Déplacement Tableau Electrique en rénovation. Résolu

Bonjour,
Vous envisagez donc de déplacer le compteur vous-même, d'intervenir sur une ligne ERDF, de faire sauter des installations plombées, et de mettre votre tableau électrique dans la cuisine, à proximité immédiate de l'évier.

adenis a écrit:

Vous envisagez donc de déplacer le compteur vous-même

Non; c'est expliqué dans mon message; lisez le message entièrement avant d'affirmer des choses contraires à ce qui est expliqué.

adenis a écrit:

d'intervenir sur une ligne ERDF

Non; la ligne EDF s'arrête au mur de la rue; et j'ai déjà changé une partie du câble (mal installé par EDF il y a 40 ans par ailleurs); lisez le message entièrement avant d'affirmer des choses contraires à ce qui est expliqué.

J'ai bien parlé d'EDF; pas d'ERDF.

adenis a écrit:

faire sauter des installations plombées

Non; les plombs EDF ont été brisés par l'électricien (certifié) passé avant moi, il y a 20 ans; entre temps, EDF est passé deux fois, sans rien dire de spécial (si ce n'est que son travail ne respectait aucune norme - et en fait, la réalisation était même illégale: j'aurais pu lui faire perdre sa certification si j'avais un peu enfoncé le clou); si l'absence de plombs était un problème, ils les auraient remis. Mais c'est hors sujet.

adenis a écrit:

mettre votre tableau électrique dans la cuisine, à proximité immédiate de l'évier.

Oui; dans le but que la coupure principale du réseau du logement soit situé dans le logement, en accord avec les recommandations en cours, et en ajoutant des différentiels 30mA, et en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs divisionnaires, et en prenant toutes les autres précautions que j'estime nécessaire (coffrage de protection contre les projections, porte transparente en accord avec les recommandations, en mettant tous les éléments au dessus du bas du placard pour qu'ils ne gênent pas la ménagère au quotidien).

Je prends déjà 3 fois plus de précautions que nécessaire. Sinon, je peux laisser les choses en l'état: coupure hors logement, accessible à toutes les personnes ayant accès aux communs, différentiel 300, fusibles 16A sur des lignes en 1.5.

NB: le tableau actuel se situe sous la dalle de bain; et il y a de nombreux trous dans le plancher; donc le jour ou la baignoire déborde ... les fusibles découvriront les joies de la vie aquatique. Moi, je ne veux pas le mettre sous un évier, mais au dessus, en construisant non pas une isolation double, mais triple. Et franchement, ça serait une partie que j'habite personnellement, je mettrais le tableau dans la Salle de bain; parce que quand on voit la taille de la SDB, son niveau de ventillation, et sa configuration ... bref, j'ai décidé de faire l'effort d'amener le tout dans la cuisine, même si je vais en chier pour traverser un mur porteur.

NB2: lors d'une intervention sur le câble EDF (à une époque ou ce câble leur appartenait encore, avant que le compteur soit déplacé dans la rue), EDF a rallongé un câble avec des raccords IP20, qui se sont dégradés avec le temps. Je les ai remplacés par des raccords IP68 certifiés immersion (ça m'a semblé plus aproprié que de l'IP20 pour un câble exposé au soleil et à la pluie) doublé (un raccord IP68 par fil, et un pour le tout).

NB3: ailleurs, j'ai pas moins de 3 compteurs EDF avec TR sous un ballon, et une SDB; diverses fuites d'eau ont déjà mis le feu DEUX fois aux tablaux, et EDF ne nous a jamais demandé de les déplacer. Donc, oui, j'estime que dans le cas présent, ce tableau serait beaucoup mieux au dessus d'un évier, qu'en dessous d'une SDB. Parce que je n'ai jamais vu l'eau remonter 1m, et traverser 2 couches de bois, et 2 couches de plastique (même avec les 160 bars de mon karsher, elle n'a jamais réussi à accomplir cet exploit).

Et quand je vois ce qu'a fait EDF chez moi ... j'ai honte pour eux. Une fois j'ai même cassé un câble EDF parce qu'il n'avait pas été passé correctement. Ils ne sont même pas capables de remettre un fil de J/N quand ils changent un compteur ...

L'eau et l'électricité font très bon ménage, quand on utilise les tensions appropriée, les isolants appropriés, et les protections appropriées.

