Quel intérêt d'une ITE sur un plain pied ?
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Bonsoir,
Je vais bientôt démarrer une autoconstruction en brique à coller (+ITI GR32 140 ou 160 à la base) et je voudrai quand même étudier l'éventualité de faire une ITE pour ne pas avoir de regrets de n'avoir pas envisagé cette solution.
Si pour un prix assez proche je peux faire une ITE qui nous apportera une réelle plus value alors je veux bien me creuser la tête !
Pour le moment, du peu que j'ai lu, le seul avantage qu'il en ressort serait une meilleure inertie dû au fait d'avoir les briques à l'intérieur de l'enveloppe isolée.
Par contre pour ce qui est de l'enveloppe isolée, il me semble qu'elle serait plus efficace en ITI car j'aurais une continuité totale d'isolant entre dalle/murs/plafonds que je n'aurais pas en ITE
Avec l'ITE, je n'aurai pas de liaison entre l'isolant de la dalle et celui du mur par exemple, idem entre murs et plafonds, je me trompe ???
Je précise que je ne souhaite pas bâtir en parpaings car je suis novice et la brique à coller me paraît plus accessible, je n'envisage pas non plus de faire des saignées dans la brique pour passer les réseaux ni de faire venir un plâtrier donc je devrais quand même faire un doublage.
Nous souhaitons également un enduit et pas de bardage.
Si quelqu'un veut me convaincre que l'ITE est LA solution, d'autant plus en autoconstruction, que financièrement je peux être proche de ma solution initiale (PV4G + GR32 140 ou PV3G + GR32 160) je suis preneur de vos arguments
Nous ne cherchons pas à atteindre le niveau passif mais être bien en dessous de la RT2012 si possible.
Merci
Je vais bientôt démarrer une autoconstruction en brique à coller (+ITI GR32 140 ou 160 à la base) et je voudrai quand même étudier l'éventualité de faire une ITE pour ne pas avoir de regrets de n'avoir pas envisagé cette solution.
Si pour un prix assez proche je peux faire une ITE qui nous apportera une réelle plus value alors je veux bien me creuser la tête !
Pour le moment, du peu que j'ai lu, le seul avantage qu'il en ressort serait une meilleure inertie dû au fait d'avoir les briques à l'intérieur de l'enveloppe isolée.
Par contre pour ce qui est de l'enveloppe isolée, il me semble qu'elle serait plus efficace en ITI car j'aurais une continuité totale d'isolant entre dalle/murs/plafonds que je n'aurais pas en ITE
Avec l'ITE, je n'aurai pas de liaison entre l'isolant de la dalle et celui du mur par exemple, idem entre murs et plafonds, je me trompe ???
Je précise que je ne souhaite pas bâtir en parpaings car je suis novice et la brique à coller me paraît plus accessible, je n'envisage pas non plus de faire des saignées dans la brique pour passer les réseaux ni de faire venir un plâtrier donc je devrais quand même faire un doublage.
Nous souhaitons également un enduit et pas de bardage.
Si quelqu'un veut me convaincre que l'ITE est LA solution, d'autant plus en autoconstruction, que financièrement je peux être proche de ma solution initiale (PV4G + GR32 140 ou PV3G + GR32 160) je suis preneur de vos arguments
Nous ne cherchons pas à atteindre le niveau passif mais être bien en dessous de la RT2012 si possible.
Merci
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Sinon, passe par un pro...
Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi
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Bonsoir,
pour l'ITI et les liaisons sol-murs-toit moui selon les choix constructifs, tu dois presque avoir raison ...
pour moi l'ITE est presque une évidence pour optimiser le thermique -perfs ET confort- mais rien à prouver, pas grand chose à vendre alors te convaincre ...
j'aime bien le choix briques, et raison de plus pour profiter de la brique plutôt que de les tartiner de 140mm de ldv...
mais chacun est libre de faire comme bon lui semble et heureusement
pour l'ITI et les liaisons sol-murs-toit moui selon les choix constructifs, tu dois presque avoir raison ...
pour moi l'ITE est presque une évidence pour optimiser le thermique -perfs ET confort- mais rien à prouver, pas grand chose à vendre alors te convaincre ...
j'aime bien le choix briques, et raison de plus pour profiter de la brique plutôt que de les tartiner de 140mm de ldv...
mais chacun est libre de faire comme bon lui semble et heureusement
0 Membre ultra utile 0 Membre utile 0 Membre utile 0 Membre super utile
0 Membre super utile 0 0 Membre super utile 0 1 Membre super utile 0 1 Membre super utile 0 0 Membre super utile 0 0 Membre super utileBonjour-bonsoir,
j'avais commencé à répondre en début d'aprèm, préparé un joli dessin et dé-bor-dée j'ai oublié de poster
pour le confort oui, je parlais de l'inertie de la brique, ce n'est pas une légende, elle régule et gère l'hygrométrie c'est un gros + ;
j'ai testé en Bourgogne région humide avec 2 maisons qui avaient la même orientation (baies au Sud) et sont sur le même terrain à 8m l'une de l'autre
- Maison1 en parpaings + iso standard , les jours de brouillard -très nombreux- la maison était "froide" , toujours cette impression désagréable qui fait que, même à 20° on a pas "assez chaud"
- Maison2 en briques Monomur30 : rien à voir, jamais cette sensation, 17° dans la pièce est confortable ; on avait ajouté 5cm d'ITI (ldv) et placo pour passer les cables et boucher les défauts de la maçonnerie... pas d'enduit extérieur pendant quelques années
donc OUI j'aime le confort de la brique, la simplicité de montage et l'économie -physique- non négligeable du "pas de mortier pas de bétonnière" .
revenons à ITE//ITI au niveau de la dalle :
en ITI tu auras un isolant sous la dalle, souvent des hourdis polystytruc pour "augmenter le R" total du sol ...
regarde une coupe pour l'iso périphérique = le nez de dalle : on a au mieux des planelles isolées ... qui protègent à peine, mieux que zéro certes mais à peine ;
et pour avoir un bon "R" pour la dalle, on ajoute... 10cm de mousse PU ... cher mais qui économise quelques centimètres sur la hauteur de la construction (par rapport au R équivalent en polystytruc)...
google pour trouver les vues de coupe -issues de FC https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172002.php - et mon joli dessin :
image 1 : la problématique des ponts thermiques
image 2 : l'idée de l'auteur pour ajouter un petit iso le long des fondations (dommage ce post n'a pas été suivi... j'espère qu'il avait trouvé des encouragements ailleurs )
image 3 : mes modifs si on passe en ITE
on retrouve d'ailleurs +- mon dessin sur le doc donné par "blueskies" page 3 au point 1.3
et avec google : "vue coupe iso ext" on retrouvera ce type de mise en oeuvre sur les schémas... des régions plus froides : Canada, Europe de l'Est...
