R fameux R... c'est rentable de courrir apres ce R??

La RT 2005 est tout aussi obligatoire que la RT 2012. ;) Simplement plus facile de passer outre avec la RT 2005...


Sinon pour répondre à votre question, si vous ne cherchait pas un label ou une performance quelconque, il est "facile" d’être conforme à la RT 2005 avec des murs en parpaings au lieu de la briques.

Pour les plancher hourdis polystyrène, vous pouvez partir sur un UP=0.28, on ne doit plus trouver moins cher maintenant...

Tout ces propos sous réserve d’être toujours conforme à la RT 2005, je parle par retour d’expérience sur une maison lambda, je ne connais pas la votre.

Merci!!
oui on se comprends, disons qu'il n'y aucun controle ni suivi.
Je fait quand même une isolation correcte, et je pense que je serait en phase avec la RT2005.

Sans parler de label, est ce que mes économies de bouts de chandelles sont pertinentes?

De mémoire, lors des début de la RT 2005 (j'ai même connu la RT 88 en commençant le travail ) j'avais fait des simulations sur ce sujet pour un constructeur.

Pour une maison de plain pied de 100m² en chauffage électrique classique, de passer les murs extérieurs de 2 à 3 en résistance thermique, l'économie de chauffage était de l'ordre de 40 à 45 euros par ans. Et beaucoup plus pour le plancher, mais là on partait d'un hourdis béton à un hourdis polystyrène!

Pour moi oui tes économies sont pertinentes: c'est toujours dommage ne pas mettre plus, mais faut être réaliste au vu de ce que tu écris tu ne te retrouveras pas avec une passoire énergétique avec ces économies de bouts de chandelle, pas de soucis. ;)

Cool, je m'attendais à être fusillé par les talibans de l'économie énergétique

Merci pour vos avis.

J'aurais un R de 4 a peu pres pour les murs et un R de 3,5 pour le sol si je prends un UP de 0.28
L'isolation des combles sera importante (on approche le R de 10)

Bref si je comprends bien si je gagne 0,5 en R j'économiserais quasi que dalle en chauffage à l'année. Par contre un surcout de 1200€...
Le seul truc c'est est-ce qu'une maison en brique va se vendre plus cher? j'en doute... plus vite peut-être.

Je pense passer en agglo alors. et pis au moins pas de radioactivité lol

Bonjour

alors pour te fusiller au moins un peu ...

vous calculez à court terme alors que les énergies ne risquent pas de baisser avec les années et à la revente c'est bien les factures d’énergie qui feront la différence ..

et en isolant efficacement .. ( dans ce cas la pourquoi mettre 10 au plafond si c'est pas "équilibre" avec le reste ) vous allez lutter contre le froid mais aussi le chaud et l'acoustique surtout dans le 83 ..

avez vous envisage l'option pierre ponce en mur ? vous commencez à isoler en montant les murs

Salut regismu; merci de ton avis!
le gros soucis c'est les fonds...
Je suis en semi-autoconstruction; des maçons font le GO et je ferais le reste. C'est moi qui envoi les matériaux et même devant mes prévisions les plus optimistes j'aurai du mal à finir le chantier comme il faut. Surtout que le budget beton vient d''exploser :(
La pierre ponce est hors de prix; j'ai la brique un poil moins chere et bien sur l'agglo bien moins cher. En calculant TOUT (transport compris, isolant etc) la brique me coute 1300€ plus cher en étant un chouia plus perf.
A priori me faudra au moins 10 ans si ce n'est plus pour rentabiliser cette difference.

Pour te faire plaisir, je vais faire un plancher TRES isolant car j'ai eu un bon prix. Il n'y aura que les murs qui auront un R de 3,5 ce qui n'est pas si mal finalement... Dans l'ensemble je pense etre supérieur à la RT2005 et pas loin de la 2012.