Bonjour

Je n'ai pas tout compris. Un petit dessin pourrait aider à comprendre

Mais en essayer de comprendre :
La question est de savoir où est le point de livraison ERDF.
Vous semblez dire que le disjoncteur de la rue n'appartient pas à ERDF (c'est bizarre s'il est à cet endroit)
Que celui qui est au RDC appartient à ERDF.
Le point de livraison serait là.
Si c'est le cas vous n'avez pas le droit de le déplacer.

Par contre, si c'est bien cela, rien ne vous empêche de déplacer le tableau de répartition à l'étage en y adjoignant un dispositif de coupure d'urgence.

La proximité avec l'évier n'est pas idéale, il faut que vous fassiez le nécessaire pour éviter les projections d'eau.

@+

Carminas: ça fait quelques années que quand je fais des recherches google, je tombe régulièrement sur tes posts. Je suis nouveau ici, mais ça fait longtemps que je te lis

Carminas a écrit:

Je n'ai pas tout compris. Un petit dessin pourrait aider à comprendre

Oui; mais non, car en fait, c'est hors de propos. Et je suis pas doué en dessins.

Ma question est plus simple que ça: est-ce que ça pose un problème spécial de mettre la GTL à droite de cet évier, sachant que ce n'est pas un évier de SDB, et que je vais mettre tous les éléments à partir de 143cm, et que les éléments seront coffrés, pour être protégés des projections d'eau. Et sachant que je suis en rénovation, et pas besoin de faire passer le consuel.

Quand je vois des maisons NEUVES avec deS priseS IP20 sous un évier ...

Carminas a écrit:

La question est de savoir où est le point de livraison ERDF.
Vous semblez dire que le disjoncteur de la rue n'appartient pas à ERDF (c'est bizarre s'il est à cet endroit)
Que celui qui est au RDC appartient à ERDF.
Le point de livraison serait là.
Si c'est le cas vous n'avez pas le droit de le déplacer.

Au bord de la rue, il y a un mur. Dans le même mur, côté rue, y a le compteur, et coté cours, le disjoncteur 60A non diff, non EDF (posé par l'autre abrutis y a 20 ans). Ensuite y a 30m de câble, puis au RDC, le disj EDF avec diff 300, sans plomb. EDF est passé deux fois dans le coin, a exprimé verbalement que tout ça n'est pas conforme, mais n'a ni remis les plombs, ni demandé de remise ni aux normes, ni coupé. Le problème de conformité majeure était ... que sur ce disjoncteur, il y avait un repiquage vers un autre tableau électrique, avec un décompteur (vieux compteur EDF) pour faire de la sous facturation (installé par le même abrutis, il y a 10 ans). EDF critiquait principalement le repiquage vers le décompteur de sous facturation. L'an dernier, j'ai solutionné cette partie (viré le décompteur, tiré une nouvelle ligne, alimenté le tableau secondaire avec "autre chose").

J'ai déjà déplacé des disjoncteurs EDF (et même un compteur une fois), ils ne me l'ont jamais repproché. La seule chose qui leur importe, c'est de nous facturer ce qu'on consomme: qu'on ailles pas piquer du courant avant le compteur, ni qu'on essaye d'empêcher le compteur de compter les kWh. C'est pour ça qu'ils aiment bien les compteur de rue (plus le compteur est près de la rue, plus c'est compliqué de se brancher avant).

J'ai déjà changé le câble de 30m, parce qu'il était en mauvais état, et comportait des raccords non étanches, qui se dégradaient au soleil (risque d'électrolyse potentielle en cas de forte pluie).

Carminas a écrit:

Par contre, si c'est bien cela, rien ne vous empêche de déplacer le tableau de répartition à l'étage en y adjoignant un dispositif de coupure d'urgence.

La proximité avec l'évier n'est pas idéale, il faut que vous fassiez le nécessaire pour éviter les projections d'eau.

C'est le dilemme.

La coupure d'urgence avec le TR à l'étage, c'est pas compliqué.

Protéger des projections d'eau, c'est pas compliqué.

Ce qui me chagrine, c'est:

1: laisser le disjoncteur au RDC, accessible à n'importe qui
2: être obligé de mettre tous les éléments au dessus de 143cm.

Laisser le disjoncteur au RDC, n'importe qui pourra s'amuser à couper (par exemple, couper frigo congel juste après un départ en vacances). Ca me plait moyen.