===============
Pour rebondir sur le confort d'été des jours de canicule : oui, quand il fait trop chaud et qu'on ne peut pas ventiler la nuit , quelque soit le mode constructif ça chauffe et surtout ça ne refroidit pas assez pour "affronter" la journée suivante ;
pour revenir à maison2 -briques- : il y a un thermomètre dans le garage j'ai donc les chiffres -du garage- il n'est jamais monté à plus de 25° , c'était "frais" par rapport à la pièce de vie ;
porte garage au nord, 2 fenêtres à l'ESt et 2 à l'ouest (aucun volet) mur refend au sud (contre l'habitable)
pas d'autre thermomètre dans la maison donc pas d'autres chiffres.
et toujours pareil, je vis dans des régions où on s'applique davantage à se protéger du froid que du chaud ;
la surchauffe 3-5 jours par an on supporte, même bien... le froid et les factures de chauffage 6-8 mois par an beaucoup moins.
la clim ? ah oui, il y avait un split dans le salon... tellement ch*ant ce sèche-cheveux qu'on ne l'a pas utilisé souvent au début et plus du tout par la suite... depuis, il a été enlevé ...
===============
D'accord avec "Patouchka_b" pour le "on ne perd pas d'espace surface non comptée" : c'est vrai en réno et c'est un gros avantage ;
===========
Philyu pour le pont thermique moui... sur certains schémas... mais au global : dirais-tu que c'est mieux ou moins bien qu'une ITI ? pas pour une mob hein, pour une construction en dur ?
tu veux parler d'un genre radier polystytruc Jackodur ou similaire ?
ça coute un bras et je n'y vois pas grand intérêt car en plus ça a le gros désavantage de se priver de l'inertie du sol,
on voit quelques MOB avec ce système mais jamais vu de construction briques ou similaires (en poids)...
et entre nous : si on me l'offre, je décline.
============
Pegasus31 pour le surcout ITE, si on prend un produit type polystytruc , qu'on le mette dedans ou dehors il coute le même prix (un peu moins cher que la GR32) , le surcout ITE est sur la mise en oeuvre... donc en auto-construction , il n'est pas très élevé (fixations, rails, toile de verre pour enduit)...
et si on admet qu'en isolant les sous-bassements on économise mini 10cm de TMS pour le sol, c'est encore ça de gagné...
et... si on utilise ces produits polysty-merdouilles-toxiques autant qu'ils restent dehors
ouiiii, j'en utilise aussi -cépacher- et pas les moyens d'être éco-écolo sur tout
mais si je peux les éviter à l'intérieur du volume habitable ...
j'avais commencé à répondre en début d'aprèm, préparé un joli dessin et dé-bor-dée j'ai oublié de poster
pour le confort oui, je parlais de l'inertie de la brique, ce n'est pas une légende, elle régule et gère l'hygrométrie c'est un gros + ;
j'ai testé en Bourgogne région humide avec 2 maisons qui avaient la même orientation (baies au Sud) et sont sur le même terrain à 8m l'une de l'autre
- Maison1 en parpaings + iso standard , les jours de brouillard -très nombreux- la maison était "froide" , toujours cette impression désagréable qui fait que, même à 20° on a pas "assez chaud"
- Maison2 en briques Monomur30 : rien à voir, jamais cette sensation, 17° dans la pièce est confortable ; on avait ajouté 5cm d'ITI (ldv) et placo pour passer les cables et boucher les défauts de la maçonnerie... pas d'enduit extérieur pendant quelques années
donc OUI j'aime le confort de la brique, la simplicité de montage et l'économie -physique- non négligeable du "pas de mortier pas de bétonnière" .
revenons à ITE//ITI au niveau de la dalle :
en ITI tu auras un isolant sous la dalle, souvent des hourdis polystytruc pour "augmenter le R" total du sol ...
regarde une coupe pour l'iso périphérique = le nez de dalle : on a au mieux des planelles isolées ... qui protègent à peine, mieux que zéro certes mais à peine ;
et pour avoir un bon "R" pour la dalle, on ajoute... 10cm de mousse PU ... cher mais qui économise quelques centimètres sur la hauteur de la construction (par rapport au R équivalent en polystytruc)...
google pour trouver les vues de coupe -issues de FC https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172002.php - et mon joli dessin :
image 1 : la problématique des ponts thermiques
image 2 : l'idée de l'auteur pour ajouter un petit iso le long des fondations (dommage ce post n'a pas été suivi... j'espère qu'il avait trouvé des encouragements ailleurs )
image 3 : mes modifs si on passe en ITE
on retrouve d'ailleurs +- mon dessin sur le doc donné par "blueskies" page 3 au point 1.3
et avec google : "vue coupe iso ext" on retrouvera ce type de mise en oeuvre sur les schémas... des régions plus froides : Canada, Europe de l'Est...
===============
Pour rebondir sur le confort d'été des jours de canicule : oui, quand il fait trop chaud et qu'on ne peut pas ventiler la nuit , quelque soit le mode constructif ça chauffe et surtout ça ne refroidit pas assez pour "affronter" la journée suivante ;
pour revenir à maison2 -briques- : il y a un thermomètre dans le garage j'ai donc les chiffres -du garage- il n'est jamais monté à plus de 25° , c'était "frais" par rapport à la pièce de vie ;
porte garage au nord, 2 fenêtres à l'ESt et 2 à l'ouest (aucun volet) mur refend au sud (contre l'habitable)
pas d'autre thermomètre dans la maison donc pas d'autres chiffres.
et toujours pareil, je vis dans des régions où on s'applique davantage à se protéger du froid que du chaud ;
la surchauffe 3-5 jours par an on supporte, même bien... le froid et les factures de chauffage 6-8 mois par an beaucoup moins.
la clim ? ah oui, il y avait un split dans le salon... tellement ch*ant ce sèche-cheveux qu'on ne l'a pas utilisé souvent au début et plus du tout par la suite... depuis, il a été enlevé ...
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D'accord avec "Patouchka_b" pour le "on ne perd pas d'espace surface non comptée" : c'est vrai en réno et c'est un gros avantage ;
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Philyu pour le pont thermique moui... sur certains schémas... mais au global : dirais-tu que c'est mieux ou moins bien qu'une ITI ? pas pour une mob hein, pour une construction en dur ?
tu veux parler d'un genre radier polystytruc Jackodur ou similaire ?
ça coute un bras et je n'y vois pas grand intérêt car en plus ça a le gros désavantage de se priver de l'inertie du sol,
on voit quelques MOB avec ce système mais jamais vu de construction briques ou similaires (en poids)...
et entre nous : si on me l'offre, je décline.
