Quelle peut être cette ITE ?

Vous parlez d'ITI, ce qui semble vouloir dire Intérieur. C'est plus ou moins confirmé par les photos... l'aspect des encadrements de fenêtres correspond à ce qui se faisait à l'époque (enduit 'gratté' partout et entourages lissés)... A l'époque également, on commençait à voir utiliser les doublages intérieurs en brique de 3cm+plâtre... ça a à peu près la même efficacité que 2cm de laine de verre...
Pour vous en assurer, faites "sonner" les revêtements inter/exter, en les frappant avec un manche de tournevis... le son d'un enduit ciment sur parpaings n'est pas le même que celui d'un plâtre sur brique, ni d'un placo, ni d'une ITE...

Bonjour, on a beaucoup de mal à voir vos photos, les deux premières ne fonctionnent pas, et les autres on n'en voit qu'un petit morceau.

Déjà, l'isolation a été commencée vers 1974, donc cette maison de 65 n'est pas isolée d'origine;

Pour voir ce qu'il y a il faudrait démonter une prise ou une interrupteur. On peut aussi taper comme on tape à une porte, et au son, on sent s'il y a un doublage ou non.

Le DPE que dit-il ??

Avec un simple vide d'air, les maisons sont froides, c'est mieux que rien, mais ça ne vaut pas un isolant de même épaisseur.

Si elle avait été isolée par la suite, ça se verrait au fenêtres qui seraient décalées, surtout si elles sont d'origine.

N'y a-t-il pas une aération dans la cuisine, en enlevant la grille vous verriez de quoi se compose le mur.

Le vendeur, est-ce lui qui a fait construire ?? ne sait-il pas ce qu'il y a eu de fait dans cette maison.

Le fait qu'il vous semble qu'il y fait bon, c'est que dehors il fait assez froid actuellement, donc ça fait une différence. Il faudrait comparer avec un thermomètre.

Si vous faites une grosse isolation à l'intérieur, il vous faudra aller "camper dans le jardin" vous n'aurez plus de place. A faire une isolation intérieure, il faut se limiter, ou alors on fait une isolation intérieure.

Si elle ne fait que 70 m2, il faut qu'il y ait une certaine isolation, mais ça ne sera pas une ruine à chauffer.

Il faut regarder les combles, s'il y a de l'isolant ou s'il est possible d'en mettre.

ATTENTION au sol. c'est sûr que la chape n'est pas isolée, sauf si on avait remonté le sol, mais ça se verrait.

Il faudrait mettre des photos qui se voient, photographier une moitié de fenêtre et le mur autour intérieur et extérieur.

Les fenêtres sont-elles en assez bon état ??

Essayez d'écouter le son que ça fait lorsque vous frappez le mur pour voir comment ça sonne,
mesurer l'épaisseur totale du mur.

Demandez des explications pour savoir quand a été faite l'isolation mentionnée, car la maison date de près de 10 ans avant le début de l'isolation.

Il faut se renseigner auprès du vendeur. et comment est classée cette maison ??

Sur le DPE, vous avez l'estimation de la consommation d'énergie ainsi que le prix, donc regardez le.

Effectivement, j'ai buggué, c'est bien par l'intérieur ( iti ) mais je ne vois pas le décalage entre les fenêtres et le mur
<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=305133IMG1103.jpg"><img src="http://img11.hostingpics.net/pics/305133IMG1103.jpg" border="0" alt="hostingpics.net" /></a>
http://www.hostingpics.net/v[...]IMG1108.jpg
est ce que cela pourrait toutefois correspondre à 5 cm d'isolation ?
Car je trouve qu'elle est pas froide malgré tout
Est il génant de réisoler par dessus sans rien casser ?
Au pire, si elle est isolée de 5 cm par l'extérieur, puis je réisoler par l'intérieur ? Je ne voudrais pas pourrir une maison toute saine

Je penserais à mettre un petit coup de tournevis et je vous dirais quoi sinon

Isolée de 5 cm par t'extérieur? mais pas quoi? pas 5 cms d'enduit en tout cas.....

En ce qui concerne le DPE elle est classe énergie E ( isolée de 5 cm par l'intérieur donc ) mais je ne vois pas d'écart entre les fenêtres et le mur intérieur. Je pense que le diagnostiqueur a bu un coup, il a mis toutes mes fenêtres à l'ouest au sud.
Pour la maison, elle a été construite par son propriétaire, maçon de métier, de 87 ans, Les deux propriétaires mari et femme ont de gros soucis de santé, je n'ose pas les embéter.
J'ai récupéré les plans d'origine :
La maison est sur terre plein avec une cave partielle de 10 m2 en pierres. Les fondations sont je suppose en pierres de 40 normalement à 80 cm de profondeur pour la maison et 2 m pour la cave.
Les fenêtres sont en simple vitrage d'origine
Les combles ont eu droit à 3 cm de polystyrène sous la charpente ( j'ai vérifié avec les doigts, ca n'a pas l'air de condenser)
Le mur des combles est visible en parpaings ( il les a aménagé 10 ans après la construction de sa maison en faisant un escalier extérieur, en ouvrant une porte et une fenêtre et en bouchant l'ancienne trappe d'accès) Le plancher des combles est en bois et nous pouvons l'isoler au sol.