Devoir mettre tous les éléments au dessus de 143 (avec disjoncteur EDF), ça veut dire, si je me souviens bien, le disjoncteur (avec sa platine) fait 28cm de haut, soit, le TR commence à 171, et les disjoncteurs seront environ à 184cm. Mais plus je baisse, plus je m'approche des projections, et plus ce sera compliqué de faire la vaisselle. Le coffrage sera le même; la protection sera la même; mais entre être au dessus de l'eau, et à côté, c'est plus pareil pour moi. En laissant le disj EDF au RDC, je ne met qu'un petit disjoncteur au pied du TR, et les divisionnaires vont descendre un peu.

Me mettre à droite de la porte:
- tous les câbles devront être rallongés, avec dominos au RDC, et sous le ballon (alors qu'à gauche de la porte, ils arrivent tous dans la GTL, je peux les raccorder dans la GTL, la moitié sont assez longs, et la moitié trop courte aura son domino dans la GTL). J'ai un bon lot de dominos étanches (type IP60; je sais plus si c'est 65, 66, ou 67). J'ai l'habitude de recouvrir mes dominos de gaine thermo rétractable collante (qui à elle seule est déjà certifiée IP68).
- il faut que je perce à une intersection de murs, j'ai peur de fragiliser la maçonnerie. Ailleurs les murs font 55; mais à cet endroit, ils ne font que 40, voir 35; donc y percer un trou de 8-10cm va considérablement diminuer les surfaces d'appuis. Je dois vérifier le nombre de câbles; peut être qu'un trou de 7cm suffit.

DoubleHP a écrit:

Non; c'est expliqué dans mon message; lisez le message entièrement avant d'affirmer des choses contraires à ce qui est expliqué.

Le "disjoncteur EDF", c'est le mot courant pour le disjoncteur de branchement. Et la coupure en amont du disjoncteur de branchement, c'est normalement le CCPI. Des tarés qui interviennent sur leur CCPI sans équipement ni formation, ou qui pensent qu'ils peuvent déplacer leur disjoncteur de branchement ou remplacer le câble entre compteur et disjoncteur sans rien demander à ERDF, on en voit régulièrement ici. D'où ma méfiance.
Un disjoncteur privatif intercalé entre compteur et disjoncteur de branchement, un déplacement de disjoncteur de branchement, tout ça est périlleux. Avouez que la réponse standard à ça devrait être : "demandez une remise en état à ERDF". Même si ce n'est pas de votre faute, même si ça a été fait par un précédent sagouin.
Mais si vous êtes persuadé du contraire, il y a une subtilité que je n'ai pas saisie.

Le disjoncteur dans le mur réalise une fonction de CCPI, mais n'est pas un CCPI au sens stricte (le coffret est situé dans la partie privative, non accessible depuis la rue, à cause de portail fermé à cle). La norme qui stipule que le CCPI doit pouvoir être coupé en cas d'incendie ... réclame qu'il soit facile d'accès pour les pompiers et techniciens; ce n'est pas le cas; il est très peu visible, et n'est accessible qu'après avoir pénétré par effraction (franchissement d'un mur de 2m de haut, ou forçage de portail fermé à clé). Un CCPI classique s'installe dans le CIBE du compteur, ou juste à côté; pas dans le dos. Fonction de CCPI, oui; mais installé par EDF, non; et installé en respect des recommandations, non plus. Si EDF avait imposé le CCPI, il serait accessible de la rue, sans effraction. Mais il est localisé dans un boitié CIBE (mal encastré par ailleurs), que le gars a pu avoir par un ami à lui, à l'époque (il n'était pas employé EDF; mais il avait probablement des relations). Et je ne comprends pas pourquoi ce disjoncteur n'est pas différentiel 500 (j'ai survolé la norme, je n'ai pas vu si elle l'interdit, l'oblige, ou ne statue pas; j'ai juste vu: disjoncteur 60A max).

Si je demande à ERDF, j'ai une chance sur deux qu'ils me disent: monsieur, ça fera 2000€. Entre autre parce que le câble de 30m est en aluminium, parce que le jour de son installation initiale, le compteur était dans le bâtiment (à l'époque on faisait alu jusqu'au compteur), mais si je fais venir EDF pour faire déplacer mon disjoncteur, je sais qu'ils me demanderont de le remplacer par un cuivre (parce que désormais EDF interdit le cuivre en partie privative, même si c'est avant compteur, et encore pire si c'est après compteur); et vu le diamètre, et la longueur, rien que le câble fera doubler mon budget, alors que j'ai tout ce qu'il faut pour intervenir sur un câble en cuivre (et même si nécessaire les manchons spéciaux de changement de matière homogués bimétal).