============
Pegasus31 pour le surcout ITE, si on prend un produit type polystytruc , qu'on le mette dedans ou dehors il coute le même prix (un peu moins cher que la GR32) , le surcout ITE est sur la mise en oeuvre... donc en auto-construction , il n'est pas très élevé (fixations, rails, toile de verre pour enduit)...
et si on admet qu'en isolant les sous-bassements on économise mini 10cm de TMS pour le sol, c'est encore ça de gagné...
et... si on utilise ces produits polysty-merdouilles-toxiques autant qu'ils restent dehors
ouiiii, j'en utilise aussi -cépacher- et pas les moyens d'être éco-écolo sur tout
mais si je peux les éviter à l'intérieur du volume habitable ...
0 Membre ultra utile 0 Membre super utile
1 0 Eh beh je vois que me sujet fait débat !!
Pour ma part j'étais parti dans l'îdée de faire ça, classiquement comme sur la photo ci dessous. Bien que nos climats varient légèrement, je me fiais au bon retour d'expérience de Pegasus et de NewLook pour leur maison avec ITI qui ont un bon niveau d'isolation. A l'opposé je me demande si tous les travaux/questionnements entrepris par Cox se justifient.
On voit bien l'enveloppe fermée entièrement. Elisa sur tes schémas il manque l'isolant de dalle ce qui fausse l'interprétation des ponts thermique.
Pour l'ITE, je vois sur la doc de blueskies des moyens simples et des conseils pour limiter les ponts thermique mais on ne retrouve pas totalement l'enveloppe isolée de l'ITI. Toutefois le niveau de performance doit être équivalent.
@patouchka_b : je retiens les 2 arguments de l'inertie et de la surface gagnée.
@Pegasus31 : moi je pourrai donner uniquement la différence dans le cas d'une auto-construction et encore ça va être un joyeux bordel à calculer la différence pour une même surface habitable.
@ philyu : je vois que vous nuancez le document de blueskies, j'en prends note. D'ailleurs il faut que je reprenne contact avec vous lorsque nous aurons validé nos choix pour poursuivre l'étude thermique (nous avons l'accord définitif de la banque).
@ mgarrig : le risque de surchauffe en été à cause de l'inertie s'entend même si comme le dit Elisa, il vaut mieux avoir trop chaud quelques jours en été et en profiter plusieurs mois durant l'hiver. Nous on est pas au point sur la gestion climatique de l'appart, il va falloir s'améliorer !!
@ ***** : sur ton schéma 3 tu est capable de te passer du TMS sur dalle et de respecter la RT2012 ? Sinon merci pour la réponse très détaillée ;)
En résumé, l'inertie (bien que possiblement gênante l'été) est le gros point positif de l'ITE. Sur un plain pied, au niveau des ponts thermique on est proche. Le rendu et la tenue dans le temps des enduits peuvent poser problème.
Il reste le point de vue financier, en auto-construction, à calculer la plus value (s'il y a) entre d'un coté :
- Placo + GR32 + Brique + Enduit + Fondations et dalles plus grandes
et de l'autre :
- Placo (ou saignées + plâtre projeté sur brique) + Brique + ITE (pse + grille + colle + cheville ...) + PV pour la pose d'enduit sur un PSE à la place de la brique + Réduction des Fondations et dalles
Si quelqu'un a déjà fait le calcul je suis preneur
Merci à tous pour vos réponses.
Pour ma part j'étais parti dans l'îdée de faire ça, classiquement comme sur la photo ci dessous. Bien que nos climats varient légèrement, je me fiais au bon retour d'expérience de Pegasus et de NewLook pour leur maison avec ITI qui ont un bon niveau d'isolation. A l'opposé je me demande si tous les travaux/questionnements entrepris par Cox se justifient.
On voit bien l'enveloppe fermée entièrement. Elisa sur tes schémas il manque l'isolant de dalle ce qui fausse l'interprétation des ponts thermique.
Pour l'ITE, je vois sur la doc de blueskies des moyens simples et des conseils pour limiter les ponts thermique mais on ne retrouve pas totalement l'enveloppe isolée de l'ITI. Toutefois le niveau de performance doit être équivalent.
@patouchka_b : je retiens les 2 arguments de l'inertie et de la surface gagnée.
@Pegasus31 : moi je pourrai donner uniquement la différence dans le cas d'une auto-construction et encore ça va être un joyeux bordel à calculer la différence pour une même surface habitable.
@ philyu : je vois que vous nuancez le document de blueskies, j'en prends note. D'ailleurs il faut que je reprenne contact avec vous lorsque nous aurons validé nos choix pour poursuivre l'étude thermique (nous avons l'accord définitif de la banque).
@ mgarrig : le risque de surchauffe en été à cause de l'inertie s'entend même si comme le dit Elisa, il vaut mieux avoir trop chaud quelques jours en été et en profiter plusieurs mois durant l'hiver. Nous on est pas au point sur la gestion climatique de l'appart, il va falloir s'améliorer !!
@ ***** : sur ton schéma 3 tu est capable de te passer du TMS sur dalle et de respecter la RT2012 ? Sinon merci pour la réponse très détaillée ;)
En résumé, l'inertie (bien que possiblement gênante l'été) est le gros point positif de l'ITE. Sur un plain pied, au niveau des ponts thermique on est proche. Le rendu et la tenue dans le temps des enduits peuvent poser problème.
Il reste le point de vue financier, en auto-construction, à calculer la plus value (s'il y a) entre d'un coté :
- Placo + GR32 + Brique + Enduit + Fondations et dalles plus grandes
et de l'autre :
- Placo (ou saignées + plâtre projeté sur brique) + Brique + ITE (pse + grille + colle + cheville ...) + PV pour la pose d'enduit sur un PSE à la place de la brique + Réduction des Fondations et dalles
Si quelqu'un a déjà fait le calcul je suis preneur
Merci à tous pour vos réponses.
0 Membre utilepas trop compris , j'ai refais un schéma, j'espère que ça répondra à ta remarque :
marron = sol terre
noir = semelles fondations et sous-bassement
orange = murs maison briques
gris foncé = dalle posée sur le sous-bassement
gris clair = chape de finition pour carrelage ou autre
jaune = isolant
15cm en extérieur sur les murs jusqu'à 80cm de profondeur
éventuellement quelques centimètres sous la dalle -pour coulage- en remplacement de coffrage perdu type Biocofra (pas facile à acheter en petite quantité pour des particuliers) .
mais bien sur ! puisqu'aucune partie des matériaux constituant le volume habitable n'est en contact avec l'extérieur : tout est "protégé" par 15cm d'iso Lambda +- 0.032 soit un U = +- 0,15
calcule les déperditions avec ces valeurs : pour les murs extérieurs avec les T° extérieures et pour le sous-sol -et la dalle-... avec la T° sous terre ... tu verras par toi-même.
bin non, pas pour moi
le gros point positif c'est l'isolation correcte car continue.