Pour les ventilations, je n'en vois pas, la cuisine a une hotte et une ventilation dans la fenêtre ( comme un hélicoptère ). Il y en a peut être une dans la salle de bains, je devrais regarder.

voici d'autres photos et des photos qui fonctionnent
http://www.hostingpics.net/v[...]IMG1108.jpg

http://img15.hostingpics.net[...]IMG1105.jpg
http://img15.hostingpics.net[...]IMG1111.jpg

Pour le froid ce qui m'a le plus marqué c'est que le mur était tiède et non froid, je me suis donc demandée si elle n'était pas isolée
En tapant sur les murs, je ne sens pas de différence de son mais peut être que du polystyrene a été collé ce qui est classique

Pour l'isolation, cela ne me dérange pas, les murs étant à rénover et l'électricité à refaire, ce n'est pas trop génant et la perte de place non plus, car j'ai un hangar de 100 m2 pour virer les encombrants. La cave et le cellier me permette de stocker la machine à laver, le ballon...
Et on est que deux avec un chien, ca devrait le faire !

Bonjour, Vous dites "le mur n'est pas froid" N'y aurait-il pas du papier peint vinyl expansé ?? si c'est le cas, on sent nettement moins le froid, ou même du depron sous le papier peint ?

s'il y a du dépron, on le sent, ça s'enfonce un peu si on appuie un peu fort avec un doigt.

Dans tous les cas, une maison, il faut l'essayer avant d'y bricoler, déjà pour voir où l'on en est de la conso.
Avez-vous regardé ce que dit le DPE;

On voit des radiateurs de chauffage central qui sont récents (ils ne sont pas d'époque, ça c'est sûr) donc il y a une chaudière à mazout peut-être. Attention si c'est le gaz propane ...
Demandez au vendeur de vous montrer ses factures d'énergie, n'hésitez pas, ça se fait couramment. Tant que vous n'avez rien signé, rien n'est fait, même si vous avez les clés, (ce qui ne se fait pas d'ailleurs, et les notaires n'aiment pas ça).

A votre place, j'installerais un petit poêle le plus au centre possible de la maison, et je regarderais ce qu'il se passe. Je mettrais juste ou j'ajouterais de l'isolant dans les combles.
Je vois qu'au sol, ils ont mis du plancher ou du parquet flottant, ce qui montre qu'ils devaient quelque peu avoir froid aux pieds et qu'ils ont voulu un peu couper le froid.

Jusqu'à preuve du contraire cette maison n'est pas isolée, sauf que dans les Ardennes (où il me semble qu'il doit faire assez froid, on ait anticipé de 10 ans pour isoler.
donc, à mon avis, ne rien faire pour les murs, voir ce qu'il y a exactement, et comme il ne pas y avoir grand chose envisager une isolation extérieure qui ne devrait pas coûter trop cher : pas de grands échaffaudage, et peu de surface.

Merci pour vos conseils
effectivement, le papier peint est vinyl expansé, cela doit être cela !
La chaudière est au fuel mais elle se situe à 10 metres de la maison, les tuyaux ne sont pas calorifugés
Selon les deux plombiers que j'ai vu, les radiateurs sont HS et bon à changer
Dans les travaux, le toit est à refaire ( couverture, gouttière ). Je comptais virer le vieil isolant et mettre la laine de verre au sol.

J'avais pensé me débarasser du fioul pour des raisons pratiques ( maison difficile d'accès ) et effectivement mettre un poele à bois dans cette pièce qui se situe au centre de la maison.
Mon père electricien aurait refait l'electricité ( une antiquité ), ajouté des radiateurs électriques et remis un ballon d'eau chaude.
Nous sommes souvent là, et la maison a un abonnement hp hc. Vu le prix que va me couter la plomberie, je me suis demandée si ce n'était pas plus judicieux de passer au poele plus electricité en complément. De plus, je suis enseignante et mon compagnon est sans emploi, on a le temps de faire des flambées
Les fenêtres doivent être remplacées ( en fin de vie )

Pour les murs, j'avais supposé qu'il fallait que je le fasse car je vois le sujet partout. Je vous avoue que je préfère par l'intérieur pour des raisons de cout et pour mon père, c'est moins contraignant. De plus, comme elle est difficile d'accès, il faut passer l'échafaudage contrairement à l'intérieur. Nous ne ferons pas ces travaux nous même car j'ai droit aux aides de l'anah ( 12 000 euros pour isolation chauffage et fenetres )

Voilà où j'en étais dans mes réflexions
et oui, rien n'est signé car un des propriétaires étant sous tutelle, nous attendons la signature du juge des tutelles. Des agents immobiliers l'ont normalement estimé au prix où nous sommes d'accord, soit 60 000 euros.
Pour les clés, la fille du propriétaire étant à distance, elle me les laisse pour que je puisse vérifier les radiateurs et aérer et amener des artisans.