Et plus je vois le résultat avec EDF, moins j'ai envie de les laisser toucher à mon installation: câbles qui sortent des passages prévus pour (suffit que la gaine soit mal calée, et à 5cm elle passe derrière un cable FT, et quand on veut refixer le câble FT arraché, hop, on perce dans EDF), trous mal sablés (et on se retrouve avec des fuites de sables, des effondrements de terrain, puis des trous dans les trottoires), disquage trop rapide, gaines non alignées (permettant le passage de nuisibles), plantage de poteaux dans les gaines FT (et sans réparer la gaine FT ... bien sûre: je pourrais comprendre que planter un poteau EDF ne soit pas une science exacte au milimètre; mais ils pourraient profiter d'avoir la pelleteuse pour aller chercher le tube FT, et le mettre à nu pour qu'un technicien FT puisse la rectifier sans passer la journée à retrouver sa gaine perdue - au lieu de ça, ils ont enterré le bout de gaine cassé de sorte qu'on voit juste le bout, comme si de rien: essaye donc de passer un câble quand tu as un poteau qui traverse ton fourreau), trous de rentrée de câble dans un mur d'habitation avec pente vers l'intérieur (ce qui n'est pas un problème quand la gaine sort du mur vers le bas, et qu'elle est neuve; mais après 30 ans de soleil, que la gaine est cuite, l'eau rentre dans la gaine, et coule jusqu'au tableau électrique - c'est une des raisons pour lesquelles je veux déplacer ce tableau, et que je ne veux pas le faire faire par EDF).

Mais ça ne répond pas à mes questions sur les distances entre points d'eau et éléments IP20, ni sur celle des problèmes de hauteur des coupures.

Je lis encore un peu: le CCPI est normalement constitué de fusibles, pour un particulier; hors, j'ai des fusibles sous le compteur; donc, le vrai CCPI EDF est bien situé coté rue; donc le disjoncteur coté privé n'en est pas réellement un.

http://www.la-toile-electrique.com/types-branchement-pour-ra[...]ent-maison-individuelle
le compteur étant séparé du disjoncteur, je ne suis ni en cas 1, ni en cas 2.

https://books.google.fr/books?id=IA2ABAAAQBAJ&pg=PA104&a[...]ricit%C3%A9&f=false
C'est assez comique cette histoire des 60cm; parce que dans toutes les installations que je connais, à commencer par les CIBE, je peux certifier que le compteur et le disjoncteur sont à moins de 60cm d'un passage d'eau (mur extérieur, tuyeau d'eau, robinet extérieur). EDF eux même posent des compteurs et des disjoncteurs sur des murs extérieurs de moins de 60cm d'épais. Donc, ce n'est pas un problème de distance pure, mais de distance "air libre". Par exemple, dans certaines maisons, on peut avoir le compteur à 10cm d'une douche ... tant qu'on a une cloison qui les sépare (et que la porte est située à au moins ... 150cm si je me souviens bien; si la porte de la SDB est collée à la douche, on peut se retrouver avec une GTL en zone 1, voir 2 ^^ ).

Le dessin page 106 est en fait EXACTEMENT la réponse à ma question. Trouvé en cherchant CCPI. Il explique que la GTL ne fait ni 60, ni 45cm, mais 40 (et même probablement moins, mais j'ai pas le temps de tout lire). Ce graphique est beaucoup plus logique: la GTL au sol fait la largeur de la goulotte, et les distances de dégagement sont comptées de manière circulaires à partir de la platine EDF, pas de la goulotte. Et avec ce principe, même le robinet de la cuisine est à plus de 60cm de la (future) platine EDF.

***

Ensuite, un ami me dit:
- un point d'eau, c'est une douche ou une baignoire. Un évier de cuisine n'est pas un point d'eau. D'ou les prises IP20 juste en dessous (lave linge, lave vaisselle, four, cuisinière).
- la coupure générale doit être située entre 90 et 130cm (le levier à manipuler). Donc si je cale mon disjoncteur à 143, il est trop haut (levier vers 155cm). Ce sera ça mon plus gros problème.
- le nommé "disjoncteur EDF" est "la première coupure qui suit le compteur", même si il n'est pas sélectif, ni diférentiel. Donc, selon cette relation (qui bosse tous les jours avec EDF), le point de livraison est considéré au mur dans la cours. Et il confirme que je fais tout ce que je veux sur mon câble de 30m en alu. Et je déplace mon disjoncteur "marqué" EDF si je veux.