pour l'inertie gênante l'été... fais un sondage sur les MOB, pas beaucoup voir très peu d'inertie et... s'il fait trop chaud ils cuisent plus vite... si les T° ne baissent pas la nuit ils ne rafraichiront pas ;
à contrario : si tu as une bonne enveloppe bien isolée ET que tu peux rafraichir la nuit : le matin l'inertie permettra de garder la fraicheur.
bref, quelque soit l'iso les jours de canicule , à part une clim... ou puits canadien ou... un super refroidissement avec tunnel à galets sous la dalle + le bénéfice de l'inertie -de la dalle- mais là aussi, ça doit avoir des limites et pas sur qu'avec plus de 5 jours de canicule ça soit encore super efficace.
prévu chez moi ? non pas possible dans ma région ;
Tunnel à galets ? ah non, tu cherches hein, de toutes façons comme tu vas encore douter et te fier à la majorité de tes lectures
... et quand on voit ce que tu nous sors comme doc-référence pour parler d'iso... re
NON
c'est vrai également pour les maisons avec ITI, manque de treillis aux changements de matériaux, mauvais enduit par rapport au support, non respect des préconisations d'applications...
la doc donnée par "Mgarrig" existe aussi pour ces cas d'enduit "tradi".
précisions : pour moi, les économies main d'oeuvre -donc gain de temps ou moins de fatigue- sont au moins aussi importantes que les économies €uros ... sinon j'augmente les mois de location dans un logement non isolé à 500€/fuel par mois
et j'ai d'autres occupations à caser sur mes plannings en plus du job de "maman" ... qui est assez chronophage comme dans toutes les familles monoparentales.
bref je ne compte pas forcément au centime près, j'essaie plutot de faire un mix entre contraintes et possibilités, objectif principal : tout boucler rapidement.
====================
et maintenant que j'ai bien détaillé ma réponse, mon avis sur ton projet :
la RT2012 est assez exigeante pour avoir de faibles besoins de chauffage, pas besoin de se prendre la tête pour si peu ;
si on vise mieux il faut le faire par conviction perso, personne n'est obligé et personne ne l'impose ;
fais du basique, reste en ITI ça t'évitera de douter de tous les cas non-standards que tu croises ici et là ;
briques bien posées + ITI c'est très bien, pas besoin de plus
0 Membre ultra utileBonjour,
Dans le détail l'ITE te permettra vraiment de couper correctement les ponts thermiques, notamment ceux des menuiseries ce qui correspond dans la réalité à plusieurs dizaine de metres de ponts thermiques.
Exemple de pose des menuiseries au nu extérieur avec ITE :
La meilleur pratique thermique donne cela; On en est TRES tres loin avec de l'ITI :
En ITI tu te trouveras forcement face un pont thermique insoluble à un moment ou à un autre.
Un autre avantage thermique l'été étant que tes murs ne chauffent pas toute la journée pour restituer encore la nuit.
Une ITE avec de l'inertie va permettre de "lisser" les températures.
Cela rajoute également un point positif sur l'étanchéité du batit.
Au fait question tu es en quelle zone sismique ? Car construire en brique en zone 3 génère un surcout (chainage) important.
Dans le détail l'ITE te permettra vraiment de couper correctement les ponts thermiques, notamment ceux des menuiseries ce qui correspond dans la réalité à plusieurs dizaine de metres de ponts thermiques.
Exemple de pose des menuiseries au nu extérieur avec ITE :
La meilleur pratique thermique donne cela; On en est TRES tres loin avec de l'ITI :
En ITI tu te trouveras forcement face un pont thermique insoluble à un moment ou à un autre.
Un autre avantage thermique l'été étant que tes murs ne chauffent pas toute la journée pour restituer encore la nuit.
Une ITE avec de l'inertie va permettre de "lisser" les températures.
Cela rajoute également un point positif sur l'étanchéité du batit.
Au fait question tu es en quelle zone sismique ? Car construire en brique en zone 3 génère un surcout (chainage) important.
1 1 Membre utile 0 Membre utile 0 0 Membre utile 0 Bonjour
les schémas 1 et 2 sont issus d'un post -dont l'énoncé était très interessant- et dont j'ai donné le lien dans mon 1er message ;
sur le dernier dessin : Non, pas de pont thermique en remontée des semelles ou du sous-bassement puisqu'on descend l'isolant au niveau du hors gel (-60cm chez toi ?)
autrement dit pour calculer les déperditions :
- pour les murs et le toit on prendra la T° extérieure car air extérieur est en contact direct avec la structure murs et structure toit [color=darkblue]-structure = l'ensemble de la composition -
pour le calcul on prend le "pire" des cas, donc elle sera négative, peut-être -8°C ou -10°
- pour la dalle on prendra également la T° en contact avec la dalle ... : on a autant d'isolant que pour les murs alors que la T° de base ne sera pas négative.
pour info supp : la T° du sol à une profondeur entre 1,20 et 1,50m est +- stable à +12°C toute l'année ; c'est pour ça qu'on pose les tubages puits canadien à cette profondeur.
oui, je te comprends , pas toujours facile de faire la part des choses
pour les pertes liées aux seuils et aux appuis, il y a les calculs sur d'anciens posts -un peu grossiers certes- mais assez explicites car tu n'es pas le seul à minimiser ce "problème".
ces docs expliquent les différents pb et leurs causes, 'mon avis ils ne sont pas forcément réglés car ils proviennent toujours d'une mauvaise mise en oeuvre ... comme pour la plupart des "défauts de construction".
oui, ok pour la dalle j'avais bien compris ton calcul ;
par contre pour les fondations : non, quelque soit le mode d'iso elles seront identiques (ou alors y a un truc qui m'échappe) ;
et je répète : "si tu es obligé d'avoir un VS"... en clair ça veut dire "si l'étude de sol G2AVP te l'impose... sinon, pas d'intérêt (sauf si... y a encore un truc ...)
ah ? as-tu fait le calcul ?
c'est à prendre en compte pour les fondations, les poutrelles, la dalle... car là, ce ne sont pas des billets de 50 ou 100€ qu'on empile mais des billets de 1000€
====================
cépafo , mais cela vient surtout du fait qu'on a peu de docs en France et que ceux qui le font ne "démystifient" pas le truc puisque justement ils s'attachent à traiter les points singuliers dont on parle peu habituellement ;
des points singuliers il en restera peut-être même surement mais -à mon avis- il faut pas être plus royaliste que le roi, si on ne veut pas faire labelliser "passivhaus" on peut faire bien, même bien mieux que la RT2012 sans se prendre la tête sur des détails compliqués.