Si vous devez changer les fenêtres et refaire de l'isolation, tout en gérant la surface disponible, autant virer le doublage existant... ça peut paraître kolossal, mais la démolition, c'est beaucoup de gravats mais, pour des gens habitués, ça va très vite... et comme ça, vous repartez à zéro... et ça vous évite de mettre des fenêtres k par k

Pour les fenêtres, le dormant est conservé car il est en bon état dixit le menuisier. Nous conservons également les volets.
Le menuisier s'est accordé avec l'entreprise qui s'occupe de l'isolation. J'en ai pour 5593 euros pour 11 fenetres ( dont 4 minus )
Pour le doublage, nous comptons de toute façon supprimer les tapisseries. Si je vois un isolant je le virerais ( c'est du polystyrene au maximum) mais je suppose que vous me conseiller de virer la brique platrière s'il y a un vide d'air. C'est sur je gagnerais de la place en isolation
En même temps, combien de mètres carrés vais je perdre ? 5 m je suppose réparti sur toutes les pièces.

Bonjour, D'une part, elle ne fait que 70 m2, ce qui n'est pas énorme, la chaudière éloignée crée des pertes même si les canalisations étaient bien isolées.
Il faudra arriver à savoir exactement ce qu'il y a dans ces murs, mais pour moi, il n'y a rien.
Si vous isolez par l'intérieur, ne mettez pas 12 cm, ça va réduire considérablement, par contre ne lésinez pas sur l'isolation des combles, mais il faut refaire le toit d'abord.
Attention il était question de rendre obligatoire l'isolation sur la volige, donc juste sous les tuiles lorsqu'on refait un toit, je ne crois pas que ce soit encore en vigueur, mais ça risque de ne pas tarder.

Dans ce cas, je crois que la meilleure solution est un petit poêle et des radiateurs électriques seraient acceptables surtout vu la faible surface.
Et contentez vous de 8 cm sur les murs à l'intérieur, certains risquent de hurler sur le forum, mais ce sera bien efficace, et si vous isolez en 12 cm vous allez perdre de la place, et même avec un petit poêle vous allez étouffer, et il vous faudra ouvrir les fenêtres, donc si c'était moi, je ne mettrait pas plus de 8 cm. ce sont les premiers cm qui font le maximum de l'isolation.

Si la maison faisait 150 m2, le raisonnement ne serait pas le même.

Il vous faudra passer par la case VMC si vous changez les fenêtres, mais ça peut contrecarrer le poêle.

Lors du changement des fenêtres, n'oubliez pas de demander une aération sur les fenêtres du séjour, des chambres.

Ne cherchez pas non plus à avoir une maison très étanche si vous mettez un poêle. Il est vrai qu'on peut avoir une arrivée d'air neuf pour le poêle. Certains poêle sont prévus pour qu'un tuyau d'arrivée d'air soit branché sous le foyer, ainsi ça n'amène pas de froid, et le poêle a l'air qui lui est nécessaire pour la combustion.
Bon, pour le prix, vous ne risquez pas grand chose.

Il vous faudra donc des radiateurs électriques. on prend une puissance d'environ 100 watts/m2 ou 40 watts/m3 donc il faut voir avec la taille ou le volume des pièces. Lorsqu'une pièce est assez grande, il vaut mieux par exemple deux radiateurs de 1000 watts qu'un seul de 2000 watts pour une meilleure répartition de la chaleur.

Inutile de se ruiner pour des radiateurs. Les radiateurs à inertie qu'ils soient à fluide avec de la fonte, de la stéatite, de la pierre de lave ou je ne sais quoi, leur conso est la même, car seule la résistance produit de la chaleur, le liquide ou le minéral ne sert qu'à faire un petit stockage pour avoir une chaleur plus régulière. Et ceux qui gardent la chaleur plus longtemps ont mis plus longtemps à chauffer ou dissipent moins rapidement la chaleur, ce qui n'est pas une qualité. Attention au blabla des vendeurs (demandez l'avis d'un prof de physique puisque vous êtes dans l'enseignement).

Dans votre région, une PAC AIR/AIR, risque de "s'agenouiller" par grands froids, c'est pour cela que je ne vous la conseille pas, mais dans un climat doux, c'est très intéressant.

Il vous faudra aussi un cumulus électrique à moins qu'il y en ait déjà un.

Vous avez aussi la solution poêle à pellets, mais attention certains sont bruyants. Si le jour ça ne pose pas problème, la nuit, ça peut être gênant. Donc il faut voir partout et se renseigner : il en existe de silencieux : une marque je crois.

Mais avec un chauffage au bois (bois ou pellets) vous n'aurez pas froid.

Un avantage au poêle à bois, en cas de coupure de courant, il fonctionnera toujours, alors que le poêle à pellets, il lui faut de l'électricité

nakline a écrit:

Pour les fenêtres, le dormant est conservé car il est en bon état dixit le menuisier. Nous conservons également les volets.
Le menuisier s'est accordé avec l'entreprise qui s'occupe de l'isolation. J'en ai pour 5593 euros pour 11 fenetres ( dont 4 minus )
Pour le doublage, nous comptons de toute façon supprimer les tapisseries. Si je vois un isolant je le virerais ( c'est du polystyrene au maximum) mais je suppose que vous me conseiller de virer la brique platrière s'il y a un vide d'air. C'est sur je gagnerais de la place en isolation
En même temps, combien de mètres carrés vais je perdre ? 5 m je suppose réparti sur toutes les pièces.