Je sais que tu aime l'ITE, mais d'ici 10/15 ans si mes fonds me le permettent why not?

mais c'est surtout pour toi qu'il faut voir .. pour ton futur confort ...de préférence sans factures ou pour les réduire au minimum (raccordement, abonnement, entretien/réparation ..) .. pour tes besoins en chauffage /refroidissement .. pour le dimensionnement/post chauffage qui sera réduit au minimum ... en fait c'est bien en investissant dans la performance énergétique de ta maison que tu vas réduire tes besoins/frais futurs

c'est bien d'avoir penser à la pierre ponce tu as un chiffre exact avec la différence de prix ?

et pense aussi à l'inertie de ta maison ..

de tes choix "stratégiques" vont dépendre tes futures dizaines d'année ..

moi je ne vends rien du tout

je vais voir si tu as un récit construction pour connaitre tes choix

Je te conseillerai de mettre une épaisseur d'isolant de 120mm pour les murs. Met du GR32 ou TH32 selon ce que tu préfères.
Tu ne le regrettera pas sur tes factures d'énergie, mais aussi en pleine chaleur durant l'été !

Un plancher avec un UP à 0.28, c'est pas super super quand même. Mon cst m'a mis 0.17, et les autres cst mettait généralement du 0.23 pour te donner une idée.

Pour les combles, c'est 40cm de laine pulsé dans mon cas et franchement si tu peux le faire ça sera un + ;)

Regismu est un taliban. Il annone le Coran énergétique, sans en comprendre une sourate. Et il porte haut le sabre, pour combattre l'infidèle.

C'est un peu la problématique de payer cash ou à crédit.
Quand aux prix des énergies... lesquelles ? Certaines sont-elles vraiment soumises au loi du marché ?

Et puis, le prix des matériaux isolants (ou non), c'est en partie (la plus grande part ?) le prix des énergies nécessaires à en faire des produits commercialisables ou utilisables. Paye ton énergie cash ou à crédit.

Enfin bref le prix des énergies, vaste sujet, ou Mme Irma Regismu n'en sait pas plus que les autres à mon (humble...) avis. En tout cas le prix du baril divisé par 2 en 6 mois sur fonds de tensions géopolitiques constantes (russie, irak), ça remet en cause quelques doctrines sur le "toujours plus cher"

Un truc tout con, mais le R est un outil de vulgarisation, une jolie valeur, un nombre décimal forcément positif, que l'on peut additionner en se disant que plus on en met, plus on en a, comme les kg de patate.
Hélas son application énergétique est plus subtile. En terme physique, on calcule une déperdition, une transmission d'énergie d'un milieu à un autre. Et la on utilise non pas le R mais le U. Et le U, c'est l'inverse du R. U = 1/R

Alors exemple simple d'application
prenons un R de 1, puis de 2 de 4 de 8 de 16, et une paroi opaque de 10m2 (un mur) qui séparerait un intérieur à 20°C et un extérieur à 0°.
Doubler les R, c'est doubler les épaisseurs en gros, sans tenir des autres contraintes apportées par le doublement de cette dimension.
Un mur d'agglo nu ça va être un U de 2 en gros, une déperdition de 400W à la base
Un R de 1, c'est un U de 1 (U = 1/1) . Déperdition de la paroi : Surface*delta T* U = 10*20*1 = 200 W. - 2 à 5 cm de laine de verre.
R=2 donc U = 0.5 et D = 100W - 10 cm de laine de verre
R = 4 donc U=0.25 et D = 50 W - 20 cm de laine de verre
R= 8 donc U = 0.125 et D = 25 W - 40 cm de laine de verre
R=16 donc U = 0.0625 et D = 12,5W - 80 cm de laine de verre
Ce sont des puissances, il suffit pour l'exemple de rajouter un h au W pour avoir des Wh et une notion du cout énergétique.
pour les épaisseurs d'isolants, c'est donné à titre d'illustration, un BA 13+10 cm de laine minérale+de l'agglo de 20, on va plutôt être sur un R de 3 à 3.5

Et donc je trouve ta question pertinente à plus d'un titre moitib83, notamment quand on comprend que les calculs énergétiques dépendent de l'inverse du R, le U. On voit bien que ce sont les premiers cm d'isolants qui font gagner le plus d'argent, que la course au R au final sur les derniers cm, sur ces valeurs qu'on ajoute, les gains sont de moins en moins importants.
Doubler les épaisseurs c'est aussi doubler les coûts d'investissements, ce que tu payes cash aujourd'hui.

