Conseils sur dallage extension bois

Je me pose vraiment la question pour le polyane et les planelles, auriez vous un avis ?

Je sais qu'il y à de nombreux sujets de ce type mais je n'ai pas trouvé de réponse pour cette configuration qui me semble un peu particulière. Vraiment personne ?

Salut,

Tu peux faire beaucoup plus simple:

2 rangées de parpaing de soubassement, isoler sous la dalle et poser l'ossature directement sur la dalle (sur un feutre bitume)

Bonjour

dusty35 a écrit:

...
4- Est ce que mon polystyrène de 5mm entre l'existant et l'extension est-il suffisant...

NON, TOUTE l'extension doit être TOTALEMENT désolidarisée de l'existant.
"toute" c'est fondations, dalle, chape, murs, toiture...

Salut,

Citation:

Tu peux faire beaucoup plus simple:

2 rangées de parpaing de soubassement, isoler sous la dalle et poser l'ossature directement sur la dalle (sur un feutre bitume)

Justement, avec l'existant , je souhaitais garder le même principe, c'est à dire isoler sous la chape, de manière à ce que le polyane soit d'un seul tenant sur l'ensemble, de même pour l'isolant. C'est une mauvaise idée ?

En isolant sur la dalle, il est clair que je perdrais son inertie mais étant donné que je n'ai pas d'autre choix pour la dalle de la maison, conserver ce principe me paraissait plus logique en fait.

Pour les soubassement sur la dalle, je pensai qu'il fallait que l'ossature bois débute à environ 20cm du sol en raison de l'humidité?

Citation:

NON, TOUTE l'extension doit être TOTALEMENT désolidarisée de l'existant. 

"toute" c'est fondations, dalle, chape, murs, toiture...

Je me suis peut être mal exprimé et je n'ai pas représenté les murs, effectivement, tout sera désolidarisé de l'existant (des fondations à la toiture). Je me posait la question pour l'épaisseur entre les 2, 5mm, 10mm, ou plus ?
Merci !

Ce sujet n'interesse pas grand monde on dirait

Quelques conseils à me donner ?

Salut,

Il faut que l'ossature soit fixée sur la dalle et pas sur les parpaings. Le polyane il faut mettre sous la dalle.

Ce qui compte ce que l'ensemble soit au même niveau que la dalle de ta maison. Conserver même principe que l'existant n'as pas beaucoup d’intérêt.

Pour désolidariser l'ensemble mets un polystyrène d'au moins 2cm.

Revêtement extérieure c'est un bardage ou crépi?

Ok pour les 2cm de polystyrène, merci.

Pour l'ossature, si je la monte directement sur la la dalle, elle ne sera pas au dessus du niveau de mon jardin. J'aimerai préserver autant que possible la distance conseillée de 15/20cm pour les remontée d'humidité. Je me trompe ?

Concernant les planelles, comment fait-on lorsque l'on coule une dalle de 12cm ? toutes les planelles font 15/20cm et je me vois mal casser 15mètres de planelle ou tout coffrer en bois

C'est pour cela que je t'ai demandé quelle est le revêtement extérieure car si c'est de PSE tu peux (après avoir pris certaines précautions) remblayer contre.

Au lieu de mettre des planelles tu peux coffrer de coup ta dalle sera plus régulière (sur les bords) ça facilitera la pose de la lisse basse.

Oui pardon, le revêtement sera un bardage bois type Red Cedar / Douglas. Le coffrage serait effectivement une bonne solution, je n'avais pas vu ça comme ça mais je risque d'avoir du mal pour le maintenir car mon terrain n'est pas extra à proximité mais je suppose que c'est moins long à installer que de monter des planelles. Pour l'étanchéité j'imaginais un enduit bitumineux ?

Oui, ça sera moins long mais surtout, avec les planelles, il te sera impossible d'avoir une finition correcte pour la pose de la lisse basse.

Pour être conforme au DTU c'est le bardage qui doit être à 20cm de sol qui lui est un peu plus bas que l'ossature.

Maintenant après avoir pris certaines précautions tu peux descendre ton bardage plus bas (ou remonter ton sol). Enduit hydrofuge sur les fondations et pourquoi pas une feuille de bitume collé sur l'ossature et la dalle pour protéger l'ossature.

OK, je vois. Par contre le bardage à 20cm du sol ça va faire moche non? visuellement, en général, les gens mettent quoi jusqu'au sol ?

Pour la jonction de mes poteaux bois côté maison, je dois poser également du polystyrène de 2 cm et je visse l'ensemble en prenant en sandwich le fameux isolant ?

Merci.

Salut,

Non pas forcement. Normalement on ne mets rien d'une part pour ne pas obstruer le vide sous le bardage et pour que la pluie n’éclabousse pas le bardage.

Maintenant, tu peux descendre ton bardage au plus près du sol et dans quelques années tu pourra changer la lame basse si elle est trop abimée. Si ton bardage est en composite il résistera mieux.

dusty35 a écrit:

Pour la jonction de mes poteaux bois côté maison, je dois poser également du polystyrène de 2 cm et je visse l'ensemble en prenant en sandwich le fameux isolant ?

Oui.
Donne nous aussi la composition de ton mur.

Salut,

Ça veut dire que sur la partie basse, on voit l'enduit bitumineux ? j'ai l'impression que je n'ai jamais vu ça sur les photos ici et là.

