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Avis sur calcul charpente pour extension batiment

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Env. 100 message Toulenne (33)
Bonjour j'ai fini ma maçonnerie et je commence a calculer pour ma charpente.
Extension de 6.40m par 6.70m (cote extérieure)
le faîtage sera dans le sens des 6.40m



Le toit aura une pente de 30% sur 2 pans!
habite près de bordeaux
altitude 30m donc neige 35KG
tuiles GR 13 à 43kg/m²

Les plafonds seront type cathédrale

Pour le calcul
Charge: neige 35kg + tuile 43 + placo 10 + isolation 10 soit 100kg/m²
poids de la panne 160kg

Je pars sur des pannes 300*100 avec un entre axe de 1.10m sur une portée de 6ml soit 820KG/m² a 6ml - une 300/100 peut supporter 1270kg donc sa doit être bon!!
pour la déformation l/300 soit 2cm je touve 2.3cm

es ce que sa peut passer???


Pour les chevrons

Je pars sur des chevrons 63*75 avec un entre axe de 0.6m sur une portée de 1.10ml soit 66KG/m² a 1.1ml - un 63/75 peut supporter 500kg donc sa doit être bon!!
pour la déformation l/200 soit 1cm je touve 0.1cm

Bon la sa bougera pas!


ou sinon avez vous une autre idée pour les pannes par exemple en utilisant des pannes de 75/225?

merci a vous
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Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

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Un peu juste,

du 100/310 ou 120/285
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Env. 100 message Toulenne (33)
Je m'en doutais!! j'ai trouver chez poinp p des poutre 145/300 sur 6ml de long et la sa passe en charge et en flèche 1.5cm.

Par contre j'ai une question, en prenant ces poutres il faut que je les pose sur des sabost vue que j'ai 6ml entre mur, es ce que les sabots vont tenir la charge? (a peut pres 500kg par sabot a suporter) ou faut 'il que je trouve plus long pour faire un appui direct sur la maçonnerie?
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Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

oui ils prendront, mais attention!! fixations par chevilles expansives prisent dans l'béton et donc il faudra peut être couler un carré de 300 de large sur 300 de haut pour recevoir ces sabots....
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Env. 100 message Toulenne (33)
Ok donc prendre des chevilles chimiques prise direct dans la brique ne sera pas péraint?

Pour le bloc de béton que tu parle de 300/300, faut que je ferraille? faut faire une liaison avec la ceinture?
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Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
chevalier33 a écrit:Ok donc prendre des chevilles chimiques prise direct dans la brique ne sera pas péraint?

Pour le bloc de béton que tu parle de 300/300, faut que je ferraille? faut faire une liaison avec la ceinture?



laisse tomber le béton, je ne savais pas que tu étais en briques.... et donc cheville chimique suffira.....
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Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
chevalier33 a écrit:Ok donc prendre des chevilles chimiques prise direct dans la brique ne sera pas péraint?

Pour le bloc de béton que tu parle de 300/300, faut que je ferraille? faut faire une liaison avec la ceinture?



laisse tomber le béton, je ne savais pas que tu étais en briques.... et donc cheville chimique suffira.....
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Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
chevalier33 a écrit:Ok donc prendre des chevilles chimiques prise direct dans la brique ne sera pas péraint?

Pour le bloc de béton que tu parle de 300/300, faut que je ferraille? faut faire une liaison avec la ceinture?



laisse tomber le béton, je ne savais pas que tu étais en briques.... et donc cheville chimique suffira.....
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Env. 100 message Toulenne (33)
Sa tiendra des chevilles chimiques de 12, 6U par étrier?

car sur divers forum tout le monde est plutôt contre vue le poids que sa va supporter!

apres entre 1ml de poutre en + et 2 sabots et 12 chevilles chimiques, la différence de prix est la meme
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Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
chevalier33 a écrit:Sa tiendra des chevilles chimiques de 12, 6U par étrier?

car sur divers forum tout le monde est plutôt contre vue le poids que sa va supporter!

apres entre 1ml de poutre en + et 2 sabots et 12 chevilles chimiques, la différence de prix est la meme



ce ne serait pas la première fois ni la dernière que l'on procède de la sorte, cheville chimique en agglo ou brique c'es...... aprés c'est vous qui voyez
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Env. 100 message Toulenne (33)
Ok le mieux c'est de faire appuyer directement la poutre sur la maçonnerie si j'ai bien compris?

Je me doute qu'on doit faire un petit appuis propre pour la poser mais après elle sera pas nickel nickel de niveaux!

Donc je ne voie pas comment on fait pour poser la poutre d’aplomb, on la cale comment?
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Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,

La poutre doit poser dans le tier central de la maçonnerie.

Réalisez un sommier béton 1cm sous la poutre et calez à niveau avec du contre plaqué qui permettra à la poutre de vivre en glissant dessus.

Sur les flancs et au dessus posez 2 couches de feutre bitumineux (ou de la jute imbibée de graisse) avant de finir la maçonnerie. Cette épaisseur "molle" absorbera les mouvements du bois (torsion, retrait etc..) sans fissurer la maçonnerie.

Surtout ne pas couler du béton directement autour du bois.
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Env. 100 message Toulenne (33)
Tier central? sa veux dire quoi? moi je pensé la poser sur un appui de 15cm vue que mon mur fait 20


Ok pour l'entourage et la calle, c'est a peut pres ce que je pensais!
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Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Tier central ça veut dire que l’appui de la poutre doit être situé + ou - au milieu du parpaing pour centrer l'effort sur le mur et surtout pas sur les 4 premiers cm comme on le voit trop souvent.

Ce que vous voulez faire (15cm) est très bien.
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Env. 100 message Toulenne (33)
Ok merci j'ai compris!!

2 petites questions en +

- Je vais poser d'aplomb, on m'a dit que je devais chanfreiner les pannes pour poser correctement les chevrons, es ce qu'il y a un dimension précise du chanfrein??

- la panne sablière sera un chevron spiter sur la ceinture, faut t'il poser un feutre bitumineux pour le protéger de la maçonnerie?
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