Besin d'un avis sur mon projet d'extension

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gorkyzoide Picto info

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Le 27/09/2015 à 20h18 Env. 50 message Le Porge (33)

Bonjour à tous,

Je possède une maison ossature bois construite il y a maintenant 5 ans, aujourd'hui nous souhaitons y ajouter une terrasse couverte pour mieux profiter de la mi saison et éventuellement à terme la fermer pour en faire une pseudo veranda.

Cette extension viendrait dans le prolongement du pignon de la maison actuelle, avec un décroché de 50 cms coté rue pour casser la longueur du mur.

Afin de bien différencier l'extension de l'habitation actuelle, nous avons prévu de la réaliser en maçonnerie avec un crépi pour trancher avec le bardage bois actuel.

Sur le plan ci dessous, les murs de la maison sont en rouge et l'extension en rose.

Aujourd'hui le pignon de la maison est réalisé avec une fermette surbaissée qui porte l'échelle de débord de toiture, comme je ne souhaite pas faire reprendre les efforts de toiture de l'extension a la maison, il est prévu une charpente traditionnelle deux pans avec les pannes reposant sur le pignon en parpaing à créer et sur une ferme traditionnelle contre la maison.

Quelques petites questions maintenant :

- Pour l'interface parpaing / ossature bois, j'ai prévu d'enlever le bardage et les tasseaux pour que le parpaing vienne bien contre le pare pluie du mur ossature bois en y ajoutant un ou deux joint type compriband pour l'étanchéité, ce principe vous parait il bon ? Si oui faut il que je lie mes parpaings avec ma maison actuelle ? si oui comment ?

- Pour la ferme traditionnelle, j'ai prévu de la poser sur le chainage de la maçonnerie et de positionner les poteaux coulés de mes murs dessous. Etant donné que les murs 2 et 4 sur le plan ne sont pas reliés entre eux coté maison ( pas de chainage ), est ce l'entrait de la charpente qui doit faire office de chainage via une fixation spécifique. En gros sans précaution particulière autre que la tenue au vent y a t il un risque que les murs soutenant la ferme de charpente déversent vers l'extérieur sous la charge de charpente.

- Pour résumé si cette extension était en plein milieu d'un terrain sans accroche autour, quelles précautions seraient à prendre au niveau structurel pour le côté ouvert du U avec une ferme posée sur le U ouvert.

J'espère avoir été clair.

Merci pour vos avis.

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Gwendalfr Picto info

Le 27/09/2015 à 20h50 Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir

Il faut chaîner la maçonnerie, donc ne pas réaliser 3 murs, mais 4, sinon vous allez droit vers les fissures

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Le 27/09/2015 à 21h14 Env. 50 message Le Porge (33)

Donc si je reste sur une extension en parpaing je vais devoir soit monter un mur parallele a mon pignon actuelle ou creer une poutre beton pour fermer mon chainage.

Du coup si je restais en ossature bois ce serait plus simple car je pourrais me lier a la maison actuelle.

Si mon pignon actuelle etait en parpaing qu elle serait la technique pour relier le U a l existant.

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Gwendalfr Picto info

Le 27/09/2015 à 21h21 Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir

Un extension en maçonnerie doit toujours être doublé, on ne ce raccroche jamais à l'existant.

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Ilovir Picto info

Le 28/09/2015 à 21h21 Env. 7000 message 06 (6)

Bonjour

Dans votre cas, la structure de l’extension doit être mécaniquement indépendante de celle de l’existant, pour éviter les désordres dus aux dilatations thermiques, et aux tassements différentiels.
La liaison existe par contre au niveau de l’enveloppe (façade, toit), où elle est traitée façon joint de dilatation, assurant la continuité de la fonction tout en acceptant le mouvement relatif. Il y a des petites adaptations à trouver.

Personne ne vous empêche d’avoir un « U ouvert ». De nombreux bâtiments, plus grands que le votre, sont dans ce cas, et à l’air libre.

Il faut juste que la tenue soit justifiée, notamment au vent comme vous le faites remarquer.
Vous n’êtes pas assujetti aux contraintes de zone sismique.

Quelques solutions possibles pour la face « ouverte » :

Rien ! en comptant sur la raideur du reste de la structure. Ce n’est quand-même qu’un tout petit ouvrage. Mais ce n’est pas académique.

Encastrer en pied les poteaux béton dans une longrine béton au niveau des fondations. Le tout fonctionnera en portique inversé, donc effectivement comme un U.

Mettre une poutre béton reliant encastrée les têtes de poteaux : portique en U à l’envers.

Terminer l’appui de ferme avec deux bracons ou jambe de force façon structure bois, mais ici ancrés dans les poteaux béton. Façon portique.

Dans tous les cas (sauf le 3) l’entrait de ferme tient le rôle de chainage. La charpente ne doit pas pousser sur les murs.

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.

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Le 28/09/2015 à 22h55 Env. 50 message Le Porge (33)

Dans mon projet,

Il était évident pour moi que je ne reliais pas la maison actuelle à l'extension je venais juste me coller en assurant uniquement l'étanchéité eau et vent. Surtout avec deux matériaux différents je ne prendrais pas le risque de les relier

Pour un peu plus d'infos sur les fondations il est prévu de réaliser un massif de béton avec des fondations de 50 cms de profondeur et de couler la dalle en même temps. Cela me permet de faire venir une seule toupie pour toute la structure qui me livre au tapis et n'a donc pas à rentrer sur mon terrain.

