Mega semelle de fondation

Bonjour
oui c'est tout a fait le principe.
par contre le bon sol a été déterminé par une étude de sols g2 avp ou au pifomètre?

Rien d'exceptionnel, pratique courante

par contre, vu la profondeur, pourquoi ne pas faire des puits (à ne pas confondre avec pieux/micropieux) + longrines + plancher porté

Merci pour vos réponses !

La profondeur a été déterminée au doigt mouillé, sachant de d'après ce même maçon -- qui a construit plusieurs maison autour de la futur mienne -- le terrain est porteur et nous allons donc plutôt chercher le hors-gel que le bon sol.

De toutes façons, avec cette solution, on peut toujours décider d'aller plus profond en fonction de la tête du sol lors du terrassement (moyennant plus de béton !), non ? Ceci dit, si le sol porteur est à 3m, ça va faire cher en béton...

J'ai renoncé à l'étude de sol pour l'instant, car j'ai un proche qui fut géotechnicien à une époque et qui sera présent lors d'un trou d'essai que nous ferons un peu plus tard.


gill, quand tu parles de longrines, est-ce forcement des éléments préfabriqués précontraints, ou peuvent-elles être coulées "in situ" ? De ce que j'en comprend, ça revient à remplacer le fond de tranchée en béton maigre par des plots placés à des endroits stratégiques, et couler entre ces plots une semelle survitaminée capable de transmettre les charges qu'elle supporte sur ces plots sans plier.

J'imagine que l'avantage est une quantité de béton bien moindre, mais j'ai oublié de préciser que tout ceci, à l'exception du terrassement, sera fait par mes soins, et que j'ai des moyens de manutention limités à une brouette.

De surcroit, ma maison en R+1 sera probablement en blocs à bancher, et donc relativement lourde...

Bonsoir

j'ai lu la présentation récit pour comprendre les "diverses raisons" ; si pas d'argiles les plots sont possibles.

Herade a écrit:

...
J'ai renoncé à l'étude de sol pour l'instant, car j'ai un proche qui fut géotechnicien à une époque et qui sera présent lors d'un trou d'essai que nous ferons un peu plus tard.
une étude de sol permettrait d'avoir un dossier correct à fournir... au BE béton pour le dimensionnement des fondations ;
en auto-construction ce sont les SEULES assurances qu'on peut avoir, c'est dommage de s'en priver.


gill, quand tu parles de longrines, est-ce forcement des éléments préfabriqués précontraints, ou peuvent-elles être coulées "in situ" ? De ce que j'en comprend, ça revient à remplacer le fond de tranchée en béton maigre par des plots placés à des endroits stratégiques, et couler entre ces plots une semelle survitaminée capable de transmettre les charges qu'elle supporte sur ces plots sans plier.

'suis pas Gill mais oui, elles peuvent être coulées sur place, l'idéal est justement de ne pas creuser "des tranchées" mais seulement les trous des plots et de se servir du sol en guise de coffrage
; disons que c'est l'idéal et la théorie, en pratique les coffrages sont parfois necessaires.

on ne coule pas des semelles "survitaminées" mais justement bien dimensionnées... par le BT béton , c'est plus sur et plus économique


J'imagine que l'avantage est une quantité de béton bien moindre, mais j'ai oublié de préciser que tout ceci, à l'exception du terrassement, sera fait par mes soins, et que j'ai des moyens de manutention limités à une brouette.
oui, beaucoup moins de béton ;
il faut trouver un BON terrassier et bien lui préparer le boulot (plans, schémas explicatifs) çà peut aider à mieux se comprendre... ;
moyens de manutention limités => raisons de plus pour faire dimensionner au plus juste au lieu de commander des longrines préfa -qui pèsent 1 âne mort et coutent 1 bras) .

De surcroit, ma maison en R+1 sera probablement en blocs à bancher, et donc relativement lourde...
en blocs à bancher, quelle drôle d'idée ... nan j'rigole , chacun ses choix .