Changer les fenêtres en gardant les dormants, c'est pas nécessairement du bon boulot... en tout cas, c'est LA solution de facilité développée par des boîtes comme k par k pour des raisons essentiellement liées à leur stratégie de vente... mais faites un comparatif entre la surface vitrée dont vous disposiez avant, et celle qui vous restera après

Bonjour, Certains gardent les dormants, mais les rabotent bien pour ne pas trop perdre de surface, et dans ce cas, ça simplifie c'est très correct et moins cher que de tout enlever. J'ai eu a chez moi.

Certains travaillent mal et ne rabotent rien et ça réduit l'ouverture, et même ils mettent de gros "placards" en plastique dans le bas, c'est carrément affreux.

Perso, je l'ai fait faire à un artisan du coin, il a bien raboté, et ça n'a pratiquement diminué l'ouverture. Parce que s'ils enlèvent tout, bonjour le prix.

Il ne peut pas y avoir d'isolation dans cette maison, tout au plus une brique avec vide d'air. Parfois la brique est tout près du parpaing. Dans tous les cas, mieux vaut laisser et isoler par dessus, sans exagérer sur l'épaisseur. ça sera efficace malgré tout.

Pour les fenêtres, le menuisier m'a été conseillé par le plombier qui a eu recours à lui pour ses menuiseries. Je lui ai fait un peu confiance car il a vérifié justement chaque dormant et a confirmé leur état. Les fenêtres ont été bien entretenues ( mais certaines ne ferment plus ). Il n'a pas essayé de me vendre des trucs inutiles.

Toutefois, je vais demander à un autre menuisier qui a une excellente réputation de venir. Je sais que lui aussi ne change pas systématiquement les dormants, ni les volets. Les fenêtres à Sedan sont peu onéreuses car il y a beaucoup de concurrences, et ce sont des petites boites indépendantes. Une seule boite m'a été déconseillée.

voici un exemple de ce qu'il doit faire dans son devis. La fenêtre du séjour il y en a fait 5 ( 3 à l'ouest, 1 au sud, 1 au sud ouest), deux dans une autre chambre ( 1 au nord, 1 à l'ouest ), 1 dans la cuisine communicante avec le séjour, 1 dnas une chambre. Les autres sont mini ( 1 dans les toilettes, 1 dans la salle de bains car nous en bouchons une, deux dans le cellier). La maison ne manque pas de lumière. D'ailleurs, j'avais peur à cause de l'isolation par l'extérieur d'en perdre. Peut être que j'exagère. Et mon ami et moi voulions garder les dormants parque ce qu'on les trouve en bon état quitte à mettre des fenêtres en bois pour conserver de la surface vitrée. Je pense que le second menuisier ferait le rabot. Je sais qu'il revient pour les joints ( témoignage d'une amie)

Menuiserie en PVC VEKA , éligible au crédit d’impôts.

Coefficient de transmission thermique Uw = à 1.3 W/m².K Renforcement systématique (dormant et ouvrant), vitrage isolant basse émissivité coefficient U=1,0W/m²K, intercalaire organique warm edge de couleur similaire au décor intérieur des fenêtres noir,gris ou blanc, joints EPDM adaptés à la couleur de la fenêtre ou noir, quincaillerie de sécurité Roto Multi Matic, , un système anti-décrochement en partie basse, une anti fausse manoeuvre, Système avec cinq chambres ayant une profondeur de cadre de 70 mm, vantail d'ouvrant de forme droite, double joints d'étanchéité.

Salon/Séjour : Fenêtre 2 vantaux

Larg 1180 mm x Haut 1445 mm

. Pack contemporain

. Coloris PVC : Blanc

. Dormant 70 mm

. Dimensions tableaux, pose en applique

. Double Vitrage 4 ITR-20 + Gaz-4

. Ferrure Roto


Pour l'isolation, comme nous passons par l'ANAH, j'ai peur qu'il m'impose 12 cm... Je vais quand même faire un devis pour l'isolation par l'extérieur, l'entreprise qui fait l'intérieur fait aussi l'extérieur. D'ailleurs, ils engagent un bon plaquiste pour l'intérieur, l'extérieur étant réalisé par eux même. Toutefois, il y a des parties difficiles : un grand escalier extérieur qui donne dans les combles collés à la maison et un portail qui coupe la maison du jardin ( à droite de l'entrée mais je pense qu'on peut le dévisser). J'ai une question si cela est faisable : suis je obligée de supprimer les volets ? Je les adore, j'ai une sainte horreur des volets roulants. Mes parents en ont, mais on a passé notre vie a regretté nos volets en fer increvables.En termes d'avancée de toit, cela devrait aller en revanche. Comme on refait le toit, je demanderais au couvreur d'aviser le maçon pour les gouttières si on fait comme ça.



Vous pourrez voir l'état de la toiture, le hangar et son toit amianté ( au moins il me protège du nord ) et mon chien qui apprécie le jardin.


