre la membrane optair en marouflage sur le mur maçonné, puis ensuite mettre l'isolant.
Histoire d'avoir une bonne étanchéité a l'air et pas de pare vapeur.
Je trouve que les 2 solutions présentent le même niveau de risque : avec (mais y a toujours des defauts) et sans pare vapeur

Bonjour,
Je pense que le membrane (après le type faut voir selon le cas) de régulation de vapeur est indispensable sur une ITI.
L'étanchéité à l'air doit se régler côté chaud de l'isolant, pas côté froid. Côté froid c'est juste pare-air lorsque la maçonnerie est bof, mais l'enduit fait l'affaire.
Les produits qui se mettent sur les parpaings côté froid de l'isolant en ITI sont faits pour "passer le test" sans rien changer aux habitudes en ramassant de la plus-value.
La fibre de bois, exposée à une humidité excessive suffisamment longtemps à une certaine température moisira puis pourrira, c'est ce qui ce passera sans membrane ou équivalent étanche de sd approprié côté chaud.
C'est une excellente alternatives aux produits synthétiques et minéraux mais il ne faut pas lui demander un miracle.
La "règle" des 1/3 2/3 ça peut passer en climat doux, je ne m'y risquerais pas en climat froid.

Etienne2 : très bonne analyse.
En effet je comprends l'idée de la membrane côté chaud : éviter les échanges d'air avec l'ambiance froide, même si ça reste à l'intérieur des murs.
Je pense utiliser la règle des 1/3-2/3, je suis dans une région au climat très doux tout de même, et le terrain que j'essaie d'acquérir est sur un flanc de colline, bardé d'oliviers -> climat doux sinon les oliviers ne tiendraient pas!

Bonjour
je pense qu'entre la solution mur, opt'air+laine de bois sans pare vapeur et la solution mur, laine de bois, pare vapeur indépendant
la solution 2 est à privilégier.
Cdt

lucienpel a écrit:

Bonjour

Lafouine 75: pourquoi 2cm d'air entre le mur et l'isolant ? en plus pas facile à réaliser, tasseaux, ......
Cdt

Bonsoir,

En fait le vide d'air n'est pas entre le mur et l'isolant comme je l'avais compris mais entre l'isolant et le ba13 (épaisseur du rail, passage des cables)

Je vais finalement opter pour l'ITI suivante:

agglo de 20cm
membrane opt'air (posée par mes soins)
laine de bois 14cm
rail 2cm
Frein vapeur
Ba13

Les artisans sont vraiment bon aux vues des résultats obtenus au test de perméabilité à l'air réalisé sur les logements de mes voisins mais je préfère ajouter une membrane opt'air par sécurité.
Merci pour les conseils et éclaircissements

La membrane opt'air est inutile si vous mettez aussi un frein vapeur, car il fait aussi étanchéité à l'air

Oui je suis d'accord. C'est surtout pour l'avenir en cas de perçage pour fixation si je touche le film je garderais une isolation à l'air. ;)

En ce qui me concerne, j'ai ménagé un espace entre la plaque de plâtre et la membrane pour limiter le risque de percement accidentel.

Je suis tout a fait d'accord que la membrane collée derrière le placo c'est la mort, on va le percer facilement et bonjour la réparation..

Bonjour,

J'ai posé de l'isonat 55+ en 145mm sur une rénovation: à l'étage je n'ai pas mis de pare vapeur (erreur?)
et j'attaque le rdc. je ne l'ai pas prévu pour l'instant. La seule solution valable serait de mettre un pare vapeur derrière le placo (qui serait percé lors du vissage du placo sur les rails )

etienne2 a écrit:

La fibre de bois, exposée à une humidité excessive suffisamment longtemps à une certaine température moisira puis pourrira, c'est ce qui ce passera sans membrane ou équivalent étanche de sd approprié côté chaud.
La "règle" des 1/3 2/3 ça peut passer en climat doux, je ne m'y risquerais pas en climat froid.

ça sous entend que l'isolant côté mur pourrirait? à quoi bon en mettre alors?
Ne pensez vous pas que cette recherche absolue de l'étanchéité à l'air n'est là que pour justifier de l'achat de certains produits techniques? (Je ne dis pas que c'est inutile mais de là à être indispensable...? )

C'est vrai que maintenant, j'ai le doute (dois je en mettre ou pas!) mais quand j'entends parler de maisons étanches à l'air avec des entrées d'air sur les menuiseries, ça passe mal...