==============
ps : ... imagine le prochain qui se posera la question et lira ce post... il trouvera, lui aussi, que c'est "tout un bordel"
les schémas 1 et 2 sont issus d'un post -dont l'énoncé était très interessant- et dont j'ai donné le lien dans mon 1er message ;
sur le dernier dessin : Non, pas de pont thermique en remontée des semelles ou du sous-bassement puisqu'on descend l'isolant au niveau du hors gel (-60cm chez toi ?)
autrement dit pour calculer les déperditions :
- pour les murs et le toit on prendra la T° extérieure car air extérieur est en contact direct avec la structure murs et structure toit [color=darkblue]-structure = l'ensemble de la composition -
pour le calcul on prend le "pire" des cas, donc elle sera négative, peut-être -8°C ou -10°
- pour la dalle on prendra également la T° en contact avec la dalle ... : on a autant d'isolant que pour les murs alors que la T° de base ne sera pas négative.
pour info supp : la T° du sol à une profondeur entre 1,20 et 1,50m est +- stable à +12°C toute l'année ; c'est pour ça qu'on pose les tubages puits canadien à cette profondeur.
oui, je te comprends , pas toujours facile de faire la part des choses
pour les pertes liées aux seuils et aux appuis, il y a les calculs sur d'anciens posts -un peu grossiers certes- mais assez explicites car tu n'es pas le seul à minimiser ce "problème".
ces docs expliquent les différents pb et leurs causes, 'mon avis ils ne sont pas forcément réglés car ils proviennent toujours d'une mauvaise mise en oeuvre ... comme pour la plupart des "défauts de construction".
oui, ok pour la dalle j'avais bien compris ton calcul ;
par contre pour les fondations : non, quelque soit le mode d'iso elles seront identiques (ou alors y a un truc qui m'échappe) ;
et je répète : "si tu es obligé d'avoir un VS"... en clair ça veut dire "si l'étude de sol G2AVP te l'impose... sinon, pas d'intérêt (sauf si... y a encore un truc ...)
ah ? as-tu fait le calcul ?
c'est à prendre en compte pour les fondations, les poutrelles, la dalle... car là, ce ne sont pas des billets de 50 ou 100€ qu'on empile mais des billets de 1000€
====================
cépafo , mais cela vient surtout du fait qu'on a peu de docs en France et que ceux qui le font ne "démystifient" pas le truc puisque justement ils s'attachent à traiter les points singuliers dont on parle peu habituellement ;
des points singuliers il en restera peut-être même surement mais -à mon avis- il faut pas être plus royaliste que le roi, si on ne veut pas faire labelliser "passivhaus" on peut faire bien, même bien mieux que la RT2012 sans se prendre la tête sur des détails compliqués.
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ps : ... imagine le prochain qui se posera la question et lira ce post... il trouvera, lui aussi, que c'est "tout un bordel"
1 Membre ultra utile 0 Membre utileQuand j'ai dis que je voulais faire ma maison seul en autocontruction on m'a pris pour un fou,
Quand j'ai annoncé les épaisseurs d'isolant en ITI on m'a pris pour un fou,
Quand j'ai dis que je voulais faire une étude de sol on m'a pris pour un fou, j'ai d'ailleurs failli craquer pour économiser 1320€ mais finalement j'ai tenu bon et je viens d'envoyer le chèque,
Si j'annonce que je fais de l'ITE on va m'enfermer direct à l'asile.
Il y a un monde entre ce forum et les gens du quotidien
En tout cas merci ***** pour tes réponses très détaillés et accessibles à mon niveau
Je pars en week end (sûrement le dernier avant un moment) alors je serais ptet pas trop connecté au forum.
Merci à tous.
Semaine prochaine je regarde ce que ça donne en chiffrage.
Quand j'ai annoncé les épaisseurs d'isolant en ITI on m'a pris pour un fou,
Quand j'ai dis que je voulais faire une étude de sol on m'a pris pour un fou, j'ai d'ailleurs failli craquer pour économiser 1320€ mais finalement j'ai tenu bon et je viens d'envoyer le chèque,
Si j'annonce que je fais de l'ITE on va m'enfermer direct à l'asile.
Il y a un monde entre ce forum et les gens du quotidien
En tout cas merci ***** pour tes réponses très détaillés et accessibles à mon niveau
Je pars en week end (sûrement le dernier avant un moment) alors je serais ptet pas trop connecté au forum.
Merci à tous.
Semaine prochaine je regarde ce que ça donne en chiffrage.
0 Membre utileBonsoir
pour le coté pratique du VS je ne vois pas,
par contre pour le besoin de terre ok, là je comprends... un bémol tout de même : à partir de -20cm ou peut-être -30cm il n'y a plus de végétale, il faudra bien penser à faire 2 tas quand tu creuseras : pour remettre la végétale SUR le reste... sinon pas de jardinage
pour ce qui m'échappe comme tu dis... c'est ça :
1/
on parlait de 10cm de moins pour la dalle ? c'est à dire 10cm de réduction sur la longueur de chaque semelle ...
des semelles filantes je suppose ? 50x30 ? donc 0,5 x 0,3 x 0,1 = 0,015 m3 x 4 cotés = 0,06 m3
chez moi le BPE est à 150€ x 0,060 = 9 €uros d'économies
on ajoute 4 fois 10cm de SL35 ... prix public LM 10,90€ les 6m ... = 72 centimes d'économies
reyouuuuuuu rhhhhoooo c'est pas sérieux mais tant pis, la journée a été longue ça fait du bien
et dsl mais non, pas la peine que je te donne mes tarifs : tu n'auras pas forcément les mêmes, tu auras des frais de livraison différents... on va pas tout éplucher pour gagner 5€ par poste alors que ...
tu as raison, laisse ça à ceux qui le font , faut bien que tout le monde travaille
et... je peux t'assurer que s'ils gagnaient 10€ par trajet, ils éviteraient les déplacements.
pour une maison de 120m2
plancher poutrelles hourdis -prix public mini- 50€/m2 + dalle compression 5cm
6000€ + 900€ (béton 6m3 à 150€)... ajoute les aciers...
cher VS ... à ce prix là heureusement que je n'en avais pas utilité
====================
pour l'étude de sol tu as bien fait
pour l'asile t'inquiète pas, j'ai cherché un maçon Monomur en 2005 pour faire une maison BBC
et j'ai été la risée du plombier grande gueule et de ses potes quand j'ai demandé le prix pour une installation de chaudière elec... "ça n'existe pas wouarfffff wouarfff wouarffff" ... je lui ai apporté les docs le lendemain...
mon entêtement a fait le tour de la centrale béton quand j'ai refusé que le chauffeur ajoute de l'eau pour couler plus facilement "ça fait 20 ans que j'fais com'ça" ... j'avais prévenu : s'il ajoutait de l'eau, il faisait demi-tour avec sa toupie
et ça continue... juste parce que j'ai un pseudo féminin ici et que dans la vraie vie je ne m'appelle pas môssieur.