En tout cas merci à tous pour les conseils. C'est une super maison mais quand il y a autant de boulot, on hésite pour tout et je n'ai pas l'habitude. Déjà j'ai fait des économies de radiateurs, je prendrais des radiants de brico truc plutôt que des trucs à inertie. Pour la peine j'acheterais un bon poele.
il sera mis dans le coin de la chambre 1 où on voit la cheminée. Il y aura un extracteur d'air qui soufflera dans le couloir. La chambre 1 et le séjour ne font plus qu'un, elle a été supprimé. Le plan est le plan d'origine qui a été réalisé par un architecte
Il y aura une VMC hygro B car le poele aura une prise d'air sur l'extérieur. le voici http://www.sylvatika.fr/prod[...]9-acier-9kw
Les lamelles de ventilation sont prévus pour les fenêtres.
Sur la photo 2, vous voyez les fondations. C'est un architecte qui les a préconisé. Je pense qu'elles ont été suivies car la cave est telle que décrite. Le maçon qui est venu est très réputé. Son entreprise a un bureau d'études et fait des reprises en sous oeuvre. Les fissures qui peuvent exister ne l'ont pas du tout inquiété, il a estimé que c'était de la vieillerie mais rien de plus et elles ont été rebouchées il y a longtemps sans bouger. La maison est très saine même en étant pas habitée depuis 1 an et demi. Le sol ne s'affaisse pas.
http://www.hostingpics.net/v[...]IMG1149.jpg
http://www.hostingpics.net/v[...]IMG1140.jpg

Bonjour, Faites une simulation avec 12 cm de moins, et ça fera 12 + le placo donc presque 14.

On a des aides en améliorant les performances d'une maison mais pas besoin de pousser à ce point l'isolation. Le gros problème étant la diminution de surface. Si vous la calculez vous serez surprise.

Pour les fenêtres qui ne ferment pas, en attendant, prenez une rappe à bois et du très gros papier verre et vous diminuez l'épaisseur du bois, là où ça bloque. Mieux vaut qu'une fenêtre ferme, surtout à cette saison.

Le fait qu'elle ne ferme pas est dû au fait que le bois est gonflé.

Procurez vous un hygromètre pour bien contrôler le taux d'humidité qui doit suivre celui de l'extérieur. Mais si la maison est saine, il n'y a pas de traces.

J'ai déjà fait les calculs et effectivement les chambres vont souffrir du passage de l'isolant car elles sont en angle. Comme elles sont au nord, je n'ai pas le choix.
Autant que le séjour, la cuisine, la salle de bains ne souffriront pas trop puisque le mur extérieur appartient à la cave ( qui ne sera pas isolée mais qui aura en revanche une porte isolante sur la maison ), autant que les chambres vont souffrir...
Est il possible de mettre 8 cm dans les chambres et 12 ailleurs ? On met 8 dans la salle de bains pour garder une douche standard ( nous supprimons la vieille baignoire sabot)
Peut être qu'on va pouvoir isoler par l'extérieur, ce serait le mieux ( je n'aurais pas à reprendre les faiences en bon état en même temps)

Bonjour, Attention pour les aides, il faut que ce soit fait par un pro, c'est à dire avoir une facture. Si on le fait soi-même ou avec la famille, ça ne marche pas.

Si vous en mettez moins à un endroit, je crois que personne ne viendra contrôler.

Attention les aides poussent parfois à la dépense, et même à la dépense inutile.

Si votre père vous fait le travail vous faites comme vous voulez, vous n'aurez pas d'aide, mais vous êtes libre. Et il faut voir le prix.

C'est justement la question que se posait mon compagnon : et si on mettait 8 cm en disant qu'on a mis 12...
Effectivement, les aides poussent à la dépense. Toutefois, j'avais prévu un poêle et des fenêtres en priorité.

Mon père veut bien s'occuper de l'électricité car c'est son métier et qu'il aime ça ( d'où la préférence pour l'isolation par l'intérieur) voire du rafraichissement mais niet pour l'isolation et la plomberie. Il refuse également d'installer la VMC. De plus, il vit à 130 kms de mon domicile et a 65 ans. Je compte le laisser souffler quand même.
J'ai fait le calcul si on faisait nous même, c'est pareil.
Si je change les fenetres et le poele j'en ai pour 8000 euros. Si je m'occupe de l'isolation j'en ai pour 3000 euros à la louche avec le toit soit 12000 euros. Si je fais faire, j'en ai pour 8000 euros + 6000 + 3000 euros soit 17000 euros. Les artisans sont RGE. j'ai 10500 d'aide ça me revient à 6500 euros donc je m'y retrouve financièrement et physiquement.
Je vais voir pour l'extérieur mais c'est compliqué à mon avis ( l'escalier, des pots de fleurs qui contiennent de l' amiante collés à la maison...) Pourtant je pense tenir financièrement. Nous disposons sans les aides de 120 000 euros. La maison nous revient 69000 euros notaire inclus il nous reste donc 51000 euros. Il faut retirer 20000 euros pour le toit ( difficulté d'accès mais je fais venir d'autres artisans), 6000 euros pour les fenêtres, j'ai chiffré 1100 euros pour le regard d'évacuation.J'ai provisionné 5000 euros pour l'electricité avec radiateurs, 3000 euros pour le poêle avec tubage et 700 euros pour le ballon d'eau chaude . Pour la plomberie, douche, évier et rénovation des évacuations, j'ai provisionné 3000 euros soit à peu près 39 000 euros. Il me reste 13 000 euros pour l'isolation du toit et des murs ( pour l'instant 10000 euros par les artisans) et le rafraichissement sans les aides soit 3000 euros pour les tapisseries, plafonds...Je ne change pas les sols. Juste les faiences de la salle de bain et le carrelage de la salle de bains ( 4 m2 c'est vite fait)
Je pense m'en sortir sans trop de problèmes et avec les aides je devrais voir venir. Et je n'ai pas compté les crédits d'impôts et la prime énergie si je fais sans les aides de l'anah.