Je suis donc dans un cas particulier ou le "disjoncteur abonné sélectif" n'est pas considéré comme un "disjoncteur EDF". A une bricole près: aucun repiquage ne doit être fait entre le disjoncteur de tête, et le sélectif, de sorte de ne pas pouvoir consommer plus que mon abonnement. La seule chose interdite dans mon cas est de sortir du disj 60A de tête avec deux lignes.

Bonsoir

Vous n'avez pas le droit de toucher à ce qui appartient à ERDF.
Donc vous ne pouvez pas déplacer vous même le disjoncteur du RDC si c'est le disjoncteur de branchement ERDF.

Pourquoi ne pas demander un vrai branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété.
Cela ne sera pas pire qu'aujourd'hui et vous pourrez ensuite gérer tout ce qui est en aval sans les contraintes de la NF C 14-100 (par exemple coupure entre 0m90 et 1m30, distance de 60cm par rapport à un point d'eau).

A noter que le dispositif de coupure d'urgence et les dispositifs de protection du tableau au sens de la NF C 15-100 doivent être compris entre 0m90 et 1m80 (si pas besoin d'accessibilité aux handicapés)

Un simple interrupteur sectionneur 63A placé bien en évidence sur une rangée du tableau suffit pour la coupure d'urgence.

Tout robinet ou vanne est un point d'eau.
Cela a été précisé par l'amendement A1 de la NF C 14-100


Ne pas confondre avec les salles d'eau qui sont les locaux qui contiennent une baignoire ou une douche et qui répondent à une réglementation particulière.

@+

Carminas a écrit:

Pourquoi ne pas demander un vrai branchement type 2 avec compteur et disjoncteur ERDF en limite de propriété.

Pourquoi ça n'a pas été fait comme ça quand ils ont déplacé le compteur ? C'est à eux qu'il faut le demander. Surtout que ça a été mal fait: ils n'ont pas passé de câble pour le J/N, ni de gaine de réserve. Si le prochain abonné veut changer de type d'abonnement, il faudra changer le boitier récepteur de 175Hz; tout est gainé entre le disjoncteur du mur, et le logement; mais je n'ai aucune gaine de réserve entre le compteur, et le disjoncteur du mur, et il m'est IMPOSSIBLE de percer pour mettre une gaine, ou passer un nouveau fil. Et comme l'barutis qui a fait ça a mis une gaine de 35 (je ne pose que du 75 ou du 90), impossible de rajouter un fil, aussi fin soit-il (EDF tolère l'ajout de fils dans leurs gaines de distribution, si ils sont correctement blindés, ou sous-gainés).

Si je tombe sur un technicien très ... Wogon ... il serait capable de me retirer les fusibles, en réclamant une remise à neuf totale (vu de nombreuses fois). Je ne prendrai pas ce risque. Je ferai intervenir EDF pour d'autres déplacements de compteurs, car je dois faire déplacer un coffrets de fusibles EDF (dans un autre batiment); et ça je n'y toucherai pas. Mais pour le problème du jour, je ferai sans EDF.

Quand à l'emplacement ... il va peut être changer. Je sais juste que ça ne sera pas entre les deux portes, car l'espace entre les deux est de 141cm; l'idéal pour mettre gazinière et frigo; si la GTL réduit cet espace de 26cm (et sans tenir compte de la zone de sécurité), il manquera 5cm pour le frigo.

On m'a proposé tout à droite, à droite de la porte de droite (porte d'entrée); c'est pas idiot; mais ça fait un travail considérable coté électrique; faut percer un mur compliqué à percer, il faut rallonger tous les fils, et les faire tourner autour de la porte (très laid), et passer plusieurs fois autour de tuyeaux d'eau (suffit que le plombier s'énnerve sur le chalumeau, et bye bye les câbles).

On m'a proposé aussi ... après la SDB. De l'autre côté de la SDB, il y a un petit sas, qui donne sur les WC. Le sas est fermé par une porte de chaque côté. C'est la seconde solution la plus simple en tant qu'électricien, peu à rallonger, et traverser une cloison de 1cm, et un plancher très léger. L'idée pose plusieurs problèmes:
- il faut traverser la SDB pour y accéder (si y a une personne sous la douche, il faudra traverser la SDB pour y accéder)
- le SAS risquant d'être utilisé comme local de stockage, il risque d'y avoir des choses mises devant
- on est quasiment dans la SDB; pas au sens technique, mais, presque. Côté humidité, c'est tout comme.