mais ça fait marrer mes fils c'est le principal
passe un bon week-end, repose toi et prends des forces
pour le coté pratique du VS je ne vois pas,
par contre pour le besoin de terre ok, là je comprends... un bémol tout de même : à partir de -20cm ou peut-être -30cm il n'y a plus de végétale, il faudra bien penser à faire 2 tas quand tu creuseras : pour remettre la végétale SUR le reste... sinon pas de jardinage
pour ce qui m'échappe comme tu dis... c'est ça :
1/
on parlait de 10cm de moins pour la dalle ? c'est à dire 10cm de réduction sur la longueur de chaque semelle ...
des semelles filantes je suppose ? 50x30 ? donc 0,5 x 0,3 x 0,1 = 0,015 m3 x 4 cotés = 0,06 m3
chez moi le BPE est à 150€ x 0,060 = 9 €uros d'économies
on ajoute 4 fois 10cm de SL35 ... prix public LM 10,90€ les 6m ... = 72 centimes d'économies
reyouuuuuuu
rhhhhoooo c'est pas sérieux mais tant pis, la journée a été longue ça fait du bien
et dsl mais non, pas la peine que je te donne mes tarifs : tu n'auras pas forcément les mêmes, tu auras des frais de livraison différents... on va pas tout éplucher pour gagner 5€ par poste alors que ...
tu as raison, laisse ça à ceux qui le font , faut bien que tout le monde travaille
et... je peux t'assurer que s'ils gagnaient 10€ par trajet, ils éviteraient les déplacements.
pour une maison de 120m2
plancher poutrelles hourdis -prix public mini- 50€/m2 + dalle compression 5cm
6000€ + 900€ (béton 6m3 à 150€)... ajoute les aciers...
cher VS ... à ce prix là heureusement que je n'en avais pas utilité
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pour l'étude de sol tu as bien fait
pour l'asile t'inquiète pas, j'ai cherché un maçon Monomur en 2005 pour faire une maison BBC
et j'ai été la risée du plombier grande gueule et de ses potes quand j'ai demandé le prix pour une installation de chaudière elec... "ça n'existe pas wouarfffff wouarfff wouarffff" ... je lui ai apporté les docs le lendemain...
mon entêtement a fait le tour de la centrale béton quand j'ai refusé que le chauffeur ajoute de l'eau pour couler plus facilement "ça fait 20 ans que j'fais com'ça" ... j'avais prévenu : s'il ajoutait de l'eau, il faisait demi-tour avec sa toupie
et ça continue... juste parce que j'ai un pseudo féminin ici et que dans la vraie vie je ne m'appelle pas môssieur.
mais ça fait marrer mes fils c'est le principal
passe un bon week-end, repose toi et prends des forces
0 Membre ultra utile 0 whaouuuu génial !! ça devient interessant
et beaucoup mieux que la concurrence qui affiche un R plus faible avec 36cm
ps : faudra dire à Bouyer-Leroux qu'ils corrigent leur doc http://www.bouyer-leroux.com/mediastore/fckEditor/file/Commu[...]9%20bgv%27thermo%2B.pdf
0 Membre ultra utile 0 0 Bonjour
d'accord avec toi, bien pour ça que baptiser ces briques "Monomur" avec les exigences actuelles -RT2012- frise l'abus de langage.
ajouter une ITE sur des murs briques ? je trouve ça très bien, on garde les bénéfices de la terre cuite à l'intérieur et on isole en faisant "barrage" pour que le froid n'entre pas... dans le volume chauffé en commençant par proteger les murs (on évite ainsi qu'ils stockent le froid).
oui pour le mur sans pont thermique, sauf qu'une structure -de maison- ce n'est pas que "des murs"
autant il est assez facile -ou pas trop difficile si on bosse correctement- de monter briques et autres sans pont thermique, autant pour tout le reste c'est plus compliqué.
pour moi... la brique a des avantages, mais n'est pas la solution miracle.... surtout si on regarde le cout global de la construction...
sur le lien pdf plus haut, prix public ht de la brique de 20 hors pose : 35€
sans contraintes financières pourquoi pas mais avec des briques plus épaisses
d'accord avec toi, bien pour ça que baptiser ces briques "Monomur" avec les exigences actuelles -RT2012- frise l'abus de langage.
ajouter une ITE sur des murs briques ? je trouve ça très bien, on garde les bénéfices de la terre cuite à l'intérieur et on isole en faisant "barrage" pour que le froid n'entre pas... dans le volume chauffé en commençant par proteger les murs (on évite ainsi qu'ils stockent le froid).
oui pour le mur sans pont thermique, sauf qu'une structure -de maison- ce n'est pas que "des murs"
autant il est assez facile -ou pas trop difficile si on bosse correctement- de monter briques et autres sans pont thermique, autant pour tout le reste c'est plus compliqué.
pour moi... la brique a des avantages, mais n'est pas la solution miracle.... surtout si on regarde le cout global de la construction...
sur le lien pdf plus haut, prix public ht de la brique de 20 hors pose : 35€
sans contraintes financières pourquoi pas mais avec des briques plus épaisses
0 Membre ultra utile 1 Photographe 0 Bonjour,
Entre mes luttes avec la banquière (histoires de devis internet non recevables ... je vais la tuer bientôt) et mon ordinateur pour récupérer mes données (et mon plan surtout !! ) j'ai pris quelques renseignements sur l'ITE.
Il me reste quelques points à chercher comme par exemple la fixation de la bande de sous face de toit (type nicoll) sans que celle ci ne soit noyée dans l'ite et crépis. Dans l'hypotèse d'un VS, à quelle profondeur dois-je descendre le pse de soubassement, jusqu'aux fondations ? y a t'il un réel intérêt à dissocier les VR des menuiseries ? (ce qui implique de prévoir de mettre en place des fixations spécifiques). Liaison avec le garage accolé non isolée (passage en ITI sur cette longueur de mur ? liaison avec l'ITE ?)
Je suis allé voir gedimat pour savoir avec quel fournisseur ils travaillaient pour l'ITE et le vendeur m'a dit qu'ils n'avaient jamais vendu à du particulier, que ça se faisait pas trop, que c'était trop technique, qu'il valait mieux une bonne ITE, qu'aucun crépisseur ne voudrait travailler sur mon pse ... il a quand même rajouter, repasser semaine prochaine pour voir le commercial, il y a un logiciel weber, il vous en dira ptet un peu plus ... bon beh c'est pas là que je vais avoir un soutien technique
Ensuite direction PointP qui me sort un peu la même sauce, j'insiste pour avoir des prix et il me donne un catalogue weber dans lequel je trouverai les ratios de matériaux à mettre en oeuvre. Bilan guère mieux mais au moins j'ai une doc qui me servira finalement.