Il me reste la solution d'isoler par l'intérieur, isoler les combles en aménagés ( murs et charpentes, changer une fenêtre), virer mon ami en haut pour faire son studio et faire une chambre d'ami pour récupérer une chambre de 10 m2 en bas et un bureau de 8.25. Le couvreur me dit qu'ils sont habitables totalement ( en même temps on voit passer un lourd mur porteur et il avait déjà aménagé l'endroit ). Je ne sais pas si c'est pratique pour passer les gaines de VMC et l'extracteur d'air. Mais on aurait 90 m2 habitable ( certes il faut passer par l'extérieur pour aller en haut mais bon)
Que de dilemmes !

J'ai toqué les murs périphériques : ils sonnent creux contrairement au mur de refend qui lui sonnent plein ainsi que le mur à proximité de la cheminée.
Est il possible qu'il y ait le fameux vide + brique + platre ( platre que l'on voit au niveau des prises )
Du coup, cela justifierait parfaitement une isolation en 8 cm. Je suppose qu'on peut isoler sur la brique + le plâtre ?
Merci pour vos réponses

Bonjour, il faudrait, pour être sûr, gratter le plâtre à un endroit où ça ne se voit pas. Par exemple sous l'évier s'il est contre un mur extérieur, ou sortir une plinthe pour gratter le plâtre et voir ce qu'il y a derrière. Selon que c'est rouge ou que c'est gris, on sait ce que c'est. On peut aussi sortir démonter un interrupteur ( couper le courant pour ne pas prendre le "jus")

Il faudrait connaître quelqu'un du bâtiment, il aurait vite vu.
Reste à savoir s'il y a un espace avec de l'air, ça ce n'est pas sûr du tout, ou alors 1 cm.

Peut-être au niveau des combles on pourrait voir, et comparer l'épaisseur du mur et celle du bas.

Si la maison est en parpaing, cela ne serait pas extraordinaire, même vu l'époque qu'on ait mis une contre cloison en brique à l'intérieur, par souci que ça ne condense pas, car ça coupe un peu le froid.

Le toit 20 000 euros, c'est très cher, voyez d'autres couvreurs. A vu de nez j'aurais dit 10 à 12000 euros en comparant par rapport à ce que j'ai fait faire. Le toit n'a pas l'air très haut ni très pentu.

Oui j'ai pris rendez vous avec d'autres couvreurs. Il faut savoir que je prends 20% pour l'accès en plus :/ Il faut mettre en place une rampe pour passer les matériaux et l'échafaudage. En revanche, tout est refait jusqu'aux liteaux, habillage cheminées, tuiles...
Ce couvreur est réputé pour être hors de prix. En revanche, la réputation de ce couvreur est excellente et j'ai pris le plus cher pour éviter les mauvaises surprises ( ça ne pourra pas être pire au moins).

En ce qui concerne le mur, je crois qu'il y a une différence d'épaisseur entre le mur de la cave qui fait 25 cm et qui n'est pas enduit et ceux de la maison qui font 30. Je pense qu'il y quelque chose mais quelque chose de dur ( il n'y a pas de polystyrène par exemple )
Sur les plans, les murs sont chiffrés à 25 d'ailleurs alors qu'ils font 30.
J'ai fait venir un maçon mais il n'en a pas parlé. Il a parlé d'isoler en 12. Je lui ai surtout demandé d' observer toutes les fissures extérieures ( sa boite refait des reprises en sous-oeuvre et ils ont un bureau d'études, c'est le co gérant)...Il doit revenir au mois de janvier, je lui demanderais ! Il était d'ailleurs d'accord avec nous ( et toutes les personnes venues ) sur le caractère hyper sain de la maison. Hormis une mini condensation entre le cellier et la cave ( 3 gouttes sur le plafond du cellier attenant à la cave sans porte), il n'y a rien d'autres. La cave en pierres et en revanche hyper saine ( pourtant le sol est bétonné, en revanche, le plafond, les cloisons sont des hourdis de terre cuite)
ceci doit être du aux cloisons en briques.



Merci encore pour votre écoute et disponibilité, et permettez moi de vous souhaiter un joyeux réveillon et une bonne année 2015 d'avance

J'ai encore regardé un peu partout, mais je n'ai pas vu d'indices significatifs sur les murs pour comprendre l'isolation si isolation il y a.