Bonjour fredoche

tout d'abord une précision importante si tu me lis bien sur le forum quand je dis efficacité énergétique je parle de concret, de réel , d'action qui influe directement sur le confort ,l’investissement de ceux qui construisent et le retentissement ensuite sur les factures et la vie de tous les jours .. je me fou complétement des grands discours agrémentés de grands chiffres ..qui débouchent sur... pas grands choses

tu crois que cette guerre commerciale Fuel/gaz de schiste va durer longtemps? dans tous les cas il y a deja cette lutte contre les énergies fossiles à effets de serre qui ne va que s'amplifier avec le temps ..


et avec la demande d’énergie qui augmente avec le temps et la population

si on prends juste l'électricité indispensable à tout le monde penses tu envisageables qu'elle baisse ?

que le gaz énergie fossile à effets de serre importe à 98% baisse aussi ?

que le prix de la main d'oeuvre sur les entretiens et les pièces de réparation baisse aussi ?

par contre on a vu aussi sur ce forum que lors de la construction c'est bien la Mo qui coute le plus cher .. pas la différence de 10 cm en plus même si elle a un cout

par contre comme note plus haut dans ce post il faut que ce soit un ensemble : bien voir l'optimisation complète de la maison et certaines solutions prises au départ lors de la construction et surtout avant de signer ... ne sont pas forcement chères ou sont compensés par d'autres posts plus "légers"

et le confort et les moindres factures sur des dizaines d’année sauront pallier à cet investissement au départ

Bonjour,

"Taliban" là, en plus ce moment, je trouve ça pour le moins ... Peu pertinent.

Ceci dit tu as raison de rappeler cette histoire de R et de U.

Par contre, il faut se méfier des conclusions qu'on pourrait, peut-être, un peu trop rapidement en tirer :

Exemple d'interprétation (je ne dis pas que c'est celle qu'en tireront ceux qui postent ici, mais si je suis une certaine logique partir d'un fait que je ne conteste pas) :

"Boarf, c'est pour de la loc, alors je vais faire le minimum puisque je suis un grand spécialiste de la rentabilité locative".

Heu, Du coup, on se retrouvera avec une bouse de plus sur les bras dans le parc immobilier pour quelques dizaines d'années....
Bon, heureusement que cette horrrible RT 2012 qui freine la liberté d'entreprendre encadre un peu tout ça non ?

Et puis franchement, le contexte géopolitique dans les 30 prochaines années, ni toi, ni moi, ni Régismu ou n'importe qui d'autre n'a de boule de cristal, malgré un tas de calculs possibles d'actualisation ou d'annuités...

Bonjour,

merci à Fredoche pour cette explication chiffrée
çà fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas eue, elle est, pour moi, beaucoup plus parlante que tous les tableaux et pavés théoriciens imbuvables qui se baladent depuis quelques temps

et maintenant qu'on voit clairement que de passer de R=4 à R=8 pour un toit de 140m2 réduit les déperditions d'environ 350W ...

pour la dalle : entre des hourdis trucmuch-polysmachin R=4 et la gamme "supérieure" R = 6 , toujours pour 140m2 , réduction des déperditions de ... 1.5 x 140 = 175 W


faisons ensuite le calcul pour les seuils : sur les mêmes bases (T°) avec une longueur tot de 10m => déperditions = 1400 W !!
ajoutons les nez de dalle ... je vous laisse calculer combien il faut ajouter en toit et murs pour compenser çà.

calculs-estimations avec un climat moins favorable : T° extérieure -10°
maison "basique" de +- 110m2 , les déperditions sont :
- murs avec iso standard (moyenne de ce qu'on voit ici et là)
si agglos béton R = 4.1 => D = 1005 W
si blocs isolés (R=2.5 ) soit R tot mur de 6.5 => D = 713W
- plafond => D = 460W
- plancher => D = 318W
sous-total pour ces 3 postes = 1783W

- seuils ( 4 portes de 0.9m + 2 baies de 1.80m = 7.2m de long) => D = 1760 W !!!! pour 7m2 !!!!

ce n'est pas en augmentant l'épaisseur d'iso sur les murs et encore moins au plafond qu'on améliore le confort car on passe la plupart du temps... sur le sol et non en lévitation.

j'ai vérifié par calculs : sur mon exemple précédent en augmentant l'isolant mur, avec 1m (oui, 100 cm) de GR32, j'arrive à R=32 et D = 330W autrement dit on réduit les déperditions de +-380W ...
je vous passe le calcul pour la toiture et le sol...