Hier j'ai vu chausson et je suis tombé sur un commercial qui s'y connaît un peu mieux en ITE du fait qu'il vende des systèmes ISOLASUP (34€ ht/m² (sans béton) pour un R=5.20 avec le béton) et on a pu discuter davantage sans être pris pour un illuminé.
J'ai également contacté des enduiseurs pour savoir s'ils accepteraient de faire un enduit minéral de finition sur un PSE posé, maillé et enduit par mes soins. Verdict l'enduiseur qui m'a fait le devis pour la maison accepte de le faire mais sans garantie, le prix est un peu supérieur à un enduit minéral classique (+4/5€ ht/m² soit environ 30€ ht/m²).
Un autre ne fait plus d'enduit minéral sur pse car trop de problèmes de fissures mais accepte de faire un enduit de finition en 3 couches (organique il me semble) pour la modique somme de 55-60€ TTC / m²
Un autre n'accepte pas de faire uniquement la finition. Je dois en contacter d'autres.
Je suis allé voir 2 maisons que mon enduiseur venait de finir (une avait quelques mois et l'autre quelques jours) et le rendu (gratté normal) était à la hauteur de mes attentes. Les finitions m'ont paru bonnes mais je ne suis pas un expert. Je dois aller en voir une autre qui à 4 ans (grain écrasé orange). Seul hic ça sonne creux quand on tape et ça n'inspire pas la solidité. Il a été honnête en me disant que sur sa maison (qui à plusieurs années) il a eu des fissures au niveau des encadrements car il a surchargé l'enduit pour faire ressortir l'encadrement ce qui n'était pas conforme aux préconisations du fabricant.
Le Mr de chez RENAULT, euh non de CHAUSSON lol m'a également parlé de problèmes dans le passé de micro fissurations qui étaient soit disant dues au maillage des toiles de verre qui n'étaient pas adaptées. Les mailles ont évoluées depuis et le problème semble résolu.
J'ai également eu le menuisier (La Boutique du Menuisier) pour la profondeur des tapées et pour une baie de 4m ALU je suis obligé d'avoir une tapée de 100mm, 52mm pour du 3m ALU, et 72mm sur du PVC ... Et admettons si je reste en ITI et que je veuille mettre 160 de laine, leur tapée maximum est de 160mm donc tout juste de quoi rentre du 140mm. bref la loose
Je suis allé voir un revendeur Technal pour avoir un devis (pour me faire peur ??) et ils proposent des tapées en 200 maximum et 60 mini même sur une baie de 4m. Ils font également les seuils ALU isolés en PU et les couvertines.
Bon maintenant le vif du sujet grâce à la doc weber de point p j'ai fais un quantitatif rapide et j'ai demandé un devis qui m'a été renvoyé quelques heures après ! Rapide pour une fois !! Mais attention ça pique : Solution retenue : PSE Blanc en 160 collé, soubassement calé chevillé et enduit minéral, doublage placo (vide)
Rail de départ alu w therm 16cm : 20u x 13.59 = 271.80€ ht
PSE Weber blanc 160mm : 140.40m² x 17.00 = 2386€ ht (variante PSE graphité 160mm à 25.01€ ht/m²)
PSE soubassement WEB THERM HD : 60.48m² x 30.49 = 1844.04€ ht
Colle weber therm collage 25kg : 26s x 22.78 = 592.28€ ht
Enduit Weber therm xm 25kg : 120s x 18.85 = 2262.00 € ht
Trame G2 rl 50m : 5 rl x 74.50 = 372.50 € ht
Tissu de verre maille 4.5 x 4.5 rl de 1.1x50m : 5 rl x 65.74€ ht = 328.70 € ht
weber therm stru 235 d8 : 4 bt x 118.21 = 472.84 € ht
bag angle pvc ent 100x230 2.50m : 44 u x 3.67 = 161.48 € ht
bag angle wb pvc blc ep 8cm 2.50m : 19 u x 6.74 = 128.06 € ht
weber therm cheville spirale (10) : 1 s x 7.84 = 7.84 € ht
weber therm dorondo pe (50) : 1 x 113.50 = 113.50 € ht
weber therm alu tri 200mm kit scel : 1 x 113.06€ ht
TOTAL : 9072.91€ soit 10887.49€ TTC
Nota : Ne sachant pas pour le PSE soubassement j'ai compté sur 1.20m de haut.
Je rappelle, plus value crépis : +5€/ht soir environ 1000€
Verdict, soit mon devis est délirant (pourtant il y a marqué "remise exceptionnelle" sous chaque article
) soit l'écart avec l'ITI est beaucoup plus important que je ne pensais.
Je vais me pencher du coté des moins value mais avec une GR32 160mm à 9.90€ ht je sais pas ou je vais aller chercher les économies pour rapprocher les coûts ITE/ITI.
Merci pour vos avis.
Cordialement
Alexis
Entre mes luttes avec la banquière (histoires de devis internet non recevables ... je vais la tuer bientôt) et mon ordinateur pour récupérer mes données (et mon plan surtout !! ) j'ai pris quelques renseignements sur l'ITE.
Il me reste quelques points à chercher comme par exemple la fixation de la bande de sous face de toit (type nicoll) sans que celle ci ne soit noyée dans l'ite et crépis. Dans l'hypotèse d'un VS, à quelle profondeur dois-je descendre le pse de soubassement, jusqu'aux fondations ? y a t'il un réel intérêt à dissocier les VR des menuiseries ? (ce qui implique de prévoir de mettre en place des fixations spécifiques). Liaison avec le garage accolé non isolée (passage en ITI sur cette longueur de mur ? liaison avec l'ITE ?)
Je suis allé voir gedimat pour savoir avec quel fournisseur ils travaillaient pour l'ITE et le vendeur m'a dit qu'ils n'avaient jamais vendu à du particulier, que ça se faisait pas trop, que c'était trop technique, qu'il valait mieux une bonne ITE, qu'aucun crépisseur ne voudrait travailler sur mon pse ... il a quand même rajouter, repasser semaine prochaine pour voir le commercial, il y a un logiciel weber, il vous en dira ptet un peu plus ... bon beh c'est pas là que je vais avoir un soutien technique
Ensuite direction PointP qui me sort un peu la même sauce, j'insiste pour avoir des prix et il me donne un catalogue weber dans lequel je trouverai les ratios de matériaux à mettre en oeuvre. Bilan guère mieux mais au moins j'ai une doc qui me servira finalement.
Hier j'ai vu chausson et je suis tombé sur un commercial qui s'y connaît un peu mieux en ITE du fait qu'il vende des systèmes ISOLASUP (34€ ht/m² (sans béton) pour un R=5.20 avec le béton) et on a pu discuter davantage sans être pris pour un illuminé.