J'ai vu que le mur enterré qui fait apparaitre le porteur en parpaing et le soubassement en pierres qui donne accès à la cave ( c'est le mur de l'escalier ) contient un peu de salpêtre ou du moins une barbiche sur un endroit. Elle semble plutôt bien ventilée ( la fenetre en bas ne s'ouvre plus, elle est en bois, mais bon dans une cave, je me doute que l'air est plus humide qu'ailleurs)

Pourtant la cave, meme si elle a une petite odeur de renfermé ne me semble pas horriblement humide. Il y a peut être d'autres efflorescences mais je ne me suis pas arrêtée dessus.
Je suppose que cela est du aux fortes pluies de ces derniers temps, d'autant plus que les évacuations du toit sont HS et la trace de salpêtre est à ce niveau là http://img11.hostingpics.net[...]Capture.jpg

Dois je m’inquiéter ? Nous avons prévu de refaire toute la toiture, donc cela sera réglé à un moment, mais en attendant je ne peux rien faire.

Le mur de soubassement est fortement enduit au ciment et c'est d'origine comme vous pouvez le voir à l'extérieur mais ne l'est pas du tout à l'intérieur Toute la maison doit avoir un soubassement en pierres car les plans de l'architecte montre un soubassement de 45 cm, ce qui correspond à de la pierre ( la semelle est en béton). Les fondations sont enterrées à 80 cm pour une partie, 2 m pour la cave.


Est ce gênant ce gros enduit sur des murs de fondation? Car je sais que la pierre n'aime pas le ciment mais je me dit qu'une partie n'est pas enduite du tout.

Sinon, le maçon qui doit venir me dit qu'on peut peut être faire une isolation par l'extérieur. Il revient jeudi observer cela, je vous tiendrais au courant. J'espère que cela sera possible à un cout pas trop prohibitif.
J'en profiterais pour lui montrer le salpetre. Je m'occupe d'amener d'autres charpentiers couvreurs, je ferais peut être de nouvelles économies. Merci pour tous vos conseils.

Bonjour, Pour l'installation de chauffage central, je ne vois pas pourquoi les radiateurs seraient à changer, ça ne s'use pas.
Ne serait-il pas possible de mettre une chaudière à la cave ? certainement que vous seriez obligé de la prendre au mazout, car pas de gaz de ville, et le gaz propane en cuve, revient largement aussi cher que du chauffage électrique.
Même si le mazout a son avenir derrière lui, le prix a bien baissé et en plus vous pourriez mettre un radiateur à la cave, pour la chauffer un peu lorsque vous jugez utile (certains font ça, car les chaudières modernes ont très très peu de déperditions et ne chauffent pratiquement pas le local dans lequel elles sont installées.

Je me demande si des fenêtres coulissantes ne seraient pas plus agréables dans votre séjour, ça n'encombre pas lorsqu'on ouvre. En tout cas, vous pourrez profiter du soleil. Et pourquoi ne pas mettre une baie vitrée , avec une rampe provisoire, et plus tard créer une terrasse ??

En tout cas, si vous ne chauffiez qu'à l'électricité, je dirais isoler au maximum, si vous chauffez principalement au bois, vous pouvez alléger un peu si ça vous arrange.

quant à l'isolation extérieure, attention à l'épaisseur des fenêtres, on ne peut pas y mettre grand chose, et il vaudrait mieux décider avant le remplacement des fenêtres, peut-être ce serait plus facile de mettre un tout petit peu d'isolant sur l'épaisseur du mur, afin de ne pas ruiner l'effet de l'isolation extérieure.

Merci pour vos conseils
Effectivement l'idée de fenêtres coulissantes est pas mal du tout.
Pour le chauffage, nous comptions donc nous séparer du chauffage central ( gain de place ) et mettre à tout prix un poêle à bois ( il y a deux conduits de cheminée, on devrait y arriver ) car nous sommes souvent là et le bois est disponible en grande quantité dans les Ardennes ( mon ami est à la maison, je suis enseignante) et ajouter des radiateurs électriques d'appoint ( pour les cas de grand froid et pour les fois où nous ne sommes pas là ). Nous n'avons que le coup du matériel puisque mon père peut s'occuper de la pause.
Du coup, on devrait avoir chaud sans trop de problème. Je pense qu'avec le poêle, je n'aurais pas besoin de faire des frais sur l'installation de chauffage qui est d'ailleurs en parapluie ( la cave n'a pas d'accès aux combles )
Pour la baie vitrée, j'aimerais bien, il faudrait que j'en parle au maçon, ne serait ce même qu'une porte fenêtre et le reste en coulissant. ( 4 fenêtres sur un mur de 7 mètres, c'est jouable). De plus, il y a déjà une petite terrasse en ardoise !
Je doute pour l'isolation par l'extérieur car l'escalier prend beaucoup de place, du coup j'aurais plein de ponts thermiques à ce niveau. Peut être que nous isolerons par l'intérieur malgré tout, cela aidera mon père dans son travail d'electricité ( je pense que le mur de la cave qui fait le lien entre le cellier et l'entrée n'est pas à isoler car on met une porte isolante entre la cave et le cellier , c'est toujours cela de gagné).
Il me reste une autre solution gain de place : isoler les combles et les aménager ( cela a été fait et rien ne semble s'écrouler ). Il faut que je vérifie la solidité du plancher. Les solives sont petites mais il y a un mur de refend de 7 m qui doit aider un peu le sol (c'est une charpente tradi non assemblée, le mur devient une ferme). Si je n'ai pas trop de travaux à ce niveau, je pense faire ainsi : changer la fenetre, isoler les combles en aménagés et les murs pignons. On ira en haut par l'extérieur, tant pis !