Je te lis bien sur ce forum, quoique de moins en moins.

Bien sur que tout cela est une question d'équilibre dans les choix. Cependant empiler les R comme cela se fait régulièrement sur ce forum n'apporte pas grand chose.
Effectivement c'est la main d’œuvre qui coûte probablement le plus cher sur un chantier, mais dans tout ce que tu paies, tu paies de l'énergie (d'extraction, de transformation, de manufacture, de conditionnement, de transport...).

Concernant les R et cette fameuse main d’œuvre, là est bien la problématique. Plus qu'une épaisseur d'isolant, sa parfaite continuité, le traitement de tous les ponts thermiques (ou points faibles de l'enveloppe), la parfaite étanchéité à la vapeur d'eau sont plus à même de porter leurs fruits que de déclarer un R très séducteur sur une notice de construction. Ce qui importe plus que le R, c'est une mise en œuvre rigoureuse de l'isolant, et du pare-vapeur. Et ça peut coûter plus cher que des sur-épaisseurs effectivement.

D'autres éléments entrent en ligne de compte : profusion de menuiseries, renouvellement de l'air intérieur; Plus le R augmente, plus le coût de ce renouvellement devient proéminent, et il n'est pas forcément beaucoup plus cher à traiter que de se consacrer simplement à des R.

Etienne personne ne sait de quoi demain sera fait, nous sommes bien d'accord. Tu noteras malgré tout, et on l'oublie parfois, que certaines énergies restent offertes par la nature, elles sont à l'origine de toutes autres énergies.
Ensuite il me semble répondre à la question, car on ne la voit pas souvent ici : l'intérêt de la course au R, somme toute assez relatif, comparé à d'autres formes d'investissement.

Bonsoir,

Pour compléter le calcul d'Elisa, j'ai fait un calcul sur l'année à Lyon avec les données météo "officielles"

Les données de surface sont celles de ma maison, soit une surface de murs nette de 140 m2.

Déperditions sur l'année avec un R de 4 >>> 1795 kWh.
Déperditions pour l'année avec un R de 4.5 >> 1580 kWh.

Gain : 215 kWh , soit 50 kg de bois pour raisonner avec un combustible " tangible".

Cool, la discussion décolle et devient très interessante!

Alors pour les murs c'est parpaing + GR32 en 120.
La toiture ça sera une belle épaisseur (et si jamais j'arrive pas à mettre ce que je veux, je peux y revenir plus tard.
Le sol ça sera de l'UP=19 ce qui est trèèèès bien

On soignera le montage pour améliorer l'étancheité à l'air.

Une autre réflexion:
Avec mon budget modeste je suis devant plusieurs choix:
-maison de village, propre ou avec quelques travaux. ISOLATION ZERO et franchement style de vie pourris (je loue dans une maison de village est c'est insupportable)
-coup de fusil sur une villa délabrée, terrain minuscule. J'aurais pas les sous de la refaire... Bref taudis avec isolation ZERO.
-Achat d'un terrain, construction d'une maison simple.

Bref même si je fais l'impasse sur certains postes, mon budget est optimisé au MAX et j'ai bien bien mieux qu'un achat dans l'ancien.

fredoche a écrit:

l'intérêt de la course au R, somme toute assez relatif, comparé à d'autres formes d'investissement.

D'accord avec toi, j'ai déjà dit aussi que "optimiser" ne se résumait pas à une course au R, et que mettre des R de ouf sans une cohérence d'ensemble ne rimait à rien...
Le sens de mon propos, c'est de dire qu'il ne faudrait pas tirer de "ce sont les premiers cm d'isolant qui font le gros du boulot" la conclusion hâtive suivante "alors je ne mets que les premiers cm"...
Bref, qu'il n'y a pas de réponse tranchée encore une fois.

C'est vrai y'a que les premiers cm qui comptent