J'ai également contacté des enduiseurs pour savoir s'ils accepteraient de faire un enduit minéral de finition sur un PSE posé, maillé et enduit par mes soins. Verdict l'enduiseur qui m'a fait le devis pour la maison accepte de le faire mais sans garantie, le prix est un peu supérieur à un enduit minéral classique (+4/5€ ht/m² soit environ 30€ ht/m²).
Un autre ne fait plus d'enduit minéral sur pse car trop de problèmes de fissures mais accepte de faire un enduit de finition en 3 couches (organique il me semble) pour la modique somme de 55-60€ TTC / m²
Un autre n'accepte pas de faire uniquement la finition. Je dois en contacter d'autres.
Je suis allé voir 2 maisons que mon enduiseur venait de finir (une avait quelques mois et l'autre quelques jours) et le rendu (gratté normal) était à la hauteur de mes attentes. Les finitions m'ont paru bonnes mais je ne suis pas un expert. Je dois aller en voir une autre qui à 4 ans (grain écrasé orange). Seul hic ça sonne creux quand on tape et ça n'inspire pas la solidité. Il a été honnête en me disant que sur sa maison (qui à plusieurs années) il a eu des fissures au niveau des encadrements car il a surchargé l'enduit pour faire ressortir l'encadrement ce qui n'était pas conforme aux préconisations du fabricant.
Le Mr de chez RENAULT, euh non de CHAUSSON lol m'a également parlé de problèmes dans le passé de micro fissurations qui étaient soit disant dues au maillage des toiles de verre qui n'étaient pas adaptées. Les mailles ont évoluées depuis et le problème semble résolu.
J'ai également eu le menuisier (La Boutique du Menuisier) pour la profondeur des tapées et pour une baie de 4m ALU je suis obligé d'avoir une tapée de 100mm
, 52mm pour du 3m ALU, et 72mm sur du PVC ... Et admettons si je reste en ITI et que je veuille mettre 160 de laine, leur tapée maximum est de 160mm donc tout juste de quoi rentre du 140mm. bref la loose
Je suis allé voir un revendeur Technal pour avoir un devis (pour me faire peur ??) et ils proposent des tapées en 200 maximum et 60 mini même sur une baie de 4m. Ils font également les seuils ALU isolés en PU et les couvertines.
Bon maintenant le vif du sujet
grâce à la doc weber de point p j'ai fais un quantitatif rapide et j'ai demandé un devis qui m'a été renvoyé quelques heures après ! Rapide pour une fois !! Mais attention ça pique : Solution retenue : PSE Blanc en 160 collé, soubassement calé chevillé et enduit minéral, doublage placo (vide)
Rail de départ alu w therm 16cm : 20u x 13.59 = 271.80€ ht
PSE Weber blanc 160mm : 140.40m² x 17.00 = 2386€ ht (variante PSE graphité 160mm à 25.01€ ht/m²)
PSE soubassement WEB THERM HD : 60.48m² x 30.49 = 1844.04€ ht
Colle weber therm collage 25kg : 26s x 22.78 = 592.28€ ht
Enduit Weber therm xm 25kg : 120s x 18.85 = 2262.00 € ht
Trame G2 rl 50m : 5 rl x 74.50 = 372.50 € ht
Tissu de verre maille 4.5 x 4.5 rl de 1.1x50m : 5 rl x 65.74€ ht = 328.70 € ht
weber therm stru 235 d8 : 4 bt x 118.21 = 472.84 € ht
bag angle pvc ent 100x230 2.50m : 44 u x 3.67 = 161.48 € ht
bag angle wb pvc blc ep 8cm 2.50m : 19 u x 6.74 = 128.06 € ht
weber therm cheville spirale (10) : 1 s x 7.84 = 7.84 € ht
weber therm dorondo pe (50) : 1 x 113.50 = 113.50 € ht
weber therm alu tri 200mm kit scel : 1 x 113.06€ ht
TOTAL : 9072.91€ soit 10887.49€ TTC
Nota : Ne sachant pas pour le PSE soubassement j'ai compté sur 1.20m de haut.
Je rappelle, plus value crépis : +5€/ht soir environ 1000€
Verdict, soit mon devis est délirant (pourtant il y a marqué "remise exceptionnelle" sous chaque article
) soit l'écart avec l'ITI est beaucoup plus important que je ne pensais.
Je vais me pencher du coté des moins value mais avec une GR32 160mm à 9.90€ ht je sais pas ou je vais aller chercher les économies pour rapprocher les coûts ITE/ITI.
Merci pour vos avis.
Cordialement
Alexis
0 Membre utile 0 Membre utile 0 Photographe 0 Membre utileBonjour
aïe, effectivement, ça pique
faut pas croire Elisa et/ou les autres, il faut lire, prendre ces infos comme "infos de base" et faire tes recherches pour confirmer infirmer adapter à ton cas, tes besoins ...
sinon effectivement, le plus beau parleur te vendra et/ou te fera croire ce qu'il veut
aïe, effectivement, ça pique
faut pas croire Elisa et/ou les autres, il faut lire, prendre ces infos comme "infos de base" et faire tes recherches pour confirmer infirmer adapter à ton cas, tes besoins ...
sinon effectivement, le plus beau parleur te vendra et/ou te fera croire ce qu'il veut
0 Membre ultra utileÇa je m'en doutais car je viens de voir les liens de pipine51 sur ebay ou bausep.de
Si tu sais et que tu as envie de faire partager tes infos, peux tu me dire "à peu près - à la louche - oui tous les projets sont différents je sais" quel serait le prix correct de chaque article ?
Je sais que le forum n'est pas un self service mais j'ai à tort entrepris trop tard mes recherches sur l'ITE et je n'ai pas 1 mois à passer à chercher la meilleure solution et les meilleurs tarifs correspondants pour savoir si objectivement il est possible d'avoir une isolation équivalente en ITE pour un prix proche de l'ITI (à 2000€ près disons)
Maintenant si vous ne souhaitez pas partager les prix que vous avez sûrement mis longtemps à trouver dîtes le clairement. Perso je n'ai pas hésiter à publier l'ensemble des prix que j'ai eu pour tous les matériaux de la maison et celai aidera sûrement pas mal de personnes. Si on veut que les gens passent à l'ITE il faut de la transparence pour faire jouer la concurrence et faire baisser les prix.
Si grâce à votre aide vous me dîtes que c'est jouable, alors ensuite je pourrai me jeter à corps perdu dans la recherche du bon coup tout en pouvant démarrer mon projet !
Tu m'as l'air calé sur l'ITE, personne ne t'a contredit, j'ai lu pas mal de tes messages et tu ne sembles pas dogmatique donc oui je te fais confiance (à tord je ne crois pas), je n'en dirai pas autant de Regismu par exemple, bref évidemment qu'il faut recouper les infos mais dans l'immédiat je les utilise tels quels ...
0 Membre utileEn cache depuis le lundi 27 janvier 2025 à 16h31
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