Merci pour la baie vitrée en tout cas ! Au cas où mes travaux se réduisent( pas d'extérieur, non aménagement des combles...), j'installe une porte fenêtre !

J'ai des nouvelles : le nouveau couvreur qui est passé ne me prendra pas de surcout pour l'accès car il compte prendre sa grue ( on peut toujours se faire livrer en hauteur ). La charpente a peut être des insectes mais rien d'urgent ( nous n'avons pas de termites dans la région ). En revanche, il la traitera. Il pense que d'ici cet été, malgré les fuites, nous n'aurons pas beaucoup de dommages et que cela pourrait attendre ( de toute façon, il ne passera pas dans la pâture avec sa grue sur un sol humide). Il nous propose une isolation entre solives plus au dessus des solives avec un plancher pour que nous puissions déambuler ( il trouve dommage de perdre un espace de stockage ) ou sous rampant si nous en avons les moyens.

L'entrepreneur de maçonnerie est passé : il peut me faire l'isolation par l'extérieur. Certes, il y aura des endroits qui ne seront pas évidents ( l'escalier, quelques conneries collées au mur ) mais pour lui, ce n'est pas la mort. Il me dit que mes marches d'escalier seront plus petites mais que ce sera acceptable. Comme on refait une évacuation et les gouttières, ce ne sera pas non plus trop problématique. Et surtout mon ravalement sera fait une bonne fois pour toute. Comme la maison a des petites rides de vieillesse, ca ne leur fera pas de mal.

Certes, il y aura plus de ponts thermiques qu'en intérieur, mais je me dis qu'au moins je gagne de la place dans la maison ( on ne peut pas tout avoir ). Je pense qu'avec une bonne VMC, je n'aurais pas de dommage trop affreux ( enfin, j'espère, cette maison est si saine).


Sinon, il me confirme que j'ai bien de la brique platrière sur les murs périphériques et qu'il y a peut être du polystyrène ( 1 cm ) car son grand père ( qui est le créateur de l'entreprise ) en avait mis sur ses murs à l'époque. Or, comme le propriétaire de la maison était du métier, il est possible qu'il en est mis sur ses murs puis de la brique platrière. Il me dit toutefois que la maison n'étant pas humide, il est logique qu'elle ne soit pas froide.

Pour le salpêtre, c'est pas grand chose. C'est une cave en pierres, c'est plutôt habituel d'avoir ce genre de très petit désagréments surtout que la maison est inhabitée.

Merci pour votre attention et tous vos conseils prodigués. Je vais voir désormais pour mes fenêtres coulissantes.

Voilà où nous en sommes, mais c'est plutôt pas mal.

Bonjour,

juste pour vous confirmer que vous aviez raison ! J'ai vu un autre plombier qui m'a été conseillé par une amie ( c'est le seul qu'elle a trouvé qui travaille encore sur la tuyauterie au plomb).

L'installation est à l'ancienne, en thermosiphon et parapluie mais en très bon état. La tuyauterie est en fer donc pour lui increvable comme elle n'est pas enterrée et à l'oeil pas rouillée pour deux sous.

Pour lui, les radiateurs ne sont pas à changer ( il me dit que les radiateurs étaient garantis 15 ans quand ils sont sortis). Il préfère m'ajouter un thermostat d'ambiance sans fil et des thermostatiques en m'assurant que là je ferais vraiment des économies pour un investissement minime.
Pour lui, le ballon d'eau chaude est inutile, ca me reviendra moins cher même l'été et qu'il est bon de faire tourner sa chaudière toute l'année.

Il me dit en revanche de bien insister sur l'isolation intérieure ou extérieure et qu'à partir de là, mon chauffage ne me coutera rien. Il n'est pas contre un poele à bois mais pour lui ce sera surtout le plaisir ( il me déconseille le granulés en revanche)
La chaudière est certes dans le hangar mais à son sens c'est correctement isolé entre le hangar et la maison ainsi que dans les combles ( c'est en parapluie). De plus, il y a une ancienne chaudière bois en état de marche, comme on est souvent sur place, il nous propose de basculer de temps à autre ( le système est déjà fait).
Il me dit en revanche que si un jour ( mais pas maintenant, car la chaudière est très récente et le bruleur n'a même pas à être changé) je voulais une chaudière bois récente, il faudra que je passe par un système avec ballon tampon. Cher à l'achat, mais très pratique.

Il me remplace les évacuations de la cuisine et de la machine mais pas celle de la baignoire. Elle est au plomb, elle va dans le sol mais il ne voit pourquoi elle serait "pourrie". Il pense qu'un maçon sait quand même faire les choses correctement ( il est déjà venu dans la maison ) et pour lui, le plomb c'est encore plus increvable que le fer. Il referait la douche uniquement.

Il m'installe des extracteurs hygro b dans les pièces humides ( il fait les trous dans le mur) Pour lui c'est assez, même isolé.

Effectivement, je peux dire que c'est un bon plombier dans le sens où il propose de faire les choses qui doivent être faites. Il est de très bonne réputation sur ma ville et même s'il n'est pas moins le cher, il l'est car il fait ce qui est nécessaire de faire.

Merci pour vos conseils qui ont été attestés par le plombier.