Changer la lame basse alors que c'est celle qui se monte en premier et sera donc "coincée" par les autres ? Je ne comprend pas

Les murs de ma maison actuelle sont en parpaing et c'est de l'enpièrement sur la partie basse (chevilles spéciales?)

Non, sur la partie basse tu il faut applique un enduit hydrofuge. (gris)

Changer la lame basse alors que c'est celle qui se monte en premier et sera donc "coincée" par les autres ? Je ne comprend pas

Cela dépend de ton bardage et le mode de pose. Mais en effet dans certains cas il peut être difficile voir impossible de changer uniquement la lame sur la partie basse.

Ok, je vois pour l'enduit gris.

Par contre, je viens de réaliser quelques chose... je vais avoir un énorme pont thermique et très peu d'isolation à ce niveau là :



Je ne comprend pas quelle est la solution pour gérer ce soucis lorsque l'on monte l'ossature sur des parpaing 

Une idée ?

Tu ne peux pas fixer l'ossature sur un parpaing! Le mur doit être ancré dans la dalle.

Mais l'ossature va se retrouver sous le niveau du terrain naturel ? Point de vue humidité ça craint ? Ou alors c'est vraiment QUE le bardage qui doit être à 15cm ?

J'ai cette contrainte de niveau par rapport à la maison existante et je ne peux pas faire 2 niveaux différents (plafond trop bas dans la partie existante.

Techniquement, qu'est ce qui m'empêche de monter l'ossature sur un rang de parpaing ?

Bonjour

La planelle est inutile dans la mesure où vous avez une isolation thermique intérieure. La dalle peut donc être coffrée au nu de la façade.
Où bien vous pouvez arrêter la dalle contre le mur côté intérieur, comme vous le faites côté existant, et comme c’est fait sur l’existant lui-même selon votre dessin.

Le bas de mur contre terre est à imperméabiliser, car c’est une petite partie de mur enterré donnant sur un local habitable. Film bitumineux (il y a plusieurs procédés dans le commerce), et protection hourdis ou delta MS, bien jusque sur la fondation.
Eventuellement, prévoir un drain (notamment s’il y en avait un sur l’existant)

L’arrêt du bardage au-dessus du sol fini extérieur est officiellement (DTU 31.2 § 3.7) de 20 cm. En dessous, on voit le mur imperméabilisé, qui peut être habillé avec quelque chose, genre petits parpaings enduits, plaque fibro-ciment peinte, etc …
Cela dit, vous faites comme bon vous semble, mais plus le bardage sera près de la terre, plus il s’abîmera vite.

Le géotextile sous la dalle n’est pas obligatoire. Mais ne serait-ce que pour la propreté du chantier lors de l’exécution (si vous ne mettez pas le polyane), c’est quelque chose dont on peut ne pas se priver.

Quand au polyane, il peut être sous l’isolant ou sous la dalle. J’ai une préférence pour sous la dalle, avec remontée sur son épaisseur au pourtour.

Par contre, vous allez difficilement pouvoir éviter qu’apparaisse, au droit du joint de désolidarisation, un petit (au moins) désaffleurement vertical entre le nouveau et l’ancien.
Le revêtement de sol et les joints, devront être faits en conséquence. 1 à 2 cm de PSE en structure c’est OK. Il y aura un profil de joint dans le revêtement de sol et (ou) ce sera un revêtement qu’on peut déposer et reposer.

Pour le pont thermique : ne prévoyez-vous pas un doublage isolant intérieur toute hauteur ? Cela laisse le pont thermique, mais sans qu'il soit gênant.

Bonjour,

Merci beaucoup pour ces précisions.

J'hésites à monter 1 ou 2 rangées de parpaings sous la lisse basse car avec une seule, je serais à 15cm du sol naturel... j'ai encore un peu de temps pour y réfléchir.

Au niveau de la désolidarisation, je prévois un petit joint de dilatation entre les sections de ma chape qui sera coulée en même temps sur l'ancien et sur cette extension. par dessus, je compte mettre du parquet sur la totalité, avec, si besoin, un joint de dilatation visible mais j'aimerai m'en passer car je suppose que le parquet peux encaisser quelques mm de mouvement sur l'ensemble.

Effectivement, pour le pont thermique, je pense avoir trouvé la solution, je vais mettre des montants de 145 avec isolant + pare vapeur et côté intérieur, remettre une couche d'isolant de 45/60mm. Le tout recouvert par mon placo.

J'ai justement créé un sujet qui porte plus sur l'ossature en elle-même, avec ce post en particulier. 

Si vous passez dans le coin

Le parpaing de 20 ne va-t'il pas dépasser d'un côté ou de l'autre ? Pourquoi ne pas mettre du béton cellulaire ?
J'ai pensé à ceci :

Oui, je ne l'ai pas précisé mais je comptais partir avec du parpaing plein de 15cm pour correspondre aux montants/lisses de 145/150mm.

Effectivement, j'ai pensé au béton cellulaire plein mais cela engendrerait un surcoût inutile non ?

Mon image n'était pas sortie La voici (du moins, elle apparaît bien en prévisualisation)
Le choix du couple pont thermique / prix reste personnel.

Oui exactement comme l'image avec un parpaing plein de 15cm de sera parfait.

Merci !