J'ai donc deux amis électriciens de métier qui pensent qu'à droite de l'évier, c'est le mieux, mais 3 alternatives intéressantes. J'hésite. Mais j'ai encore 3 ou 4 jours avant de m'y mettre.

Je vais réfléchir à ton idée de mettre le disjoncteur avec le compteur; d'abord voir si il y a la place dans le CIBE. Et si il y a la place, quelle est la probabilité qu'ils m'obligent à racheter un disjoncteur neuf (l'actuel n'est pas tout jeune). Ca me plait pas; j'ai peur qu'ils me fassent remplacer mon câble alu par un cuivre; mais je vais y réfléchir quand même. Tant que je n'ai pas vissé ma golotte au mur, je reste ouvert à toute discussion. Mais si je fais venir EDF pour mettre le disjoncteur à la rue, je ferai mon possible pour rajouter une gaine (pour accéder aux bornes C1-2 et I1-2).

Le disjoncteur de branchement est toujours fourni par ERDF.
S'il considère qu'il faut le changer, c'est leur problème.

S'ils déplacent le disjoncteur dans le CIBE et si j'ai bien compris la configuration, votre câble cuivre sera en aval du disjoncteur de branchement et ne sera plus de le problème d'ERDF.

Pour votre idée du petit SAS, s'il faut traverser la sdb, ce ne sera pas possible pour mettre un élément qui appartient à ERDF

@+

Carminas a écrit:

Le disjoncteur de branchement est toujours fourni par ERDF.
S'il considère qu'il faut le changer, c'est leur problème.

1: tu paye le nouveau COMPTEUR quand tu change ton type d'abonnement
2: quand ton compteur a un défaut de fabrication, tu paye encore la main d'oeuvre pour le changer.

Je n'ai pas d'expérience perso sur les disjoncteurs.

http://ibin.co/1qejm36UB1hR
Du point de vue d'EDF, je pense que ce CIBE sera considéré comme saturé (avec moi ça rentrerait, mais bon, si je commence à toucher à leurs CIBE, y a moyen que ça finisse au tribunal). Donc, ils vont me facturer un nouveau CIBE, et le temps passé à l'installer. Si tu es certain que ça passe, je peux les appeler.

Carminas a écrit:

S'ils déplacent le disjoncteur dans le CIBE et si j'ai bien compris la configuration, votre câble cuivre sera en aval du disjoncteur de branchement et ne sera plus de le problème d'ERDF.

Non, le problème c'est un câble en alu.

Si y avait 10cm de plus entre les deux portes ...

Il y a un forfait pour un changement de type d'abonnement simple
Le prix est le même qu'ERDF doive changer le disjoncteur ou pas.
Par contre si cela nécessite des travaux plus lourds (remplacement du câble d'arrivée pas exemple) c'est à votre charge

S'il y a une panne et qu'il faut remplacer le matériel c'est prix en charge par ERDF (pièce et main d'oeuvre)

Pour le CIBE, le mieux est de demander à ERDF.

Pour le cable alu/cuivre je n'ai pas compris.
D'où ma demande d'un petit dessin au début

@+

La décision a été prise, et j'ai commencé les perçages.

J'ai reçu et posé la nouvelle porte de droite. La distance entre les deux portes est de 144cm. J'aurais rêvé avoir 146 pour mettre deux meubles de 60, et une goulotte (la GTL ordinaire fait 25cm). J'aurais pu gratter le centimètre requis, mais globalement, il y avait mieux à faire. Tout caler au cm aurait imposé de mettre les buttées de porte à 90°. Hors, pour le confort, il vaut mieux ouvrir un peu plus large; dès qu'on ouvre la porte à plus de 90°, on perd en espace murale, et on passe sous les 144. La décision est donc d'ouvrir les portes à 120°, et de garder un espace vide de plus de 10cm entre chaque porte, et son meuble proche. Ca laisse la place pour seulement la GTL, et un meuble de 60. L'aménagement choisit est de mettre la cuizinière à gauche de l'évier, avec sa hotte sortant par le mur de gauche. Entre les portes, le frigo à gauche, la GTL à droite; peut être un petit meuble de 40 si il reste de la place, sinon des étagères.