Dans ce cas là est ce que je me retrouve dans le cas de la proposition n°2 en coulant mes poteaux avec des ferrailles sortant de mon massif béton.

Si oui il me restera à assurer une liaison entrait / chainage maçonnerie afin que l'entrait joue son rôle de chainage complémentaire. Quel type de solution est à privilégier

- Poser l'entrait sur le chainage / repris avec des équerres adéquates sur des tiges filetés coulées et reprises sur les ferrailles du chainage.

- Poser l'entrait au même niveau que le chainage via des étriers à ames intérieures ou des sabots repris via scellement chimique dans le chainage.

D'après mes calculs la ferme exercera un appui d'environ 700 kgs a chaque bout sur le mur en y incluant la charge neige.

La charge neige chez moi ne fait pas peur ( 8 kms de l'ocean en gironde ) par contre la charge vent est nettement plus a prendre en compte.

Merci pour votre aide

Aurélien

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Le 29/09/2015 à 22h37 Env. 7000 message 06 (6)

Bonsoir

Si vous procédez ainsi, le plus simple me semble d’encastrer les poteaux en pied dans une longrine incorporée au radier.
La poussée du vent au niveau des têtes de poteaux ne me paraît pas excéder 700 DaN (demi largeur de l'extension).
La flexion en résultant sera équilibrée par un peu plus de 2 cm² d’acier sur chaque face de chaque poteau 20 x 20 incorporé au mur, sous l'appui de la ferme. En pratique, 4 HA 12 par poteau.
Le même ferraillage sera à placer dans la longrine 20 x 20 incorporée au radier.
Bien mettre les armatures de liaison poteau / longrine réalisant l’encastrement.

Pour les liaisons ferme / poteau béton, toutes les solutions proposées conviennent.

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.

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Le 30/09/2015 à 07h19 Env. 50 message Le Porge (33)

Très bien merci pour cette réponse précise.

Pour que je comprenne bien la longrine dont tu parles, la longrine est une poutre fabriquée que l'on vient couler dans le radier ou alors le nom de la poutre formé par la pose d'une ferraille 4 HA12 à l'horizontale dans le coffrage béton et qui est donc coulé en même temps que le massif béton.

A quelle profondeur devra se trouver la longrine niveau de la fondation ou niveau du dallage, je dirais niveau fondation pour augmenter l'encastrement du poteau en pied.

Merci

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Le 30/09/2015 à 15h52 Env. 7000 message 06 (6)

La longrine peut être noyée dans le radier, puisque vous coulez tout en même temps. Elle peut être en surépaisseur par dessous, comme les autres massifs. Ses aciers hauts seront le plus haut possible, donc près de la surface du radier, et les aciers bas à au moins 20 cm de profond.

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.

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Le 30/09/2015 à 18h59 Env. 50 message Le Porge (33)

Voici comment j'imagine votre proposition en coupe dans le plan de la ferme de charpente.

En vert les semelles de fondations.

En Bleu les ferrailles de poteaux ( poteau carré 4 fils 12mm )

En noir : les ferrailles de la longrine 4 tors de 12mm de diametre

En rouge : le chainage triangulaire ou autre

est ce que j'ai bon

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Le 30/09/2015 à 19h14 Env. 50 message Le Porge (33)

gorkyzoide a écrit:Voici comment j'imagine votre proposition en coupe dans le plan de la ferme de charpente.

En vert les semelles de fondations.

En Bleu les ferrailles de poteaux ( poteau carré 4 fils 12mm )

En noir : les ferrailles de la longrine 4 tors de 12mm de diametre

En rouge : le chainage triangulaire ou autre

est ce que j'ai bon

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Le 30/09/2015 à 19h15 Env. 50 message Le Porge (33)

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Le 30/09/2015 à 19h47 Env. 7000 message 06 (6)

C'est bien d'aller ancrer les armatures du poteau jusque dans la semelle. Quand celle-ci passe devant la longrine, ses cadres pourraient remonter jusqu'en haut de la longrine, raffinement pour favoriser les ancrages.
Les extrémités des barres de 12 (longrine et poteau) pourraient être coudées d'environs 15 à 20 cm.
Les aciers de 12 dans le poteau n'ont pas besoin d'aller jusqu'en haut. Ils peuvent être mis dépassant d'env 1.50 m, se recouvrant de 45 cm avec des 10 ensuite ; si cela peut faciliter l'exécution.
Ne pas oublier les cadres dans le poteau et la longrine.
Si ça manque un peu de place pour les croisements d'aciers, vous pouvez élargir un peu poteau et longrine, ce qui élargira les cages d'armatures.
Là, ça me paraît super-costaud.

Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.

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Le 30/09/2015 à 20h29 Env. 50 message Le Porge (33)

Tu considères donc que les cadres des poteaux peuvent s'arrêter au niveau sup de la longrine, ensuite j'enlève les cadres de ma ferraille.

Pour les extrémités, je courbe les extremités du poteau pour me fixer en bas a la semelle et en haut au chainage, ensuite je courbe les extremites de longrine vers le bas et vers le haut pour le raccord au poteau.

Je pense partir sur ça comme acier

Merci pour ton aide Ilovir