Pour info, je suis sur Toulouse: Est ce que le climat justifie de mettre un pare-vapeur, d'après vous?

Alex

Bonsoir,

Encore une fois, la question du pare vapeur ne se limite pas à l'étanchéité à l'air ; il s'agit bien, avec le même film, de réaliser un barrage à l'air mais aussi à la vapeur d'eau.

Pendant longtemps, les épaisseurs d'isolant mis en isolation intérieure sont restées modestes. Maintenant qu'on arrive à des épaisseurs de 120mm, 140mm, 200mm... le risque de condensation dans la paroi est réel (cf. diagramme de Glaser). En outre, la fibre de bois est hygroscopique...

Il est certain que la relative douceur du climat toulousain est un facteur favorable, mais je ne prendrais pas le risque. Le surcoût de la membrane n'est pas énorme.

Le commercial d'Isonat m'a clairement conseillé une membrane pare vapeur.

Je ne mégoterais pas sur ce poste.

rafaledusud a écrit:

Bonsoir,

Encore une fois, la question du pare vapeur ne se limite pas à l'étanchéité à l'air ; il s'agit bien, avec le même film, de réaliser un barrage à l'air mais aussi à la vapeur d'eau.

Pendant longtemps, les épaisseurs d'isolant mis en isolation intérieure sont restées modestes. Maintenant qu'on arrive à des épaisseurs de 120mm, 140mm, 200mm... le risque de condensation dans la paroi est réel (cf. diagramme de Glaser). En outre, la fibre de bois est hygroscopique...

Il est certain que la relative douceur du climat toulousain est un facteur favorable, mais je ne prendrais pas le risque. Le surcoût de la membrane n'est pas énorme.

Le commercial d'Isonat m'a clairement conseillé une membrane pare vapeur.

Je ne mégoterais pas sur ce poste.

Bonsoir,

Merci pour ton retour.
Du coup, faut le mettre avec du double face sur les rails, faut un recouvrement des laies, etc...? PAr contre j'ai un paquet de gaines élec à passer... ça va pas être simple...!!

Alex

PS: vaut il mieux privilégier le pare vapeur aerovap d'isonat??

rafaledusud a écrit:

Bonsoir,

Encore une fois, la question du pare vapeur ne se limite pas à l'étanchéité à l'air ; il s'agit bien, avec le même film, de réaliser un barrage à l'air mais aussi à la vapeur d'eau.

Pendant longtemps, les épaisseurs d'isolant mis en isolation intérieure sont restées modestes. Maintenant qu'on arrive à des épaisseurs de 120mm, 140mm, 200mm... le risque de condensation dans la paroi est réel (cf. diagramme de Glaser). En outre, la fibre de bois est hygroscopique...

Il est certain que la relative douceur du climat toulousain est un facteur favorable, mais je ne prendrais pas le risque. Le surcoût de la membrane n'est pas énorme.

Le commercial d'Isonat m'a clairement conseillé une membrane pare vapeur.

Je ne mégoterais pas sur ce poste.

Juste pour dire que ce n'est pas étonnant que le commercial d'isonat en ait conseillé un vu qu'ils en vendent, ça fait un produit de plus à vendre ;)

Sauf que le parevapeur de mon fournisseur n'est pas de chez Isonat... (Delta FOL)

Je ne connais pas le parevapeur d'Isonat.

Le Delta Fol DBF m'a donné satisfaction : c'est du solide. Je l'ai touché à 1,23€ HT/m2 en rouleaux de 75mx1,5m.

Ce qui est cher c'est le double face et l'adhésif pour recouvrir les lés : Delta Duo Tape 38mmx50m à 24,55€ HT le rouleau et Delta Multiband M60 en 25m à 18,49€ HT le rouleau.
Mais ça colle !

Prévoir un recouvrement de 10 cm entre les lés.

Bonjour
+1 la règle des 1/3 - 2/3ne doit être utilisée qu'en climat 'normal' En zone très froide il faut
se référer aux règles relatives au climat de montagne.
Cdt