C'est le compromis choisit. Il éloigne la GTL (avec ou sans le disjoncteur EDF) des sources d'eau et de chaleur, et permet de mettre la hotte sur un mur extérieur. Le gros point négatif est qu'il impose de refaire l'évier complètement (le déplacer de 34cm sur la droite, collé à la porte de gauche), refaire arrivées et évacuations d'eau, et construire un meuble d'angle permettant d'exploiter le dessous de l'évier en ayant un meuble de 60 entre l'évier et la fenêtre. Il faudra aussi modifier le meuble.

Ce n'est pas une configuration optimale. C'est un compromis, tenant compte de limitations budgétaires.

Tous les câbles devront être rallongés. J'utilise pour ça des Wagos (de la vraie marque WAGO) à deux trous, parce que c'est le produit de raccordement de câbles ayant le plus petit volume du marché. Si on ne raccorde pas tous les câbles au même endroit, ça se fait dans un encombrement acceptable. Le raccord sera fait sous moulure (en accord avec la NF-15.100). Avec des Wagos, le volume utilisé est de 2.5x le volume d'un fil 2.5² (soit, 1.25x l'ensemble des deux fils 2.5²), à quoi il faut rajouter le retour du fil. L'encombrement est considérablement inférieur à celui d'un domino.

Le câble d'arrivée EDF sera rallongé avec du câble identique, aluminium en 25², avec les manchons spéciaux alu 25, et protégé avec des gaines thermorétractables collantes (conçues pour cet usage, et assurant un service IP68). Il sera sur gainé (ICTA 32 ou 25) pour obtenir un classe II.

Le tout passera dans des moulures 100x40 mm, que j'espère assez grande pour contenir tous les fils (arrivée EDF, et lignes). Le toron actuel fait environ 6cm de diamètre. Pour que le frigo puisse être collé au mur, la goulotte sera semi encastrée: j'ai arraché la plinthe, et creusé 3cm. Le couvercle de la moulure servira de plinthe.

Mais c'est loin d'être facile. Je vais devoir déplacer de la plomberie. Quelle que soit la manière de procéder, les fils rallongés doivent croiser des tuyeaux d'eau.

Photos plus tard.

Donc, j'ai enfin un peu de temps pour faire du ménage, et assumer certaines promesses.

Le tableau, avant: en bas de l'escalier commun, et, avant que j'attaque, il y avait un couvercle sur le boitier de fusibles laissant dépasser les capuchons des visses. Ce modèle était TRES PRATIQUE, car il permettait de voir au travers une petite vitre de la visse si la pastille rouge était encore en place. Ce modèle de porte fusible permettait donc d'identifier instantanément le fusible fumé, par simple inspection visuelle (à condition d'avoir acheté des fusibles à voyants, installés dans le bon sens). Contrairement aux portes fusibles actuels ou il faut ouvrir le tiroire pour voir l'état (et donc éventuellement couper un circuit fonctionnel).

http://picpaste.com/2015-01-21_20-14-45_IMAG1177-QYKkGUP0.jpg

Vue d'ensemble: GTL derrière la porte en entrant. A gauche de la GTL, l'espace frigo, tout est dimentionné pour que les deux portes aient des buttées de sol sans toucher les éléments. La GTL a par la suite été couverte d'un mini coffrage; la buttée de sol ayant été prévue pour bloquer la porte avant le dit coffrage.

http://picpaste.com/2015-05-13_18-11-24_IMAG1674-JkYecuDc.jpg

http://picpaste.com/2015-11-17_16-36-22_IMAG3519-6XSXet4P.jpg

A droite de l'évier, espace cuisinière. La hotte est évacuée dehors. J'ai eu une chance folle, les murs, bien que très épais, de 45cm, sont en pierre ultra tendre. J'ai creusé l'écavuation avec un petit perfo et un burrin en 35mn. Une sorte de pierre jaune très tendre.

Au dessus de la porte, une étagère pour poser la box ADSL, et un mini tableau de brassage, réalisé avec des prises composables. Le transfo est pour l'interphone. Multiprise vissée dans la planche (interdit) pour les transfo de box. De dessous on ne voit pas les tassots. Le brassage ne passe pas par la GTL pour plusieurs raisons. Cet espace peut être utilisé comme DTI sans poser de soucis de gestion du logement, et, avoir une vraie DTI conventionnelle dans la GTL aurait fait plus moche, et posé des soucis de passage de câble. L'arrivée FT vient du coin du mur: dans l'angle de la moulure, en fait, il y a une gaine qui traverse le mur. Sur le bloc de RJ, j'ai donc mon arrivée FT à gauche, et les départs vers prises murales à droite. J'ai fournit les cordons de brassage (je suis trop généreux).