1 ) un système de longrines ne commence à être intéressant économiquement ( et en délai ) que si l'on a plus d'1.50 m de gros béton à couler , ce qui n 'est pas le cas..
2/ on peut améliorer un peu en descendant la semelle 60*30 de 20 à 40 cm ( 1 a 2 rangs de parpaings ) , ce qui diminue d'autant le gros béton , évite d'avoir la semelle apparente ( irrégularités de terrain ) et donne la place de mettre le drainage périphérique

Bonsoir "Alaise"

alaise a écrit:

1 ) un système de longrines ne commence à être intéressant économiquement ( et en délai ) que si l'on a plus d'1.50 m de gros béton à couler , ce qui n 'est pas le cas..
2/ on peut améliorer un peu en descendant la semelle 60*30 de 20 à 40 cm ( 1 a 2 rangs de parpaings ) , ce qui diminue d'autant le gros béton , évite d'avoir la semelle apparente ( irrégularités de terrain ) et donne la place de mettre le drainage périphérique

en auto-construction les intérêts éco-délais ne sont pas toujours les mêmes qu'en chantier pro ;
chez moi, fondations imposées à -140cm , petite maison mais 50m de périphérie donc 50m de semelles tradis...
j'ai choisi l'option plots pour économie béton (les toupies sont chères) et éviter de trop retourner le terrain.
les longrines préfa m'ont été chiffrées à 75€/m
je prends le temps de les faire moi-même car je ne me facture rien, il est certain que sur chantier client le calcul est différent.

et dsl mais je n'ai pas trop compris le point 2 pour la partie "évite d'avoir la semelle apparente" , un schéma serait le bienvenu

***** a écrit:

les longrines préfa m'ont été chiffrées à 75€/m  

Salut *****.
75€/ml !!! Effectivement, ce n'est pas donné !
C'était pour quelle dimension de longrines ? Et quel entraxe entre tes plots ?
A+
David

Bonjour Elisa..dans le point le point 2 , j'ai simplement voulu attirer l'attention sur le fait que l'arase supérieure de la semelle est au niveau du Terrain Naturel (+-0.00).. le terrain tout autour de la maison peut varier en altitude et pour ne pas avoir un dessus de semelle apparent; il vaut mieux prévoir de caler l'arase supérieure de la semelle à -0.40 et monter 2 rangs de parpaings..et loger le drainage( voir coupe jointe )
il y a un également un fait essentiel dans le fait de choisir des fondations par puits Gros béton et longrines , c'est le fait de bénéficier en fond de fouille du puits d'un terrain ( plus profond ) de meilleure portance ..ce qui n'est pas du tout le cas quand on se fonde au même niveau..à charge égale et portance égale la surface d'appui sur le même sol reste la même, donc même volume de gros béton...quand on choisi ce système de fondations , il faut bien penser qu'il faudra faire une étude béton et qu'on aura à ferrailler et coffrer des longrines et des semelles d'appui..

Bonjour

Merci "alaise" pour les précisions

David, entraxe entre les plots +- 3m (mini 2.2 maxi 3.2), construction légère, pas d'étage... dans mes montagnes il n'y a pas de concurrence ...

Merci *****

Ce dessin là ne marche pas
la coupure anticapilarité doit être au dessus du terrain extérieur (15 cm de mémoire)
attention également au choix des parpaings s'ils sont enterrés

Il faut bien regarder avant d'avancer des anti vérités..la coupure anti capillarité est au niveau du chainage du plancher du Rez donc a 1.00m au dessus du terrain ( voir dessin du premier message)

Gill parlait du 2e schéma

alaise a écrit:

Il faut bien regarder avant d'avancer des anti vérités..la coupure anti capillarité est au niveau du chainage du plancher du Rez donc a 1.00m au dessus du terrain ( voir dessin du premier message)

où ça??



non parce que la parler d'anti-vérité.... le truc est bien sous le sol sur ce dessin !!

En fait, je n'ai pas l'intention de mettre de drain: Premièrement, je n'ai nul part où évacuer cette eau. Deuxièmement, après moultes lectures, il semble que dans le cas d'un vide sanitaire, et sous réserve d'une arase étanche sous le chainage du plancher, un drain n'est pas nécéssaire. Comme le fond du vide sanitaire est au niveau du sol, il ne sera pas rempli d'eau non plus.

La solution par puits et longrines, certes permet d'économiser du béton, mais me semble pas mal plus compliquée et surtout pas mal plus longue à mettre en oeuvre.

Sinon vos remarques m'ont fait remettre en cause l'économie que je pensais faire sur l'étude de sol. Je pense que je vais faire faire une étude G2 AVP, et faire moi même le calcul de déscente de charge et de dimensionnement de la semelle.

D'ailleurs, avez-vous un avis sur mygeo.fr ? Ca me semble pas très cher vu les prix que j'ai pu trouver sur ce forum pour une étude G2 AVP.

Merci !

Sage décision pour la G2

Herade a écrit:

...

