Isoler mur en brique de 30 cm

Salut,

Citation:

il faut donc que j'isole par l'interieur

Citation:

sans perdre l'inertie de la brique

Déjà là il y a contradiction. A la limite il faudrait un isolant à forte densité, mais placé devant la brique, tu perdras une bonne partie de son inertie.

Bonjour,

pour ne pas perdre l'inertie de la brique j'isolerais par l'extérieur.

pour la faïence dans la sdb : elle n'apporte rien mais risque d'être difficile à enlever et attention s'il y a
des reseaux encastrés.

pour les menuiseries, si vous persistez avec l'ITI , il existe des tapées d'isolation mais placo why not.

***** a écrit:

Bonjour,

pour ne pas perdre l'inertie de la brique j'isolerais par l'extérieur.

pour la faïence dans la sdb : elle n'apporte rien mais risque d'être difficile à enlever et attention s'il y a
des reseaux encastrés.

pour les menuiseries, si vous persistez avec l'ITI , il existe des tapées d'isolation mais placo why not.

Merci pour votre réponse, dans l'idéal j'aurais préféré isoler par l'exterieur, mais financièrement ce n'est pas possible donc je vais refaire l'isolation piece par piece.

Pour la faîence, j'ai fait un essai au marteau piqueur avec burin plat, c'est parti assez facilement, faut juste par partir trop loin

Pour le tapée d'isolation, ce n'est pas censé se mettre lors de la pose de la fenetre?

Sinon par d'idée de l'epaisseur ou la matiere pour l'isolant interieur?

hanztrap a écrit:

Salut,

Citation:

il faut donc que j'isole par l'interieur

Citation:

sans perdre l'inertie de la brique

Déjà là il y a contradiction. A la limite il faudrait un isolant à forte densité, mais placé devant la brique, tu perdras une bonne partie de son inertie.

Merci pour ta réponse, oui je sais, mais comme ce n'est pas du monomur, et que les joints sont au ciment, il faut bien mettre un isolant non? la brique est elle se suffit elle? Un isolant à forte densité c'est du polyurethane projeté? Pas trop possible dans mon cas, le cout doit etre assez élevé non?

Citation:

il faut bien mettre un isolant non

Oui, je n'ai pas dit le contraire.
Mais vouloir garder l'inertie de la brique en y mettant devant une isolation ce n'est pas possible. D'où l'idée de mettre un isolant à forte densité comme du liège ou de la laine de bois qui va amener un peu d'inertie vu que la brique ne pourra plus le faire.
Le polyuréthane n'a pas une forte densité. Il isole très bien mais n'apporte aucune inertie.

Mais l'idéal, pour garder l'inertie de la brique, il faut garder la brique à l'intérieur, donc placer l'isolant à l'extérieur. Une épaisseur de 120mm à 140mm serait déjà bien.

Comment vas tu traiter les ponts thermique en isolant par l'intérieur ?
Tous les murs de refend, les dalles, les cloisons, escalier en béton, sont autant de points où tu ne pourras pas passer ton ITI.
Il faut qu'il y ait continuité absolue de l'isolation, pour que la maison soit entièrement emballée.
Car augmenter les épaisseurs d'isolation sans traiter les ponts thermique n'apportera pas grand chose. La chaleur s'échappera par ces endroits et l'épaisseur d'isolation n'y changera rien.

hanztrap a écrit:

Citation:

il faut bien mettre un isolant non

Oui, je n'ai pas dit le contraire.
Mais vouloir garder l'inertie de la brique en y mettant devant une isolation ce n'est pas possible. D'où l'idée de mettre un isolant à forte densité comme du liège ou de la laine de bois qui va amener un peu d'inertie vu que la brique ne pourra plus le faire.
Le polyuréthane n'a pas une forte densité. Il isole très bien mais n'apporte aucune inertie.

Mais l'idéal, pour garder l'inertie de la brique, il faut garder la brique à l'intérieur, donc placer l'isolant à l'extérieur. Une épaisseur de 120mm à 140mm serait déjà bien.

Comment vas tu traiter les ponts thermique en isolant par l'intérieur ?
Tous les murs de refend, les dalles, les cloisons, escalier en béton, sont autant de points où tu ne pourras pas passer ton ITI.
Il faut qu'il y ait continuité absolue de l'isolation, pour que la maison soit entièrement emballée.
Car augmenter les épaisseurs d'isolation sans traiter les ponts thermique n'apportera pas grand chose. La chaleur s'échappera par ces endroits et l'épaisseur d'isolation n'y changera rien.

A oui à ce point? je pensais que l'isolation intérieur même partielle apporterait un plus. Si je suis ta logique en rénovation, on ne peut isoler un bâtiment en brique traditionnelle que par l’extérieur? je suis tout a fait d'accord que c'est ce qu'il y a mieux, mais en pratique cela voudrait dire que l'isolation intérieur est complètement inutile??

Citation:

je pensais que l'isolation intérieur même partielle apporterait un plus.

Oui bien sûr, mais si déjà tu dépenses de l'argent, autant que ça soit efficace.

Si tu ne prends pas d'isolant dense, l'ITI te coupera forcément l'inertie de la brique, ce que tu voudrais éviter si j'ai bien compris.

Citation:

on ne peut isoler un bâtiment en brique traditionnelle que par l’extérieur?

Non, tu peux très bien l'isoler par l'intérieur, mais il restera des ponts thermique et le fait de perdre l'inertie donnera peut être de la surchauffe en été.