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La partie intéressante, c'est comment j'ai tout amené dans la GTL:

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La majorité des cables courraient le long du plafond du RDC de l'escalier. L'astuce a consisté à arracher la plinthe de sol entre les deux portes, acheter une goulotte de 40x100 mm (35e les 2m chez Bricomarché), recouper le mur à la disqueuse à 105mm du sol, et creuser 35mm. Ca permet à terme d'encastrer presque complètement la goulotte dans le mur. Le mur faisant 45cm, aucun soucis. La découpe doit faire toute la largeur (la difficulté étant de faire des bouts propres quand on approche des montants de porte). Ensuite, on perce le mur en diagonale, et en diagonale, vers le bas, à 45°, pour rejoindre, vu des communs, l'angle entre plafond et mur du RDC. Tous les fils cheminent alors au plafond du RDC (comme avant), et sont amenés, via ce trous, dans le logement. Ils sont tous trop courts, et doivent TOUS être rallongés; la moulure installée entre les deux portes contient donc tous les dominos pour rallonger (en fait, ce ne sont même pas des Wagos, mais un modèle particulier de scotchlock étanche prévu pour les grosses sections). Une fois finit, seul le couvercle dépasse du mur, et ressemble à une plinthe. Avant de fermer le couvercle, on fait un petit trait de mastic blanc pour joindre la moulure encastrée, et le mur. L'installation de la GTL n'a donc causé aucune rectification du mur (ni platre, ni enduit, ni peinture).

Il y a eu platre enduit et peinture, de fait, puisque j'ai changé la porte. Donc, j'ai repeint tout autour de la porte. J'ai changé le bloc porte de droite, et pour ça non plus je n'ai pas du tout abîmé le mur: j'ai découpé le mur à la disqueuse à la dimension voulue au mm (allez, disons au cm près). Elle est rentrée dans le trou, puis fixée avec des chevilles longues; puis, mousse expansée, mastic, et chant-plat. Pas eu besoin de décoller-recoller la toile.

Idem pour l'interphone: il est dans l'épaisseur de l'isolant. Les échanges thermiques sont limités par l'installation dans le fond de la niche d'un panneau-sandwitch PVC-mousse-PVC. La gaine entre la niche et la DTI a été très galère à passer, mais, ça s'est fait sans casser le mur. Le renfoncement (amincissement de l'isolant) à 1m de la porte est historique (1984), je n'avait pas le droit de modifier cet aspect.

Je viens vous apporter la solution finale, et comment j'ai fait de mon mieux pour que ce soit propre, en tenant compte de nombreuses contraintes pas toutes évoquées.

Pour limiter la poussière dans le logement, j'avais bâché ce coin; notez qu'au plafond, le dépoussiérage du plafond a légèrement abîmé la peinture, et on voit un changement de teinte au niveau de la pose de la bâche; non pas du à ce que j'ai utilisé pour faire tenir la bâche (fixations par pressions sans perçage, de type étais), mais au frottement lors du nettoyage. Idéalement, il aurait donc fallu que je bâche aussi le plafond. En dépit de l'usage intensif de disqueuse, le reste du logement est resté relativement propre.

Comme pour tous les autres câbles, j'ai du rallonger le câble EDF. Ca a été facile pour plusieurs raisons: j'avais des chuttes du bon câble de la bonne section, et un pote avait en stock les manchons appropriés. Le compteur électronique est sur le trottoire (loin), mais juste à côté, juste à la sortie du compteur, j'ai un disjoncteur (non différentiel). Ca m'a permis de travailler en toute sécurité sur le câble sans faire intervenir EDF. Ce type de coupure est très rare, mais acceptable dans la norme (la norme recommande tout de même que ce disjoncteur dit "de rue" soit différentiel de type S (selectif) - selectif ne signifiant pas "à courant de disjonction ajustable" mais différentiel temporisé, de sorte qu'en cas de soucis, il sera plus lent à sauter que le type G (général, normal) installé dans la GTL du logement).

J'ai toujours trouvé le terme selectif ambigue, et facile à confondre avec "courant de disjonction ajustable".

Note: le type S porte toujours la lettre S; le type G est une dénomination EDF, mais aucun disjoncteur à usage général ne porte la lettre G. Le terme de disjoncteur G n'apparait que dans les documentations émises par EDF sur les NF 14.100 et 15.100; jamais le terme G n'apparait dans les descriptions commerciales ni techniques des produits.