La solution par puits et longrines, certes permet d'économiser du béton, mais me semble pas mal plus compliquée et surtout pas mal plus longue à mettre en oeuvre....

fais chiffrer les 2 (plots et semelles filantes) ;
d'autant plus qu'avec la remise et la terrasse, tu as une bonne longueur de "semelles" .

Bonjour Gill,

gill a écrit:

Ce dessin là ne marche pas
la coupure anticapilarité doit être au dessus du terrain extérieur (15 cm de mémoire)
attention également au choix des parpaings s'ils sont enterrés

Quels différents choix (ou seul choix) de parpaings, faut-il faire dans le cas où ils sont enterrés?
Merci

Le TN est bien repéré a +- 0.0 sur ma coupe de même que le Fond de fouille ) -0.90..le plancher du Rez est!

Herade a écrit:

Pour diverses raisons, le plancher bas du rez-de-chaussée de ma future maison doit être surélevé du sol de 1m.

alors quel truc??

ortalino a écrit:

Bonjour Gill,

gill a écrit:

Ce dessin là ne marche pas
la coupure anticapilarité doit être au dessus du terrain extérieur (15 cm de mémoire)
attention également au choix des parpaings s'ils sont enterrés

Quels différents choix (ou seul choix) de parpaings, faut-il faire dans le cas où ils sont enterrés?
Merci

Il me semble que les blocs creux ne peuvent pas être utilisés entérés si il n'y a pas d'étanchéité + drain. En effet, un bloc creux rempli d'eau peut ceder sous l'effet du gel à cause de l'augmentation de volume de l'eau gelée dans ses alvéoles.
Donc si c'est entéré c'est :
- Soit bloc plein sans précaution particulière
- Soit bloc creux avec étanchéité et drain
Enfin, si j'ai bien compris ce que j'ai lu jusqu'ici !

alaise a écrit:

Le TN est bien repéré a +- 0.0  sur ma coupe de même que le Fond de fouille ) -0.90..le plancher du Rez est!

Herade a écrit:

Pour diverses raisons, le plancher bas du rez-de-chaussée de ma future maison doit être surélevé du sol de 1m.

alors quel truc??

Je pense que gill à pris le rectangle marron sur votre dessin pour la dalle, alors que c'est le sol.

Je suis désolé mais gill a raison de poser le problème :

Si on suit cette coupe

le sol extérieur est au niveau supérieur de la dalle et, à moins d'avoir un soubassement et une façade en béton, il faut une arase étanche sous le plancher.

Et comme le sol extérieur doit être à - 15 cm sous l'arase, il y a comme un problème, le sol extérieur est au moins 30 cm trop haut.

Tournesol , comme GILL tu ne lis pas le sujet!! pas plus que les diverses réponses qui ont été faites depuis le début!!..le sol extérieur est a 0.00 et le plancher du Rez est a +1.00!!..sur le croquis ; les niveaux sont clairement indiqués , donc clair pour celui qui veut voir et comprendre!!..il ne faut pas confondre le sol du VS au même niveau que le TN , avec un plancher!!..ce qu'a rappelé d'ailleurs HERADE dans son message précedent que tu n'as pas lu non plus..

Et ben, j'ai vu ton croquis : le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas clair du tout ! Alors ne dis pas qu'on ne sait pas lire.

C'est comme ça qu'on fait des confusions. Une remarque : s'agissant, des 2 coté du terrain, pourquoi la représentation n'est pas la même ?

La confusion elle est dans ton esprit et pas dans mon croquis qui est coté..plutôt que de regarder les couleurs , lis les côtes.

2 qui comprennent la même chose : pas sûr que la confusion soit dans nos esprits, mais plutot dans vos réponses!!
heu par contre, le ton arrogant, limite insultant, il est dans l'esprit à qui??

Alaise, arrête un peu : cool !

On n'a pas été désagreable avec toi, que je sache. Répond simplement aux questions, on est pas là pour s'étriper ni s'envoyer des messages hargneux.

Tout à fait d'accord avec Tournesol et Gill.
Le ton employé par Alaise n'a rien à faire sur ce forum où entraide et convivialité doivent être de mise.

On peut très bien dire aux gens qu'ils se sont trompés sans être agressif. Un minimum de savoir vivre ne fait jamais de mal.

A+
David

C'est la position du drain qui a induit en erreur, celui-ci étant logiquement placé du côté du terrain remblayé.

Cela ne mérite pas que l'on s'écharpe pour somme toute quelque chose de dérisoire. Haut les coeurs tout le monde !