Tu dis que l'ITE est chère, mais as tu calculé le cout de l'ITI en y ajoutant le prix des m² habitables que tu perdras avec l'ITI ?
L'ITE n'est finalement pas plus chère que l'ITI, pour un confort et une efficacité accrue.

hanztrap a écrit:

Citation:

je pensais que l'isolation intérieur même partielle apporterait un plus.

Oui bien sûr, mais si déjà tu dépenses de l'argent, autant que ça soit efficace.

Si tu ne prends pas d'isolant dense, l'ITI te coupera forcément l'inertie de la brique, ce que tu voudrais éviter si j'ai bien compris.

Citation:

on ne peut isoler un bâtiment en brique traditionnelle que par l’extérieur?

Non, tu peux très bien l'isoler par l'intérieur, mais il restera des ponts thermique et le fait de perdre l'inertie donnera peut être de la surchauffe en été.

Tu dis que l'ITE est chère, mais as tu calculé le cout de l'ITI en y ajoutant le prix des m² habitables que tu perdras avec l'ITI ?
L'ITE n'est finalement pas plus chère que l'ITI, pour un confort et une efficacité accrue.

Bon tu m'as bien fait réfléchir et chercher je trouvais l'ite cher car pour moi, il fallait absolument passer par une société, alors que l'iti je peux très bien le faire moi même.

Mais après recherches, l'ite n'est pas très compliqué si c'est appliqué avec bardage et pas forcément très couteux. Donc je pensais faire ma facade nord ouest (plein vent en hiver) en ite avec de la ldv de 120, et pour les autres façades isolé par l’intérieur, car l'exterieur est plein de petites pentes avec terrasses couvertes donc je pense qu'il y aura forcément des ponts thermiques aussi, autant passer par l'iti dans ce cas non?

Je me demande m^me si ce serait utile d'isoler ces autres facades? car pour l'été l'isolation de la maison me suffit actuellement mais c'était surtout pour l'hiver, et comme les 3 autres façades prennent le soleil toute la journée, qu'en penses tu?

Salut,

Je trouve dommage de ne faire qu'un mur en ITE et le reste en ITI. Tu crées ainsi un pont thermique supplémentaire dans les angles du mur en ITE.
Les ponts thermique des terrasses seront présents en ITE et ITI (à moins que tu ne refasses le sol).

Citation:

car pour l'été l'isolation de la maison me suffit

En mettant le reste des murs en ITI, tu risque de ne plus avoir ce confort en été en supprimant les 3/4 de l'inertie des murs.

Je pense qu'il faut rester cohérent.
Soit tu fais tout en ITI, tu réduiras ta consommation de chauffage (mais pas de façon optimisée car il restera des ponts thermiques), tu perdras l'inertie des murs et risques la surchauffe (à moins de prendre de l'isolant dense) et tu perdras en surface habitable (au moins 4m² à 1500€ le m²).
Soit tu fais tout en ITE, tu réduiras ta consommation de chauffage de façon plus importante qu'en ITI, il y aura moins de ponts thermique, tu garderas l'inertie et ton confort d'été sera excellent et tu ne réduis pas ta surface habitable.
Tu peux dans un 1er temps n'isoler qu'un mur en ITE et voir le gain que tu obtiens, en profiter pour économiser de l'argent et faire les 3 autres murs dans un second temps.

A+

Salut Hanztrap,

oui tu as raison ce serait une bonne solution, je vais partir sur une ite au fur et à mesure, et sur le coup pas de doublage dans la salle de bain donc je gagne un peu de temps pour la finir Merci pour tes précieuses réponses cela m'a permis de bien avancer.

Bonjour à tous,

Vos discussions m'intéressent car dans un autre contexte, un programme neuf RT2012, on me propose une enveloppe extérieure en brique (25 cm épaisseur) doublée intérieure (ITI): isolant non encore défini mais le descriptif sommaire parlant de isolant collé, je crains que ce soit du PSE.
Dois-je comprendre que tous les inconvénients cités plus hauts (perte d'inertie, ponts thermiques) restent d'actualité ou au contraire, contraintes RT2012 obligent, ces problèmes seront résolus par des solutions techniques possibles en construction neuve: système d'annulation des ponts thermiques, isolant intérieur à inertie thermique équivalente à la brique ou permettant de bénéficier de son inertie ...
Par ailleurs, je suis surpris d'une approche ITI en 2014 (je devrais dire 2016, année de livraison) pour de la RT2012.

Oui effectivement c'est bizarre, en tout cas fait tout pour garder l'inertie, je n'ai toujours pas allumé le chauffage, et il fait au minimum 18° c'est un vrai bonheur surtout vu les volumes de la maison. Si je partais sur du neuf ce serait brique et ite laine de verre comme ça t'es tranquille dès le départ.

Bonjour
< système d'annulation des ponts thermiques ...>
effectivement en ITI on peut réduire les ponts thermiques structurels en mettant
en œuvre par exemple en about de dalle des rupteurs de ponts thermique,.....
En ITI pour gagner un peu en inertie on peut remplacer la BA13 par de la
briques plâtrières (mais plus épais).
<pour être au moins au niveau de la rt2012 niveau mur,>
En RT 2012 (donc dans le neuf) pour les murs on vise généralement
un R de l'ordre de 4 (ordre de grandeur car d'autres paramètres rentre en jeux).
Cdt